Сообщений в теме: 607

[kamur]

А ничего, что я уже отвечала на Ваш вопрос по поводу артикула цепи ЗДЕСЬ?
Натяжитель цепи найдете в той же ссылке на Элкатс (под номером 9 или 10), выбор артикула зависит от VIN-а.
Если не сможете сами разобраться в артикулах - огласите здесь VIN авто и тип двигателя.

Спасибо я помню, что отвечали. Буду премного благодарен. Модель двигателя Z14XEP W0L0XCE7584299126

Сообщение отредактировал kamur: 16 Июнь 2012 - 19:54

[mmx]

Спасибо я помню, что отвечали. Буду премного благодарен. Модель двигателя Z14XEP W0L0XCE7584299126

Если у движка номер меньше 19TR2328, то заказывать деталь 9, если больше - 10. У меня 19РЕхххх, что меньше 19TR2328, машина сошла с конвейера 8 апреля 2008 года. У Вас тоже 1008 модельный, судя по VIN. Да, в агиловской ветке пробегал номер ремкомплекта для Z14XEP. Можно на эту тему попытать fotonplus.

[kamur]

Если у движка номер меньше 19TR2328, то заказывать деталь 9, если больше - 10. У меня 19РЕхххх, что меньше 19TR2328, машина сошла с конвейера 8 апреля 2008 года. У Вас тоже 1008 модельный, судя по VIN. Да, в агиловской ветке пробегал номер ремкомплекта для Z14XEP. Можно на эту тему попытать fotonplus.

да номер 19PE****, т.е. я так понимаю, деталь 9 это натяжитель и цепь в комплекте?

[mmx]

kamur, натяжитель. Поищите в теме про "Агилу-А", что входит в комплект 90 06 353 (он для Z10/12/14XEP), после чего решите для себя, чего не хватает.

[PARTYzanka]

kamur, натяжитель. Поищите в теме про "Агилу-А", что входит в комплект 90 06 353 (он для Z10/12/14XEP), после чего решите для себя, чего не хватает.

Тыц

[Astor]

Ох и гадкое это дело -менять цепь и натяжитель.Если все так же как и на литровом движке, был такой у меня на Агиле, то прежде чем разбирать или отдавать в гаражный сервис, лучше посидеть на форуме Агилы.Там полная информация по замене.Из особенностей цепных движков GM, нет ни одной метки, ни на звездочках цепи , ни на кондукторе датчика распредвала. И как правило гараж. сервис вначале все снимает не задумываясь (не делая меток положения кондуктора относительно звездочки и распредвала) , потом собирает и получаем на выходе ошибку датчика положения распредвала-прямая дорога к официалам со специальными приблудами для выставления.Итог -2500 руб за работу плюс новая прокладка под крышку головы.
Так, что перед этим делом лучше форум "покурить", наставить меток и только потом менять.Испытано на себе.
Посмотрел на схему в электронном каталоге, так и есть, тот же вариант, что и у 1.0 и 1.2 л.Посмотрел первый пост, дизельное тарахтение лечится как правило заменой гидронатяжителя-с таким пробегом цепь не вытянута скорее всего.Ставят обычно SWAG, он жестче родного.

Сообщение отредактировал Astor: 18 Июнь 2012 - 13:52

[Astor]

Astor, зачем пугать то? блин, вот почитаю ваши посты - вы везде страшилки рассказываете..... где то уже писал вариант замены цепи (тем более она однорядная)... лень искать.... по данному алгоритму была заменена туева хуча цепей семейства ВАЗ (тут сравнение уместно)......причем разбирать ваще ничего не надо кроме врехней крышки.....

Не пугать , а предупреждать. Человек который знает , что может столкнуться с трудностями, внимательнее подходит к самому процессу. А процесс примерно следующий, не особо подробно,в ветке Агилы , наверно и Корсы, по движкам 1.0 , 1.2 подробно даже с фотами описано:
1. Снимаем крышку клапанов, выставляем первый цилиндр в ВМТ, косвенно это видно по кулачкам распредвала первого цилиндра , становятся в положение V
2. Стопорим распредвалы со стороны , противоположной звездочкам, приспособой в виде пластины.Стопорим коленвал, выкрутив заглушку на блоке ( не думаю что движки сильно отличаются по конструкции), с помощью вставленной в отверстие в блоке шпильки. В колене есть специальное место для стопора.
3 официалы не заморачиваются и спокойно ослабляют звездочки, только после сборки ставят фирменную приспособу на звездочки цепи, с выступом под кондуктор датчика положения распредвалов (по своей сути датчик Холла).В этом месте и кроется засада, что если он будет сбит , настроить потом практически НЕ ВОЗМОЖНО, повиснет ошибка , номер 0340 расшифровка- ошибка датчика положения распредвала. И это не пугалка, сам ездил в Лауру на последующую регулировку.
4.Пропуская пункт 3, при самостоятельной замене цепи и натяжителя, делаем метки положения кондуктора относительно звездочки распредвала и самой звездочки относительно распредвала.
5.Вывешиваем на упоре двигатель, снимаем среднюю опору.
6.Снимаем шкив ремня генератора ( и всех других агрегатов)
7.Снимаем крышку цепи с масляным насосом (снять можно и без снятия поддона картера (только надо внимательно посмотреть на сколько болтов крепится))
8.Меняем цепь , натяжитель, успокоители, звездочки ( в случае выработки зубьев) .
9.Ставим новую прокладку крышки масляного насоса (из алюминия).
10.Выставляем по меткам кондуктор и звездочку.
11.Ставим новый передний сальник коленвала.
12.В ручную проворачиваем двигатель, предварительно сняв стопора.
13.Ставим новую прокладку под крышку распредвала и саму крышку.
Это коротенько, только алгоритм, естественно что снимается модуль зажигания . Стандартный ремкомплект - прокладка крышки масляного насоса, прокладка под клапанную крышку, передний сальник коленвала, цепь, натяжитель, планки натяжителя , упокоитель цепи. Бюджет запчастей в пределах 10 т.р. (если брать по максимуму оригиналы ) НО ЭТО ДЛЯ 1.0 ,1.2 движков. Из ключей-полный набор головок TORX, на шкиве колена большой TORX, кажется 21-ый.
Еще раз повторюсь ,это ОЧЕНЬ КОРОТКО и не РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ., это только примерный алгоритм, для ознакомления и не более того.Может конечно алгоритм и похож на тазовский, не знаю таковых не было.Причиной дизельного тарахтения в 75 процентах виноват гидронатяжитель - его поменять без снятия крышки масляного насоса не возможно (хотя сейчас опять скажут паника, и есть алгоритм тазовский как это сделать через выхлопную трубу).

Сообщение отредактировал Astor: 20 Июнь 2012 - 09:25

[fotonplus]

менял цепь, натяжитель, успокоители-башмаки. на 100тык. цепи, звезды и пласмаски почти как новые. можно менять только сам натяжитель. шток натяжителя стоит практически в одном положени, от вибрации в этом месте изнашивается и давление масла уходит, цепь ослабевает, появляется дизельный рокот.

чертежы приспособ есть, так что можно и самим изготовить. можно на ибее за недорого взять.

[Astor]

менял цепь, натяжитель, успокоители-башмаки. на 100тык. цепи, звезды и пласмаски почти как новые. можно менять только сам натяжитель. шток натяжителя стоит практически в одном положени, от вибрации в этом месте изнашивается и давление масла уходит, цепь ослабевает, появляется дизельный рокот.

чертежы приспособ есть, так что можно и самим изготовить. можно на ибее за недорого взять.

+1, ранее писалось, для особо желающих при вскрытии можно все поменять.

[Astor]

Уважаемый, зачем описывать то, что есть в соседних ветках с фотами и подробно???? я чего то не понимаю.....
свой сарказм про выхлопную трубу можете засунуть себе в эту же выхлопную трубу..... Отправить еще почитать на пару тройку дней можно запросто....

Отправляйте, Ваше право Уважаемый, только вот хамить Вам право никто не давал , особенно если не правы, тем более могли бы и сами почитать соседние ветки и понять это.А описание привел только для того, чтобы вы поняли, что замена цепи на тазике и на Опеле немного отличаются, хотя мне кажется , что Вам все равно.

Сообщение отредактировал Astor: 20 Июнь 2012 - 19:05

[pankwinto]

Добрый день всем, сегодня записал на ноуте звук непрогретого работающего двигателя на хх.
Z16ХЕР. Записывал на микрофон, под капотом, в 10 см от двигателя, 30 сек, +25 С.

[attachmentid=91375]

Не слишком ли цокотит? Может кто-то прокомментирует?

В принципе, претензий к работе двигателя вроде бы нет, ну а вдруг кто-то из бывалых даст ценный совет?

Прикрепленные файлы

•  __700.wav   1,72МБ   635 скачиваний

[girdar]

Велика вероятность , что дело во впускном коллекторе. Вот как описывается на родственном сайте(http://forum.auto.ma...fid=5&tid=59273) похожая ситуация:

Впускной коллектор Z16XE, Z16XEP
Впускной коллектор традиционной конструкции и не стоил бы отдельного упоминания , если бы не имел досадный дефект. По мере эксплуатации мотора, крепление внутренних деталей коллектора разбалтывается и издает цокающий звук, который похож на звуки при неисправности гидрокомпенсаторов. Ситуация осложняется тем, что дилеры обычно предлагают замену впускного коллектора в сборе, а это очень не дешевая деталь.
Переменные нагрузки давления воздуха , которые воздействуют на внутренние детали коллектора способны не только расшатать крепление , но и даже сломать детали коллектора. Поэтому если процесс начался , то есть смысл разобрать коллектор и устранить неисправность.

Вот как описывает процесс ремонта zahar41 - владелец мотора Z16XE .

Ура!!! Я нашел причину треска и устранил ее, Двигатель шуршит. Хочу поделиться опытом.
Предыстория.
1. Поменял гидрокомпенсаторы
2. ГРМ и ролики тоже заменены.
В итоге треск (стук) так и остался и шел из впускного коллектора.
Снял впускной коллектор и разобрал его. Если назвать его грязным - это очень мягко сказано - 3 мм кокса на всех стенках. Коллектор состоит из 4-х частей - две внешние и две внутренние половинки, Вся загвоздка крылась во внутренней части верхней половинки коллектора, она крепиться к верхней части двумя болтами по середине, эти два болта, как-бы, создают ось вращения внутренней части, а так как разрежение воздуха в коллекторе большое то в зависимости от того какой цилиндр воздух засасывает внутренняя часть верхней половинки коллектора притягивается ток одному краю то к другому издавая очень громкий стук. Лечится уплотнением всех соединений и стыков, главное убрать люфт внутренней части верхней половины коллектора.

Откручиваете болты 3 и аккуратно вынимаете внутреннюю часть (она на герметике, надо нагреть), в местах 4 между внутренней и внешней частью, я проложил фторопластовые кольца (что бы внутренняя часть не болталась), в места 2 вырезал и приклеил полоски из паронита, что бы убрать зазор между 2-м и 1-м местом. Вся проблема в том, что внутренняя часть люфтит и если поочередно нажимать на места 1 будет видно, что она шатается и стучит по корпусу.

P.S. Естественно надо все намыть, а вторую половину коллектора (большую) надо очень хорошо нагреть просто так она не вытащится. При сборке старый герметик удаляется, а новый наносится на те же места где был старый.

Сообщение отредактировал girdar: 27 Июнь 2012 - 18:08

[Borhes]

Интересный видос.

Сообщение отредактировал Borhes: 29 Июнь 2012 - 22:10

[serg0703]

Ребят подскажите пожалуйста, на двигателе Z16XE при обрыве ремня грм клапана гнет?

Сообщение отредактировал serg0703: 02 Сентябрь 2012 - 13:53

[serg0703]

Ребят подскажите пожалуйста, на двигателе Z16XE при обрыве ремня грм клапана гнет?

Ни ответа ни привета! Никто незнает ответ на этот вопрос?

[Gederim]

Ни ответа ни привета! Никто незнает ответ на этот вопрос?

Нашел для Вас навскидку, используя поиск в интернете:

14.12.2010
Здравствуйте. У меня Opel Meriva 1,6, z16xe, загибает ли клапана при обрыве ремня ГРМ?
22.12.2010
На данном автомобиле загибает клапана при обрыве ремня ГРМ или при неправильной установке меток.
Дементьев Константин, директор послепродажного обслуживания, автоцентр Альянс Моторс

Сообщение отредактировал Gederim: 03 Сентябрь 2012 - 15:20

[Calich]

Здравствуйте! Пару раз при начале движения задним ходом слышал звук удара. Предпологаю возможно картер двигателя мог ударять о защиту, каковы первые признаки "кончины" подушек двигателя. на холостом ходу все как обычно ни каких вибраций, возможно резко трогался, сейчас после месяца наблюдений все тихо.

[leben]

Ребят на z16xep наблюдаю раз в 3-5 тысяч горящую лампу низкое давление масла , по наблюдениям такой же треск двигателя га холодную как говорилось выше и обороты постлянно 800 когда по прочитаному должны быть 600 пробег 86012 изя