не смог почему-то открыть эту страницу... потому выложил копию текста
Прежде чем приступать к регулировке следует тщательно проверить систему впуска на отсутствие отверстий через которые осуществляется неучтенный подсос воздуха. Подозрительными в данном смысле местами являются по убыванию:
1.Прокладка между впускным коллектором и головкой.
2.Порваные шланги идущие к вакуумной зоне впускного коллектора.
3.Прокладка между узлом впрыска и впускным коллектором.
4.Прокладка между частями впрыска.
Шланги проверяются следующим образом:
на ХХ нужно сбросить контакт с шагового мотора холостого хода, таким образом обороты ХХ контроллер не сможет регулировать и они будут четко реагировать на дополнительные протечки воздуха. Затем нужно сбросить подозрительный шланг, закрыть отверстие штуцера пальцем и засечь обороты ХХ, затем надеть шланг и сравнить обороты со шлангом и без него – если разница существенная – следовательно в шланге есть отверстия. Имейте в виду что по некоторым из шлангов в коллектор всё таки поступает воздух… так что этот способ применим только для шлангов:
1.Регулятора заслонки подачи теплого/холодного воздуха.
2.Датчика МАП сансора.
3.Вакуумного усилителя.
Имейте в виду что по шлангу, идущему к адсорберу, при ХХ происходит подача воздуха из адсорбера во впускной… так называемая ПРОДУВКА. Этот клапан открывается на продувку при ХХ (когда давление во впускном падает) и его открытием управляет еще один шланг (от клапана на шланге вакуумного усилителя). То есть на ХХ шланг от адсорбера открыт и по нему идет подсос воздуха – это нормальное явление.
Тоже самое относится к шлангу вентиляции картера на ХХ. Как известно, вентиляция картера у нас двухконтурная, на ХХ газы из картера засасываются во впускной через тонкую трубку, а при больших оборотах, когда давление во впускном растет, газы засасываются через дроссельную заслонку. Так вот – тонкая трубка вентиляции картера также открыта и через нее идет подсос воздуха – это нормально.
Прокладки проверяются распылением каких либо органических растворителей (например промывки карбюратора) в подозрительных местах. Если там есть подсос – то обороты резко упадут и двигатель начнет давиться. В этом случае прокладку ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо заменить.
Теперь собственно о регулировке ХХ. Сначала необходимо прогреть двигатель. Затем, заглушить его и на диагностическом разъеме замкнуть контакты А и В. Затем сняв воздушный фильтр или крышку моновпрыска (в C16NZ) необходимо липучкой плотно заглушить отверстие всоса воздуха на ХХ. Это отверстие находится прямо над носиком ШМХХ. Теперь установите снова на впрыск воздушный фильтр или крышку. Заводите мотор и с помощью ВИНТА РЕГУЛИРОВКИ устанавливайте обороты 650 об/мин. Если обороты не падают до этого значения – значит есть неучтенные протечки – ищите дальше. Если устанавливаются – крутите винт еще пока машина не заглохнет – если это удалось – значит протечек нет и система впрыска у вас в порядке. Заводите снова и выставляйте 650 об/мин. Глушите. Снимайте перемычку А-В, убирайте заглушку. Регулировка окончена.
Отправлено: SV {Kadett-C13N}, 24 Октября 2000 в 12:52:13
ошибка 45....Переобогощение горючей смеси из-за нарушения работы датчика концентрации кислорода
Цитата(damekkoneko @ 23.2.2012, 19:30)
Ну, у нас тут нет ни пса(((
Блин, занчит фильтр тут не при чем....
А кстати, ступил, можно ж от ц20не коробульку асконовскуювтулить туда!!! По-моему я это уже говороил...
там гп пара скоростная скорее всего.можно.
Замена лямбда зонда на OPEL и не только...
Вместо вышедшего из строя Лямбда зонда (он же датчик остаточного кислорода, он же O2 Sensor...), дешевле всего купить и установить лямбда зонд для ВАЗ 2110i. Их выпускают в 3х (BOSCH 0 258 003 243) и 4х (Bosch 0 258 005 133) проводном исполнении. На так называемых ЛЗ от GM так-же нанесена маркировка Bosch, что в принципе не важно...
Развести провода легче всего по их цвету:
Белый + белый - подогрев (один из них может соединяться с массой в некоторых исполнениях). Как соединить с массой - вопросов нет, а вот "+" для подогрева лучше всего брать с реле бензонасоса или поставить дополнительное реле (с управлением от того же реле бензонасоса :-).
Серый - сигнальная масса - присоединить к массе или массовому проводу подогрева (для удобства).
Черный - собственно и есть сигнальный провод лямбда зонда...
Теперь немного о теории определения назначения проводов у заменяемых лямбда зондов (вернее о назначении контактов ответной части их разъёмов). Если стоял однопроводный датчик, то проблем не возникает - остаётся подключить массу и "+" подогрева. Если стоял 3х проводный, то на ответной части его разъёма омметром или мультиметром (тестером) сначала находим "массу", затем "+" подогрева (если в машине стоял многопроводный лямбда зонд, то "+" подогрева подаётся только после завода двигателя), остаётся сигнальный контакт...
Немного дополню про разводку контактов разъёмов, обычно:
ВАЗ (4 провода) - А - сигнал, B - "+"подогрева, С - масса, D - масса.
Opel (3 провода) - А - масса, В - "+"подогрева, С - сигнал.
P.S. Всё вышенаписанное относится к лямбда зондам с диапазоном рабочих напряжений 0.01 - 0.95 в. (для датчиков с диапазоном 0 - 5 в, например для систем Simtec 56.x, это увы не подходит).
автор: Андрей Гурин (Scorpion)
Scorpion Team © 2000-2005
там еще есть трубка от моника к клапану разряжения... он стоит ввиде вакуумника опережения... на него похож.. если пробита мембрана или отключен,то работает не очень и на хх и едет как-то не так.
на плавание дпдз влияет шапка конуса сажи на штоке рхх. осмоления на заслонке.смыть.
неисправность рхх--- как причина плавания оборотов. промерять рхх плавно поворачивая привод дросселя.
либо из-за отложений подзаедание штока рхх.
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Февраль 2012 - 19:52
Опель Клуб Первый Российский
Помощь