Сообщений в теме: 414

[WildMan]

kurt-59, Хм. А почему ошибка сразу не уйдет?

ЗЫ: Взять другой зонд неоткуда


dotsent, Ой, а можно поподробнее? Разъем понятно где отсоединить, но какие контакты звонить? И на каких проверять напряжение и какое оно должно быть?

[fiqus]

Возможно плохо искал, но нашёл только в не Opel-каталоге

Bosch 1 987 529 038
Номинальный ток: 1 шт.х5 / 7.5 / 25 / 30А; 2 шт.х10 / 15 / 20А A
Тип предохранителя: Блистер (мини)

и

Bosch 1 987 529 037
Номинальный ток: 1 шт.х5 / 7.5 / 25 / 30А; 2 шт.х10 / 15 / 20А A
Тип предохранителя: Блистер (стандартный)

Оба тут http://www.exist.ru/...F=1_2114_20998)
Какой взять? И какой всё-таки номер у штатной "запаски с предохранителями"?

PS: ответ лучше и сюда? http://forum.opel-cl...showtopic=67418

[kurt-59]

Установка ЛЗ с рабочей машина, не совсем тот случай.
Нормальные зонды в заводской упаковке идут с обмазанной резьбой. Обмазка специальная со стеклянными микрошариками. После хорошего нгрева сплавляется и не пропускает газу через резьбу. Открутить - закрутить такое соединение, значит нарушить герметичность.

Судя по ошибке не работает цепт нагрева, а это проверяется более гуманным способом.
Скидываем клемму с датчика и измеряем сопротивление на контактах нагрева ЛЗ. Если там обрыв то зонд менять.
Также при включенном зажигании на клеммах разъема проверяем наличие напряжения нагрева.

Делаем выводы, чего менять.

С волшебной смазкой - это лапша клиентам на СТО . Сам распечатывал лямбду от BERU за 120 Е. Волшебства не видел.
Там есть кольцо как на свече. Оно и работает на герметичность. лямбда -зонд работает в аналогичной свечам среде. Вы же свечи не мажете для герметичности ? Мой родной зонд открутился с первой попытки специальной головкой с разрезом для кабеля.

И "нормальное" сопротивление покажет только при нагреве до рабочей температуры. ИМХО.

Сообщение отредактировал kurt-59: 12 Январь 2011 - 19:48

[dotsent]

Поподробнее было бы если б в профиле было указано поболе инфы об авто.
А так .., только примерно. Скорее всего.
Нагрев ЛЗ провода Черно-Коричневый, Красно-Белый.

При включении зажигания или заводки движка (скорее всторое) на этих проводах должно появиться напряжениее.
Вероятно 12 в. Еще лучше не тестер подсоединить а контрольную лампу. Если загорится, то все в поряде.

На самом датчике между контактами куда подходят эти провода разъема должно быть несколько ом сопротивления. (если датчик цел.)

Ну и для начала былоб не плохо предохранитель №14 проверить.

С волшебной смазкой - это лапша клиентам на СТО . Сам распечатывал лямбду от BERU за 120 Е. Волшебства не видел.

И "нормальное" сопротивление покажет только при нагреве до рабочей температуры. ИМХО.

А я распечатывал БОШевскую лямбду и смазку видел. И под увеличением рассматривал.
И кольца не было.

Есть более веские аргументы?

Сообщение отредактировал dotsent: 12 Январь 2011 - 20:05

[UMNIK]

kurt-59, Хм. А почему ошибка сразу не уйдет?

ЗЫ: Взять другой зонд неоткуда
dotsent, Ой, а можно поподробнее? Разъем понятно где отсоединить, но какие контакты звонить? И на каких проверять напряжение и какое оно должно быть?

Посмотрел по схеме. Цепь нагрева- контакты 1 и 2 на обоих лямбда-зондах. Сопротивление около 10 Ом на холодном моторе.

[kurt-59]

Поподробнее было бы если б в профиле было указано поболе инфы об авто.
А так .., только примерно. Скорее всего.
Нагрев ЛЗ провода Черно-Коричневый, Красно-Белый.

Стоп ! На всех четырехпроводных лямбдах нагрев - это два белых провода.
черный - сигнал на ЭБУ. Серый - масса.

Тут о кабельной разводке разных зондов и практические советы бывалых.

http://www.opel.auto...on/i30-0120.php

Сообщение отредактировал kurt-59: 12 Январь 2011 - 21:06

[Sergey_]

Нормальные зонды в заводской упаковке идут с обмазанной резьбой. Обмазка специальная со стеклянными микрошариками. После хорошего нгрева сплавляется и не пропускает газу через резьбу. Открутить - закрутить такое соединение, значит нарушить герметичность.

Давление в выпускном коллекторе не настолько велико, чтобы требовались такие причудливые способы уплотнения - тем более ценой запекания резьбы.

Там есть кольцо как на свече. Оно и работает на герметичность. лямбда -зонд работает в аналогичной свечам среде.

Причем перепад давления на свече существенно больше.

А я распечатывал БОШевскую лямбду и смазку видел. И под увеличением рассматривал.
И кольца не было.
Есть более веские аргументы?

Конечно.
Аргумент №1. Вспомним старые ЛЗ, у которых в качестве массового провода использовался корпус. Получается, что они не герметизировались при установке?
Аргумент №2. Если это именно герметизирующая смазка - почему она применяется только на резьбе ЛЗ? Почему ее не используют во всех стыках выхлопной системы?

[WildMan]

dotsent, Какая дополнительная информация требуется? Двигатель Z16XEP

[dotsent]

dotsent, Какая дополнительная информация требуется? Двигатель Z16XEP

Хотя бы это.

Тогда практически все что написал выше верно.

1. Проверяем предохранитель F14
2. Отсоединяем разъем, между выводами 1 и 2 (красно-белый и черно-коричневый провода) вклюаем контрольную лампу.
3. Заводим движок. Контролька должна загореться. Если тестером, то напруга более 11в.

Если загорелась, то далее ТИС советует более ничего не мерять, сразу менять датчик.
Для успокоения можно проверить его сопротивление на клеммах нагрева.

Вообще там спираль в керамической палочке такой, совсем не толсной.
При ударе может ломаться внутри. Далее спираль или отгорает или закорачивает.

Аргумент №1. Вспомним старые ЛЗ, у которых в качестве массового провода использовался корпус. Получается, что они не герметизировались при установке?

Я как раз и ковырял тот что один из контактов использовал "массу"
ЛЗ был трехпроводный, но сути это не меняет, корпус был одним из контактов нагревательного элемента.
Смазке под микроскопом рассматривал(до установки). Дествительно структура - смазка с шариками. много шариков. Анализ не делал, из чего они, фик его знает. Может оно не столько для герметизации, сколько для электропроводности, не знаю.
Но при откручивании этой лямбды через пару лет смазка, после того как "сорвал" с места резьбу, высыпалась как песок.

[ded M]

....... записал кол-во морганий лампочки 10 1 3 5 1 7 10 10 10 потом опять по кругу.

Странная последовательность.....Попробуйте еще раз.

[WildMan]

ded M, Пробовал, то же самое.

[WildMan]

Отпишусь про лямбда-зонд. Съездил сегодня к нормальным сервисменам (не к официалам) и еще раз продиагностировался и с помощью компьютера и ручным методом на предмет прозвонки контактов обогревателя лямбды. Контакта нет, т.е. лямбда все-таки умерла. Самое плохое, что универсальный датчик (не оригинал) на ее место не поставить, придется покупать оригинальный

[dotsent]

Самое плохое, что универсальный датчик (не оригинал) на ее место не поставить, придется покупать оригинальный

Есть и неоригиналы. Не универсальные, но подходящие именно к данной модели.
Кто то на форуме даже партнамберы выкладывал.
Посик рулит.

[kurt-59]

Отпишусь про лямбда-зонд. Съездил сегодня к нормальным сервисменам (не к официалам) и еще раз продиагностировался и с помощью компьютера и ручным методом на предмет прозвонки контактов обогревателя лямбды. Контакта нет, т.е. лямбда все-таки умерла. Самое плохое, что универсальный датчик (не оригинал) на ее место не поставить, придется покупать оригинальный

Не знаю ,про какой из двух идет речь ,но есть куева туча аналогов.
Разница в том ,что оригинал закрутил ,подключил ,стер ошибки и уехал.
А для аналога надо обрезать родной кабель ,спаять концы четырех кабелей ,потом закрутить и уехать.
Ну и цена спляшет с разницей от 150 до 50 евро.
Мну ставил БЕРУ на лямбду №2. Дешевле БОШа на 20 Е. Самые дорогие - НГК.

[GRiNWOOD]

Отпишусь про лямбда-зонд. Съездил сегодня к нормальным сервисменам (не к официалам) и еще раз продиагностировался и с помощью компьютера и ручным методом на предмет прозвонки контактов обогревателя лямбды. Контакта нет, т.е. лямбда все-таки умерла. Самое плохое, что универсальный датчик (не оригинал) на ее место не поставить, придется покупать оригинальный

не поставить из за резьбы другой - это надо правильный оригинал искать, хотя резьбы практически у всех одинаковые, а если дело в проводах - то http://www.opel.auto...on/i30-0120.php

[ded M]

Контакта нет, т.е. лямбда все-таки умерла.

Меряли сопротивление подогрева на отключенном ЛЗ ?

[WildMan]

ded M, Да, отсоеденили разъем и меряли.

[Newmichael]

Смазка действительно должна быть и есть на бошах точно, но нужна она для того чтобы потом открутить можно было. Стекла в ней нет а по виду похожа на графитовую...

[САНЕК66]

Смазка действительно должна быть и есть на бошах точно, но нужна она для того чтобы потом открутить можно было. Стекла в ней нет а по виду похожа на графитовую...

если зонд трёх проводной - смазка токопроводящая.
если четырёх проводной - лучше графитовую. чтоб потом открутить можно было. но откручивать надо всё равно при прогретом (а лучше работающем) моторе.

[mdx]

ребят расшифруйте пожалуйста цвета проводов на лямде меривы
серый, белый, черный, сиреневый (55561425), а то поторопился устал бегать в поисках бошика с фишкой и купил без фишки, надо как-то сопоставить провода, а то на бошике другого цвета малость - белый, белый на подогрев и серый масса(минус), черный плюс, а вот к тому что стоит трындит никак не могу найти описание., осцилограва у меня нет (

Сообщение отредактировал mdx: 18 Февраль 2011 - 00:30