Сообщений в теме: 1964

[tor323]

И снова здравствуйте... Снова я со своими тараканами...
Излазал весь форум, и не только этот но не смог получить ответа на свой вопрос... Итак. Имеется МКПП. Гудит. Хочу поменять. Надо узнать тип. Нашел кучу тем что и как и где смотреть. Посмотрел. Нашел только вот это: 90446059 0081226 P628. Вот и вопрос на миллион - что это за коробка?

Номер этот по каталогу Опель, коробка у вас должна быть F15-CR, а полный номер с полными данными смотрите на самой коробке http://www.opel-info...triebe/f15.html

[tor323]

Kuznecov, показания лямбды и должны плавать на хх...это нормально но на перегазовке должны достигать 0.9, свечи не стоит новые ставить если на старых такая сажа...это явный перелив, но причина не ясна, датчики все выдают нормальные данные, остаётся только дтож который вы не проверили, в остальном надо бы померить давление в топливной системе и остаточное после остановки движка, можно выкрутить свечи после небольшого простоя...и посмотреть на наличие бензиновой сырости, а вот эффект с крышкой это скорее совпадение, она не прижимает шланг вентиляции как и провода высоковольтные, ВВ можно проверить, единственные подозрительные это провода ДТОЖ которые проходят под крышкой и над клапанной крышкой, но они находятся далеко от описанного места.

[Leo1808]

tor323, спасибо Вам огромное!!! За все! Еще позволю себе несколько глупых вопросов: могу ли я попробовать поставить на место этот шланг сама или всё же надо ехать в сервис? И если надо, то сколько максимально должно это стоить? Еще мне интересно, теоретически как он мог отвалиться. Могло ли это произойти от старости или по каким-то иным причинам. И почему машина ездила нормально с таким вот шлангом в никуда. Заранее спасибо!!!

[tor323]

Почему бы и нет...если всётаки найдёте штуцер, а в сервисе Вам я думаю и без денег поставят, а вот причина всего...теоретически или по другому скоре всего из-за картерных газов и возможно забитого отверстия в штуцере...проверить можно легко если найдёте его...надо приложить пальчик и заткнуть отверстие...если двигатель не изменит оборотов...значит забит.

[esharf]

здрасте всем. не нашол подходящей темы поэтому пишу сюда. моя астрачка F 93г.в. c16nz начала выкидывать ож через расширительный бачёк. но началось всё с того что у меня радик рвануло , заменил, залил, прокачал, вроде всё как положено. но вот теперь нагревается до 70 - 80 и начинает выкидывать через расширительный бачёк . подскажите в чём может быть проблема. прокладка или недоконца прокачал систему??

Прогорела прокладка головки блока. Выхлоп попадает в контур охлаждения и поднимает давление. Причина прогоревшей прокладки обычно перегрев дрыгателя и как следствие коробление головки. Или неправильная затяжка болтов. Или низкое качество самой прокладки. У меня так было на c20ne.

[davit777]

Всем привет !
Парни подскажите: машина дергается с 1.7 где-то до 3 тыс/ оборот , с чего начать ремонт? Направте на темы .Всем спасибо!

[Kuznecov]

tor323, Мне нужно разбираться с проводкой!Вчера заглушил ЕГР чтобы он черноту по второму кругу не кидал,а так обрадовался...машина стала ехать на скорости без рывков,нечего не прыгает не скачет,сажи меньше,ошибка не горит ЕГР. Ездил пол дня,поехал на мойку,помыли машину и всё...стало не то что троить,а двоить...всё вернулось....глохнет при нагрузке..потом не заводится,провалы,дергается на скорости,не завести если газ не выжать...чернота летит...Вообщем рано обрадовался.Вода кроме как что за радиатором не куда не попала,больше не видел,темно было...Пока вчера доехал по пробке до дома весь изплевался,чуть сцепление не сжёг...А вчера утром была холодная погода,вот видать сырость немного выгнало и поэтому нормально ездила,но из-за заглушенного ЕГР все равно заметно лучше двиг работает.Буду смотреть Лямбду и ДТОЖ на пробои,пока не знаю как,визуально гляну там видно будет,но мне не понравились вчера провода ДТОЖ,они проходят под крышкой пластмассовой прямо по клапанной крышке,она очень горячая и гофра,которая идёт вокруг провода датчика,вся отваливает кусками(на вид как буд-то сгнила) возможно они и шьют.

Кстати,лямбда должна при любой перегазовке показывать 0.9вольт?Потому что я в основном перегазовывал в пол дроселя(хотя пару раз открыл и целиком)...но выше чем 0.6 не поднималось.

ВВ провода на пробои проверял,вечером...правда погода сухая была,нечего не где не сверкало...возможно пробивает когда сырость.Или может катушке зажигание привет настал.(или модуль,не знаю как правильно,из него провода ВВ выходят,он у меня стоит справа...ребристый,думаю там ремонтировать нечего)

Сообщение отредактировал Kuznecov: 13 Ноябрь 2013 - 08:53

[esharf]

Буквально три дня назад на ходу резко двигатель начал подтраивать, заменил провода сввечи (все равно надо было бы менять) ноль эффекта. День ездил на троящем а ближе к вечеру стало конкретно двоить. Как оказалось медленно помирал модуль зажигания, тот самый ребристый. Купил новый гемор исчез. Эти модули часто умирают медленно а так как в нем две катушки при смерти одной из них дрыгатель тупо работает на двух цилиндрах.

[Kuznecov]

esharf, tor323, Проверить этот модуль каким-то образом можно?На диагностическом компьютере можно посмотреть?Потому что когда мне знакомый диагностировал,он что-то говорит что мол с зажиганием что-то не так,но в большинстве случаев,когда жмёшь на педаль газа...перестает вроде как троить,ключевое слово "Вроде"

[tor323]

Kuznecov, не так легко продиагностировать, лучше всего осцилографом, в гаражных условиях к сожалению не так легко поймать глюки DIS модуля, вообще он у нас безотказный...но если правильно эксплуатируется, не любит плохих свечей пробоев проводов и загаженных свечей которые его могут убить за несколько секунд, проявляется не сразу но рано или позно просто задвоит, самое опасное здесь это то что серьёзные сбои модуля могут вывести из строя коммутирующую чепь зажигания в блоке управления, проверить тестером можно сопротивление катушек и напряжение на проводах питания модуля, остальные два сигнальные но сигнал импульсный и промерить напряжение...вернее импульс нереально, когда у меня умирал модуль я перемерил его вдоль и поперёк вместе с проводкой...пока не убедился что это именно он, но плюс в системе Multec S в том что модуль диагностируется блоком и пропуски зажигания связанные с первичной либо вторичной цепью распознаются, ещё один из вариантов проверки это подкинуть рабочий модуль., кстати на провода дтож под крышкой стоит поставить новую гофру.

[Kuznecov]

tor323, Купил ДТОЖ BERU и антифриз Феби(концентрат),Завтра поменяю все сразу,буду надеяться,что всё дело в нем...если нет...то буду смотреть в сторону DIS,отпишусь завтра,что получилось)Кстати какую лучше фирму брать DIS,просто есть от 1500 до 6500,предлагают FEBI за 3500 где-то.

[esharf]

Модуль проверяется тестером, а именно измеряется сопротивление катушек. Точного алгоритма и цифр не помню но можно нагуглить. Проблема в том что постепенную смерть может и не получиться диагностировать. И у меня когда помирал модуль на газу троить переставал. Ну а когда помер и стало двоить газ не помогал который сейчас умер был beru, отжил полтора года. Перед ним был оригинал по ходу. Не откручивался ни в какую два болта оборвал. Видимо с конвеера не откручивали а сейчас поставил..... забыл название, француз....вспомнил bremi. Но говорят если через пол года не накроется то лет десять прослужит. И первый и второй 2500 р.

[tor323]

Сопротивление катушек должно быть около 6.5 кОМ, но самое главное не показатель а разница между катушками, если разница сопротивлений большая то можно судить о выходе из строя одной из них...опять же катушки могут быть в норме и иметь абсолютно одинаковое сопротивление а комутирующие транзисторы модуля давать сбои.
Kuznecov, из заменителей оригиналу самый лучший выбор это Delphi но дорогой, в остальном по невысокой цене неплохой модуль Era, итальянец который уже давно зарекомендовал себя в производстве датчиков и другой электронике...себе кстати такой поставил, конечно с родным DELCO-REMY не сравнить...он раза в два легче и сопротивление катушек совсем другое...но работает без нареканий, если есть возможность прежде чем менять модуль поишите донорский для проверки...я лично сомневаюсь что его глюки обошлись бы без ошибок контроллера, проверяйте всё досконально, провода...если родные могут быть Беру спаренные в гофру...распустить и смотреть на факт пробоя, колпачки свечне проверить внимательно...нет ли трешин и пробоев, в принципе об этом и о модуле мы уже говорили в теме про свечи, разъём и контакты, наличие напряжения и проводку на факт возможного замыкания.

[tor323]

Всем привет !
Парни подскажите: машина дергается с 1.7 где-то до 3 тыс/ оборот , с чего начать ремонт? Направте на темы .Всем спасибо!

Возможно что виноват ЕГР.

[davit777]

как проверить он, не он?

[Kuznecov]

davit777, Чек не горит на приборке?Можно заглушить его и посмотреть как ведёт себя машина,сделать просто - откручиваете ЕГР,вырезаете заглушку,из банки пепси,по контуру ЕГР,отверстия делаете только для крепежных болтов,впускной и выпускной канал остается заглушенным,ставите заглушку и прикручиваете обратно,ошибка скорее всего будет гореть.

[davit777]

чек не горит , попробуем

[tor323]

davit777, можно скрепкой считать ошибки...может какая нибудь не активная висит, прежде чем ставить заглушку можно просто отключить разъём ЕГР и покататься, потому что если он подклинивает то только в рабочих режимах...иначе был бы нестабильный ХХ и плохая тяга на высоких.

[Kuznecov]

tor323, Сегодня опять глох...поставил новый ДТОЖ и антифриз поменял,машина перестала глохнуть,не дергается...гарь из трубы перестала лететь совершенно,только пар ,но заводится так же раза со второго,если долго постоит.И на холостом детонация немного есть,но уже не так...обороты сама от балды перестала поднимать,проводку визуально осмотрели - все гуд.ЕГР разглушил,с ним почему-то хх как показалось стал ровнее.
Подскажи,что должно происходить если отключать на работающем движке ДПДЗ,РХХ,и Лямбду?Раньше РХХ и ДПДЗ,поднимали обороты.У меня у всех трёх...ноль эмоции если отключаю.Только МАР когда выключаю - дрыгатель начинает по другому работать.
Ещё почему-то антифриза влезло всего 4 литра,а не 6...как вроде бы должно.Сливали через самый нижний патрубок...потому что не нашли сливную крышку Кстати стала печка намного суровее работать,очень горячим воздухом дует,по сравнению с тем как было,не знаю даже хорошо это или нет.По приборке перегрева нет,где-то на 98-99 включается вентилятор,на 95-96 выключается.Вроде так и было...
Ещё важный момент забыл)Свечи выкрутили,а на 2 и 3 цилиндре они слегка залиты...

Кстати я купил красный Феби в надежде что заменю весь,но так как не нашёл сливной пробки,слил сколько смог антифриз вылился с зеленоватым оттенком,хотя в бачке прозрачный...Не стали заморачиваться и налили красный...

Сообщение отредактировал Kuznecov: 14 Ноябрь 2013 - 17:52

[tor323]

Kuznecov, Поздравляю!....а ведь сразу говорил...проверить дтож, датчики не стоит дёргать их уже проверили, реакции на отключение датчиков и не будет...если говорить о холостых, ДПДЗ "подменяется" данными нагрузки с МАР...если только отключить оба, но тогда движок просто заглохнет, лямбда тоже ни как не повлияет на работу, и моторчик хх тоже самое...если не менять нагрузки., жидкость к сожалению всю не сольёшь и вместо 6 положенных влазиет 4-5 литров, опять же смотря как менять, я меняя жидкость снимал радиатор полностью...для профилактики, дунул его с водопроводного шланга и печку так же...оказалось что зря, вода сразу пошла чистая, к зелёному конечно лучше было залить зелёный или синий универсальный, розовый расчитан на боле долгую службу не факт что нормально смешается с остатками...но в принципе не вопрос, а температура включения и выключения в полной норме...100-95 и должно быть, что касается свечей...если я не ошибаюсь проблема присутствовала и раньше но если мне не изменяет память в других цилиндрах, я бы предложил для начала "погонять" ласточку в трассовом режиме в пределах 4000, и потом проверить свечи, если сырость есть то надо грешить либо на форсунки в этих горшках либо на вторую катушку модуля зажигания, я всётаки склоняюсь к форсункам потому что есть признаки детонации, но правильно будет сначала проверить давление топлива в момент заводки и сразу после остановки двигателя.