Сообщений в теме: 5717

[bogorod]

По инструкции от GM уровень масла не должен быть выше отметки MAX.

 

Да, коллеги, незначительное уменьшение масла (долил, пока что ~ 100-110 мл), может быть связан с следующими факторами = езда на 3-4 передачи 2800-3200 оборотов в минуту, высокая температура окружающей среды (30-32 градусов по Цельсию), масло LM 5W30. ?

 

Могу приобрести себе масло LM 5W40 Molygen по льготной цене на будущий год. Или лучше оставаться на LM 5W30 ?

Сообщение отредактировал bogorod: 25 Июнь 2018 - 20:20

[УРФИНДЖУС]

@bogorod

 

Оставляйте LM 5W30 .

 

Я его тоже заливаю :https://liquimoly.ru/item/8055.html

 

Не подъедается как бы я не ездил )))

 

Но раз в две недели я под капот заглядываю , чтобы проверить уровень масла .

 

Чисто для себя =)

Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 26 Июнь 2018 - 14:38

[bogorod]

@bogorod

 

Оставляйте LM 5W30 .

 

Я его тоже заливаю :https://liquimoly.ru/item/8055.html

 

Не подъедается как бы я не ездил )))

 

Но раз в две недели я под капот заглядываю , чтобы проверить уровень масла .

 

Чисто для себя =)

Добрый день !

 

У меня вот такое масло - https://liquimoly.ru/item/39006.html

 

Сегодня, после дозаливки ~ 100-110 мл, произвёл замеры. Ручка диагностического щупа была расположена параллельно двигателю, диагностические метки были направлены на меня, замеры производились на прогретом двигателе cпустя 5 часов после часовой езды от дома на работу; под колёсами ТС была ровная, асфальтированная площадка:

 

Скрытый текст

 

Если замеры делать с повёрнутыми диагностическими метка влево, то есть ручка диагностического щупа находится в перпендикулярном положении по отношению к двигателю - результат представлен ниже:

 

 

Скрытый текст

 

Следует ли долить дополнительный объём масла ?

Сообщение отредактировал bogorod: 26 Июнь 2018 - 15:27

[УРФИНДЖУС]

@bogorod

 

Если по последнему фото судить , то долить надо .

 

Если по второму фото судить , то практический в норме )))

 

А почему крышка с левой стороны у Вас мокрая ?! ( если смотреть на фото  №2 ) ??

 

На каком интервале пробега заменяете масло ; 10 или 15 000 пробега ?

 

И по чему выбрали именно это масло ( для замены на 10 000 например довольно дороговато ((( )

[bogorod]

@bogorod

 

Если по последнему фото судить , то долить надо .

 

Если по второму фото судить , то практический в норме )))

 

А почему крышка с левой стороны у Вас мокрая ?! ( если смотреть на фото  №2 ) ??

 

На каком интервале пробега заменяете масло ; 10 или 15 000 пробега ?

 

И по чему выбрали именно это масло ( для замены на 10 000 например довольно дороговато ((( )

 

Добрый вечер ! Крышку очищали перед проведением замера компрессии. 

 

Стоимость данного масла в пределах допустимого ценового сегмента 1600-1800 рублей (4 л. + 1 л. в подарок, Made in Germany), если покупать по акции.

 

Меняю каждый год, в среднем, получается, каждые 10000-12000 (владею автомобилем 2 года, моторное масло менялось 2 раза, приближается третий срок замены).

 

На форуме попадалась информация о правильном замере уровня масла, в зависимости от положения диагностических меток щупа по отношению к оси. Прошу помочь в этом неопределённом вопросе - какой результат замера будет корректным в моём случае ?!

Сообщение отредактировал bogorod: 26 Июнь 2018 - 18:58

[Трафка]

Добрый день, катаюсь на 1.7 дти 2003 г. В последнее время столкнулся с такой проблемой: вставляю ключ, проворачиваю на полуоборота, загораются только две лампочки (чек и подушка безопасности), затем завожу (заводится без проблем), но при этом через 3-5 секунд машина глохнет. Заново заводил, повторялась тоже самое. Чтобы машина поехала приходится отключать клемму на 10-30-50 минут, все зависит от ее настроения, дальше все нормально, лампочки перед заводкой загораются и машинка заводится и поехала. Данная проблема проявляется не всегда (опять повторюсь - все зависит от ее настроения). При проверке на компьютере ошибок не показала, но машину проверяли, когда я на ней приехал на СТО. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, буду благодарен любому совету.

Мерива не заведется, если нет приборки. Судя по негорящим лампам, глючит либо блок кузова, либо сама приборка. И глохнет машина по этой же причине, что связь между двумя блоками отсутствует.

[Трафка]

 
Добрый вечер ! Крышку очищали перед проведением замера компрессии. 
 
Стоимость данного масла в пределах допустимого ценового сегмента 1600-1800 рублей (4 л. + 1 л. в подарок, Made in Germany), если покупать по акции.
 
Меняю каждый год, в среднем, получается, каждые 10000-12000 (владею автомобилем 2 года, моторное масло менялось 2 раза, приближается третий срок замены).
 
На форуме попадалась информация о правильном замере уровня масла, в зависимости от положения диагностических меток щупа по отношению к оси. Прошу помочь в этом неопределённом вопросе - какой результат замера будет корректным в моём случае ?!

Не парься. Залей по верхнюю метку и катись. Там даже если выше уровня будет на 5мм будет, с мотором ничего не случится.

[GeneralMotors]

Господа, подскажите тут или направьте в соответствующую тему, т.к. у меня лапки сам я ничего толкового найти не смог.

 

Имеем мериву 2008 z16xep изитроник, пробег 180К

Изитроник этот, дай бог ему здоровьечка, исполняет следующий перфоманс:

 

по городу неделями машина ездит без нареканий.

После движения по трассе на расстояние от 200 до 400 км,

при въезде в населенный пункт или при другой необходимости снизить скорость движения до "городской",

машина вываливает на приборы F и перестает переключать передачи и отказывается включать нейтраль.

Приходится тормозить с включенной передачей, что, естественно, приводит к тому, что двигатель глохнет и заводиться не желает, моргает Ф, передача явно воткнута.

Передача выключается либо путем кратковременного сброса клеммы,

либо (пару раз выперся на трассу без ключей/плоскогубцев/мультитулов), нечем было клемму ослабить) если минут 40 постоять с выключенным зажиганием.

 

ОпКом показывает P1608 - Перегрев привода сцепления

 

После адаптации спфецления ОпКомом глюк проявляется реже, можно проехать километров 300 - 400.

Чем ближе срок адаптации - тем она вылазит  чаще, может вылазить и каждые километров 50.

 

Тысяч 40 назад в изе меняли сдохшие наглухо родные щетки. После этого тысяч  20 изик ехал как новый, а потом началось то, что выше.

 

Куда бежать, что смотреть? 

[Амбр]

@GeneralMotors доброго дня!

Смею предположить пару вариантов - 1. жидкость в вашем изике черная и не вкусная, а меняется редко.

2. Процесс обучения и адаптации делается не правильно. 

3. Сцепление "приезжает" потихоньку к логичному концу

[GeneralMotors]

@Амбр

 

1. Есть такой грешок. Планирую поменять на днях, только может ли старая жидкость давать описанный эффект?

 

2. Вот тут я хз. Адаптацию делаю не сам, чтобы ничего там не "окирпичить" с непривычки, делегирую эту процедуру знакомому специалисту.

Парень вроде толковый, да и после адаптации машина явно едет лучше. 

А есть хороший мануал по адаптации? А то везде разное и пишут и показывают.

 

 

3. Сцепление - наверняка приезжает. Но опять же - греется-то не сцепление, а привод.

Или вы имеете ввиду, что умирающее сцепление клинит, а привод греется по тому, что не может его выключить?

[Амбр]

только может ли старая жидкость давать описанный эффект?

Еще как может! Все беды изика из-за жижи владельцев, которые не следуют регламенту и катают ее до черноты. Жижу менять не реже 1 раза в 30 000 км или не реже 1 раза в год, смотря что раньше наступит.

 

 

А есть хороший мануал по адаптации? А то везде разное и пишут и показывают.

Есть две процедуры - адапатции и обучения. В принципе, прибор все сам пишет, когда машина должна стоять на земле, а когда колеса должны быть вывешены. Главное делать обе процедуры и в соответствии с требованиями на экране.

 

Регламент на адаптацию 1 раз в 15 000 км или после смены жидкости, то есть не реже 1 раза в год.

 

 

Но опять же - греется-то не сцепление, а привод.

Привод может нагревать жидкость, проходящая через механизм сцепления. Но туда лезем в последнюю очередь, разумеется.

[GeneralMotors]

Привод может нагревать жидкость, проходящая через механизм сцепления. Но туда лезем в последнюю очередь, разумеется.

@Амбр

 

Согласен. Но не должна ли в таком случае до кучи выскакивать ошибка "перегрев сцепления"?

[Амбр]

@GeneralMotors в сцеплении нету датчика температуры, оно такого не покажет

[GeneralMotors]

@Амбр

Это означает, что если я поставлю другой блок изитроника, а проблема не в нем, а в греющемся сцеплении, которое через жидкость нагревает изик - то замена изика проблему не устранит?

По-любому сначала нужно лезть в сцепление, смотреть что с ним?

Копал-копал интет, нигде нет сведений о борьбе с перегревом привода, чудеса прям какие-то.

Счас вот только из поездки, за бортом +38 в тени. Лицезрел на табло букву Ф каждые 50 км.

После третьего раза  плюнул, встал в тенечке остыть - остыл, проехал сотню без Ф.

Что-то где-то греется, а что  и где - как понять?

[Евгений2]

Приветствую бывалые! Сто лет не заходил. Но вот появилось несколько вопросов, которые коллективный ум лучше знает)

Проблемы в порядке важности.)

 

1. Как помыть радиатор? (снаружи) За 10 лет службы, он уже походу не продувается. Не снимать же ради этого. Кто мыл?

2. Как открутить (не снимая с машины, в факе со съемом) муфту с кондея. Умер предохранитель в ней (вроде как), хочу попытаться поменять. Опыт астраводов наводит на мысли.

3.Зеркала. С подогревом и складыванием. Все теперь не складываются. Никак (электрически). Как их разобрать? Опыт есть?

4.Левая задняя дверь, стеклоподъемник открывается, а вот закрывается не всегда. Ни с какой кнопки, приходится жать на кнопку и руками утягивать наверх. Так не всегда. Куда копать?

[Амбр]

@GeneralMotors начните все с замены жидкости и адаптации и обучения. Все остальное после этого. В изике сцепление работает активнее в десятки раз, чем даже самый суетливый водитель бы отжал. Поэтому она изнашивается очень быстро и так же быстро перестает нормально работать, что приводит к проблемам во всем механизме сцепления.

 

 

 

1. Как помыть радиатор? (снаружи) За 10 лет службы, он уже походу не продувается. Не снимать же ради этого. Кто мыл?

Есть специальные жидкости. В частности у ЛМ есть отличное средство. НО... даже оно даст лишь 10% от того, что будет после нормальной мойки со снятием.

 

 

Как их разобрать?

Снять само зеркало, сдернуть кожух и там дальше будет все видно. 

 

 

Куда копать?

Проводка, мотор, направляющие, сама трапеция. Разбирать, смазывать дефектовать. Если хрустов нету, может еще и обойдется.

[Аякс]

По 2-му пункту-я пытался отвернуть болт и поставить жучок в катушку, но так и не смог. Там болт под внутренний торкс и все грани я посминал-очень не удобно, он уже был ржавенький. Пришлось снимать весь компрессор.Но попытаться можно.

[Евгений2]

@Аякс, снимать, это значит потом заново опрессовывать накачивать. попытка не пытка.

 

А поменять пред получилось? как эффект?

[Аякс]

@Аякс, снимать, это значит потом заново опрессовывать накачивать. попытка не пытка.

 

А поменять пред получилось? как эффект?

Да- потом заново закачивать фреон.Пред не менял-кондиционерщик поставил жучок-проволочку.

[Евгений2]

поставил жучок-проволочку.

Ну это я и имел ввиду, штатно он (пред) не меняется.