Сообщений в теме: 1963

[KVM2007]

Ну и в догонку ещё пару вопросов) Ремень ГРМ. Мой двиг вроде гнёт клапана, так что хочется поменять, не смотря на то что выглядит хорошо, без диффектов.

А какой ремень стоит? Если оригинал GM, я бы внимательней к нему присмотрелся. Я тут описывал свою ситуацию. Я взял машину с только что поменяным трактом ГРМ, причем всё было оригиналы. Но мне "свидомые" сказали "ремень ГРМ сразу меняй", я и поменял новый оригинал, на хоть и хороший... неоригинал. Ирония в том, что второй неменяный оригинальный ремень генератора ходит все это же время без намеков на износ, а сотрудник уже 3 "неоригинала" сменил, все растрескались в хлам... Это потом, набравшись тут опыта, я понял, что у меня было новое всё, т.к. стояла новая помпа, сияющая как у кота... принадлежность. А помпу меняют лишь вместе со всем остальным ГРМ комплектом.

[M4o]

KVM2007, какой сейчас - без понятия... От прошлого владельца достались обрывочные сведения: летом провернулся шкив на коленвале, обломав шпонку которой фиксируется. Оттащили в сервис, поменяли шкив, и вроде собирались менять ремень и помпу, но мастер сказал "не парься, ремень отличный, ещё побегает"... Менять не стали. Вот это меня и напрягает... Причём не понятно, почему, если собирались менять ремень+ролик+помпу был куплен только ролик?))

[Rombick]

Товарищи, помогите советом. В общем ситуация: купил с месяц как свою астру, педаль сцепления сантиметров на 7-10 выше тормозной. Сначала не парился, потом решил отрегулировать, но в процессе выяснилось, что сцепление начинает вести ( машина едет на сцеплении). С чем связан такой трабл?

[Kuznecov]

Вообщем у меня полетел датчик абсолютного давления,отключаю...машина норм работает,не троит провалов нет...на сервисе диагност полазил в своем компе,сказал что 2фарсунки засорены,через одну вообще почти бенз не идёт о_О.

[Kuznecov]

Блин,сейчас поехал опять с отключенным датчиком...опять глохнуть стала...но правда на холостых...провалов нет.Вообщем продолжаю ждать совета)

[KVM2007]

От прошлого владельца достались обрывочные сведения: летом провернулся шкив на коленвале, обломав шпонку которой фиксируется. Оттащили в сервис, поменяли шкив, и вроде собирались менять ремень и помпу, но мастер сказал "не парься, ремень отличный, ещё побегает"... Менять не стали. Вот это меня и напрягает... Причём не понятно, почему, если собирались менять ремень+ролик+помпу был куплен только ролик?))

Та-ак!... Тут нада копнуть глубже. Помпу они таки сменили? Она куда более опасна ежели износ прозевать. Открутите верхние 3 болтика кожуха ГРМ и загляните внутрь (можно вечером с фонариком). Если корпус попмы блестит как новый (а с лета он блестеть обязан, не срок ему засраться) то поменяна. Если нет, лучше сменить самому, уже с ремнем и роликом. Ролик если оригинал, ходит долго. Я своему смазку подбавлял, у Крашера еще и наоборот перевернули. В общем, мастер видит, срок большой, а люфта почти нет, лучше надежный старый смазать, чем неизвестный "кетай голимый" ставить. Может потому и не поменял.
На ремне обычно видно марку и производителя с внешней стороны, заодно определите.

педаль сцепления сантиметров на 7-10 выше тормозной. Сначала не парился, потом решил отрегулировать, но в процессе выяснилось, что сцепление начинает вести ( машина едет на сцеплении). С чем связан такой трабл?

По мере износа накладок педаль поднимается. Выборкой длины троса Вы создаете эффект "поднажатого" сцепления и сожжете его совсем. Если есть лючок, можете глянуть, видны у накладок радиальные пазы или уже сношены полностью. У меня накладка к коробке сожрана сильней, чем та, что к движку.

Вообщем у меня полетел датчик абсолютного давления,отключаю...машина норм работает,

Его проверить не особо сложно, недавно обсуждали, может даже с Вами. Если действительно полетел, тады менять, а уж потом копать остальное.

[tor323]

Rombick, если чувствуется пробуксовка или резкаое и позднее срабатывания сцепления это явный износ, педаль у нас так сказать свободная, т.е. педаль трос и рычаг сцепления вместе с вилкой находятся в свободном полёте, и в принципе регулировка положения педали как таковая не влияет на сам факт сцепления, но её положением можно добиться более-менее нормальной работы педали...момент и качество срабатывания сцепления, если есть износ то опускать педаль не стоит так как увеличится свободный ход троса который не может компенсировать изношенная корзина-диск и это подействует на момент срабатывания...мало того может появиться побочный тарахтящий звук неподтянутого рычага(вилки), по закону ход педали должен составлять 12.5-13.5см и если нормальная работа не вписывается в этот дипапазон значит есть износ, остается только подтянуть(поднять) педаль и готовиться к замене сцепления.
M4o, с ремнём и помпой не стоит шутить...хоть он и может проходить намного больше своего регламентного, я свой когда менял чесно говоря не увидел большой разницы с новым...но тут дело в том что заменив все один раз можно забыть об этом надолго и быть уверенным...и не лазить больше туда в сомнениях что там до вас было сделано...или не было.
Kuznecov, МАР можно проверить по напряжению на центральном зелёном проводе разъёма датчика в рабочем состоянии, надо продеть тонкую проволочку со стороны жгута или проколоть провод и мерить мультиметром, на холостых напряжение должно быть около 1.2В(у меня 1.6), на высоких и полностью открытом дросселе 4.5В, на сбросе газа около 0.5В, на зажигании 4.8В., если отключение не влияет на проблему надо проверить датчик температуры ОЖ, обязательно проверьте и на горячую так как прогревочные задаются именно температурой ОЖ и симптомы зависания оборотов на сбросе свойственны именно этому режиму, это двухконтактный датчик который находиться сразу под термостатом рядом с одноконтактным, в первую очередь конечно провода и разъём (качество подключения, проверить его питание на зажигании(5В), и сопротивление, данные есть в нашем FAQ, попутно стоит считать ошибки...может там что висит в памяти...не активное, в остальном может быть ДПДЗ так как отключая МАР блок основывается на его показания и данных об оборотах с ДПКВ.

[Kuznecov]

tor323, Привет!,спасибо что ответил!Тоесть может ещё отказал ДПКВ?Сейчас вот без МАР стал глохнуть на холостых,причем глохнет очень тихо,детонации почти нет,просто постепенно сбрасывает обороты и глохнет.Хрень какая-то,датчик дпдз отключал,обороты поднимаются и останавливаются на каком-то приделе может тыс 3-4оборотов(тах. нет) и держит,без перепадов,с РХХ тоже самое(только почему-то ошибка не светится когда РХХ отключаю)ещё когда МАР отключаю,у меня выхлоп нормальный,а когда включаю начинает брасать сажу как дизель,мотор масло не жрёт...что это такое хз.Кстати сегодня заводил с утра без МАР,завелся с пол тыка...может совпадение..не знаю)Пока греется нормально всё,как только прогрелась сразу глохнет на холостых...как и описывал выше.С МАПом не глохнет.Вообщем я так понимаю что у меня что-то с подачей воздуха скорее...
tor323, кстати разобрался со своим ЕГР,я же новый покупал он у меня работал 2 недели,думал проводка...оказывается нет...ЕГР бракованный.Только потом заметил,что внутри его что-то балтыхается,как будто отвалилось))Почистил ещё раз хорошенько старый(лежал сутки замоченный вд-40),поставил и всё...никаких ошибок ЕГР.

Сообщение отредактировал Kuznecov: 08 Ноябрь 2013 - 14:31

[gygabayt]

здрасте всем. не нашол подходящей темы поэтому пишу сюда. моя астрачка F 93г.в. c16nz начала выкидывать ож через расширительный бачёк. но началось всё с того что у меня радик рвануло , заменил, залил, прокачал, вроде всё как положено. но вот теперь нагревается до 70 - 80 и начинает выкидывать через расширительный бачёк . подскажите в чём может быть проблема. прокладка или недоконца прокачал систему??

[Rombick]

gygabayt, на ум приходит воздушная пробка. Ну, типа воздух расширяется и выдавливает ож

[tor323]

Kuznecov, надо проверить показания МАР что бы уже точно говорить о его неисправности, его отключение это ещё не вердикт, явно есть обогащение смеси, по идее показания датчика должны быть завышены, отключение ДПДЗ это доказывает, но сам ДПДЗ стоит проверить независимо от остального, как и ДТОЖ.

[karpa13a]

граждане, может кто признает, что за фишка?
с устройства какова или для какова устройства?
хвост уходит в между коробкой и двиглом.
в косу или на устройство - непонятно.

Прикрепленные изображения

• 

[Kuznecov]

tor323, проверил МАР,напряжение на хх 1.25,на зажигании 4.84,во время сброса газа,0.6,на открытом дроселе 4.8 - 4.9.Машина продолжает хреного работать))Завожу на холодную норм всё,выхожу на 5 мин,завожу...заводится и тут же глохнет,заводится если только заранее нажать педаль газа до упора и заводить и то ели ели хватает.

tor323, п.с. написал тебе все данные в ЛС,может не пришли,решил тут отдублировать)

Сообщение отредактировал Kuznecov: 10 Ноябрь 2013 - 15:27

[gygabayt]

Rombick спасибо. посоветовался со знающими товарищами, посмотрели, потрогали и сказали менять датчик температуры ож, попутно датчик включениявентилятора и термостат в придачу. заменил и всё прекратилось.

[tor323]

Kuznecov, отличные показания у датчика, он полностью работоспособный и его можно исключить, ДПДЗ проверяется по синему сигнальному проводу, можно просто на зажигании, при закрытой заслонке напряжение должно быть около 0.5В, на полностью открытой 4.5В, но всётаки судя по всем вашим симптомам здесь не нехватка воздуха а перелив топлива...иначе не объяснить чёрный дым детонацию троение плохую заводку и нестабильную работу, раз масло не ест то значит либо форсунки льют либо лямбда "сдохла", попробуйте её отключить, посмотрите на состояние свечей...много можно понять, если давно не меняли то ставте новые...вообще с модулем шутить не стоит , засирание электродов и увеличение зазора свечей ведёт к пропускам искры и быстрой смерти модуля.

gygabayt, Датчик температуры ОЖ не причём как и датчик включения вентилятора...термостат может быть если только заклинил, это можно было проверить...но скорее всего всётаки пробка воздушная была.

karpa13a, а проследить куда уходит..., ответного разъёма не видно? датчики у вас вроде все с квадратными фишками.

[Kuznecov]

tor323, Ясно,завтра проверю ДПДЗ,отпишусь.Сегодня машина ещё стала чудить,короче МАР подключен,завожу на холодную..плохо но завелась)Ездил ездил,останавливаюсь,на 5 мин отошёл...завожу...заводится и тут же глохнет,и так 5 раз.Опять выжал педаль газа,завожу заводится,отпуская педаль..глохнет...и хлопок сильный в трубе раздается,думал что взорвусь)))Вышел снял фишку с МАР,заводится нормально,но сначала поднимает сильно обороты,держит их секунды 3,и потом в норму приходит.
Повторюсь,инжектор мыл позавчера,точней форсунки,одна форсунка(точней две были плохих,но одна после чистки нормальна стала распылять) лила бензин,когда выкрутили вся сырая и на стенде было видно,что распыляет и капельки иногда,почистили их всех ультразвуком...она льёт но не сильно,вообще ели заметно,неужили из-за неё такой геморрой?С заводкой я писал ещё давно,У меня проблема с ней как купил машину,никто разобраться не может(в холодную погоду чаще с пол тыка заводится,в теплую наоборот),но вот сама поднимать обороты и глохнуть на нейтралка стала недавно.И ещё,разве из-за перелива могут обороты сами подниматься и опускаться,застревать на 3тк оборотах на выключенном сцеплении?
Сейчас считал ошибки,показывает всю туже 1050 и ещё 1105,но возможно они светятся(ошибки,чек не горит если МАР подсоединён) из-за того,что я МАР постоянно отключаю подключаю)Напряжение промерял по три раза,всё цифра в цифру как я сказал,кроме Максимального положения дроселя,потому что там скакало постоянно напряжение(делал это под окном,не хотел всех пугать,долго не держал дросель на максимуме)))Из выхлопухи все также сажа летит когда она оборотами начинает играться...Так вроде всё!))Ах да,когда мерил напряжение,опёрся на пластиковую крышку,которая закрывает клапанную(экотек на ней написано)Так вот когда оперся машина стала глохнуть резко,руку убрал перестала и так два раза,узнать что это было так и не смог,больше так у меня не получилось))Нажимал примерно в месте,где провода высоковольтные либо где трубка картерных газов,которая к дроселю идёт)Вот теперь точно всё!)

Сообщение отредактировал Kuznecov: 10 Ноябрь 2013 - 23:16

[Kuznecov]

tor323, Померил ДПДЗ,на закрытой 0.55,на полностью открытой - 4.55.Купил новые свечи,выкрутил сейчас...старые все в саже,состояние ужасное...поставил новые Denso,завел тоже самое,даже жалко что новые поставил...будут все в копоти.На компе смотрели фарсунки(их пропускаемость вроде,точно не понял,знакомый смотрел)все фарсунки после мойки показыают,что всё и отлично с ними!Посмотрел напряжение на лямбде,на хх - 0.22 вольта,потом после перегазовки стало 0.4,когда отпускаю газ около 0.12 - 0.14,максимум доходило до 0.65 вольт где-то,но в основном где-то до 0.40 - 0.50 поднималось при перегазовке.А вообще напряжение на лямбде постоянно скакало,даже не понятно было что происходит)Пока стоял мерил напряжение,машина просто заглохла...уже сил нет разбираться с ней.Померил заодно напряжение на акууме при ХХ 14.7 вольт,при перегазовке нечего не меняется...наверное и не должно,машина продолжает играть...не один сервис мен не берётся...у всех.."компьютер не показывает проблем" другой говорит богатит,третий кричит смесь обеднённая,четвертый говорит,что нужно искать где воздух подсасывает,вообщем не знаю что делать с тачанкой)Бред какой-то,все работает...а она чудит)

Кстати за слова "компьютер не показывает" деньги тоже не охота отдавать бесконечно,а работа вроде как и выполнена.

Забыл совсем сказать,когда отключаю лямбду,нехрена не меняется...все также дерьмово работает двигатель и все такой же отвратительный выхлоп сажей при перегазовке.РХХ сегодня ставил от рабочей машины,когда завел...двигатель начал работать на хх лучше,но ненадолго...до след. заводки авто)Так что рхх тоже можно отключить.Сегодня отключал РХХ и ДПДЗ на заведенной,машина вообще перестала реагировать на них.Хотя пару дней назад,поднимала обороты и при откл.РХХ и при откл.ДПДЗ.Не ЭБУ ли пришел конец?

Сообщение отредактировал Kuznecov: 11 Ноябрь 2013 - 16:47

[karpa13a]

karpa13a, а проследить куда уходит..., ответного разъёма не видно? датчики у вас вроде все с квадратными фишками.

под блок ВВ, дальше не видно(

[Leo1808]

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, в такой ситуации: вчера ехала, вдруг машина начала сильно газовать и реветь, педаль газа запала, но машина не ехала быстро. Удалось свернуть дороги, заглушить машину. Пробую заводить, она глохнет, потом заводится, ревет и ее трясет. Заглушила машину, попросила помощи. Открыли капот, увидели, что резиновый шланг был зажат движущейся частью (на фото я обвела место, где было зажато). Потом оказалось, что этот шланг крепится сверху в такой пластиковый держатель (на другом фото видно, синим обведено). Как только шланг освободили, педаль опять стала вести себя как обычно. Машина спокойно завелась, не орала, не тряслась.И я на ней доехала до дома. Но вопрос в том, куда крепится второй конец шланга и должен ли он куда-то крепиться. Если знаете, помогите!!!
Да, забыла сказать, что это Опель Астра F 95 года.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Leo1808: 11 Ноябрь 2013 - 19:08

[tor323]

Leo1808, Приветствуем! чесно говоря женшина на автомобильном форуме...это приятное явление ., шлангочка эта должна подключаться к штуцеру...это такая медная трубочка которая стоит на впускном коллекторе, она находится сзади под так называемой "кастрюлей" на которой крупными буквами написано ЖМ и на которой стоит то самое крепление пластиковое, если заглянете за эту кастрюлю вы его увидите...он будет и единственный не подключенный.