Сообщений в теме: 902

[Viccasp]

Насколько я понял так хитро было описано обычное последовательное подключение амперметра в сеть. От вывода аккумулятора на соответстующую клемму. То есть минус тестера на минус аккумулятора, плюс тестера на отсоединенную клемму. Не понял про телодвижения на тему одновременного касания клеммы, вывода и щупа с последующим отводом клеммы. Это для чего?

Понял ты правильно, просто я старался писать как попроще, и чтоб способ измерения был универсален для всех, а получилось как-то сложновато, даже самому теперь чтоб вникнуть в мною же написанное, надо мозг напрячь . А телодвижения для того, чтоб в момент подключения тестера (когда соединяется цепь) не проходил ток переходных процессов, который в отдельных случаях может быть опасен для тестера.

...и по поводу кодов магнитолы и дверей - сколько раз снимал клемму, перебрассывал аккумуляторы не было проблем с какими то кодами.

У одного нет проблем, у другого будут - все относительно. Особенно если стоит левая сигнализация, бывает двери блокируются, а ключи в это время внутри машины остаются.

Сообщение отредактировал Viccasp: 15 Апрель 2011 - 16:17

[Ivan416]

Понял ты правильно, просто я старался писать как попроще, и чтоб способ измерения был универсален для всех, а получилось как-то сложновато, даже самому теперь чтоб вникнуть в мною же написанное, надо мозг напрячь . А телодвижения для того, чтоб в момент подключения тестера (когда соединяется цепь) не проходил ток переходных процессов, который в отдельных случаях может быть опасен для тестера.

У одного нет проблем, у другого будут - все относительно. Особенно если стоит левая сигнализация, бывает двери блокируются, а ключи в это время внутри машины остаются.

Все правильно. Померю что с утечкой, а там видно будет куда двигаться.

[KVM2007]

Устал писать, короче, ток мереем последовательно , значения тока утечки не должны превышать 50 мА.

Да не раз эта процедура описывалась и в этой теме в том числе. Без сигналки нормальный ток утечки у нас 10мА (на запоминание параметров ЭБУ и постоянно идущие часы и замер забортной температуры), "правильная" сигналка может добавлять столько же..

[Крашер]

Гм... Даже 10 миллиАмпер немало... А уж про 50 я и вовсе молчу. Это уже не утечка, это какой-то потребитель не отключен. Или в слаботочных цепях коротышь.

[KVM2007]

Гм... Даже 10 миллиАмпер немало...

Меньше никак. Питать цифровые схему надо 5 вольтами, значит стабилизация. Одна ЭБУ, другая дисплею. Стабилизатор на микроамперах штука сложная и капризная, а кондовый стабилитрон на токах менее 3mA нестабилен. Почти 1mA забортному термодатчику (9кОм при +20 град). Набегает в общем. Но 10mA считался ток соизмеримый с саморазрядом АКБ и "признан незначительным".

[SERGEY003]

Понял ты правильно, просто я старался писать как попроще, и чтоб способ измерения был универсален для всех, а получилось как-то сложновато, даже самому теперь чтоб вникнуть в мною же написанное, надо мозг напрячь . А телодвижения для того, чтоб в момент подключения тестера (когда соединяется цепь) не проходил ток переходных процессов, который в отдельных случаях может быть опасен для тестера.

У одного нет проблем, у другого будут - все относительно. Особенно если стоит левая сигнализация, бывает двери блокируются, а ключи в это время внутри машины остаются.

если концевик в норме то ноу проблем

Меньше никак. Питать цифровые схему надо 5 вольтами, значит стабилизация. Одна ЭБУ, другая дисплею. Стабилизатор на микроамперах штука сложная и капризная, а кондовый стабилитрон на токах менее 3mA нестабилен. Почти 1mA забортному термодатчику (9кОм при +20 град). Набегает в общем. Но 10mA считался ток соизмеримый с саморазрядом АКБ и "признан незначительным".

добавте магнитолу инештатную сигналку и прочий обвес

[KVM2007]

добавте магнитолу инештатную сигналку и прочий обвес

Вот с "обвесом" лучше больше недели без внимания не оставлять или клемму АКБ скидывать. За ночь конечно даже 50мА как слону дробина, ощутимо будет если 200-500мА. А вот если сама АКБ высаживалась "в ноль" то она сама за ночь садится будет, безо всяких утечек (коротят ее внутри всякие "дендриды")

[PROGRAMMER]

Ну вот и я к Вам, гена у меня начал помирать давненько, все руки до него не доходили. так же переодически горела лампочка АКБ и ( ! ). на холостых все было хорошо, а после 2000 об/мин загорались не шибко ярко вместе. Поехал я за город, примерно 80 км, добрался отлично, но заметил что на холостых лампочка АКБ стала моргать не равномерно, а после 2000 об/мин гасла. Выехал обратно, за городм у нас положено включать ближной свет. Проехав примерно 20 км стала моргать магнитола, отключил я ее, еще через 20 пришлось выключить фары, обороты сами поднялись до 2000. Пост ГАИ еле проехал, остановили только для проверки документов, рано утром ехал. По городу вообще вспомнилась езда на мопеде, у нас оказывается мало кто понимает сигналы рукой, сигналят на прополую... Еще машина еле едет, приходится ловить педалью газа, чтоб не заглохла и тянула... Двигатель нагрелся, видимо форсунка работала не так как надо. Подъезжая к дому обратил внимание, что вообще ничего не работает кроме спидометра, еще значек "двигатель" еле светился. Поставил машину около дома, снял клему с АКБ.

АКБ придется заряжать... зарядное договорился взять у знакомого.

На генераторе есть наклейка Opel Generator 14V70A, стандартный 70 Амперник. (дата на нем дд.мм.02) 2002 года гена, видимо меняли его.
Сегодня буду его снимать, вскрытие покажет.

А пока буду ездить на мокике, сегодня еще и его подшаманю..

Сообщение отредактировал PROGRAMMER: 10 Май 2011 - 08:05

[KVM2007]

АКБ придется заряжать... зарядное договорился взять у знакомого.

Высаженую АКБ надо заряжать сраочно, иначе отправлять в утиль
Самое простое, БП от ноутбука. Я тут писал про это не раз. Если 15V 3..5A от Toshiba то можно вообще напрямик включать. Если от HP и подобных на 19..22V то включать через лампочку фары нить дальнего света (крайние выводы)

Полярность не перепутать. Правда последние БП - гавно с тремя выводами (в центре штеккера штырь, на цилиндре выводы снаружи и снутри), такие могут не подойти, да и подключить провода проблема.

Одалживать в первую голову - тестер, замерять напряжения.

Похоже щетки гены сожраны в ноль.

[PROGRAMMER]

Тестер есть.
АКБ буду заряжать через дня 2P... сегодня придется, про лампочку наю. БП от Ноута нет. Есть обычный от компа, но он не подойдет. и есть самодельный, выдает до 16 вольт при силе тока 1 А. им можно для начала поднять заряд АКБ, через лампочку.

на генераторе как у Реми есть круглый пятачек как на жигулях.
Пока ничего не снимал и не проверял, не могу с уверенностью говорить...

Сообщение отредактировал PROGRAMMER: 10 Май 2011 - 12:58

[KVM2007]

и есть самодельный, выдает до 16 вольт при силе тока 1 А. им можно для начала поднять заряд АКБ, через лампочку.

Конечно. Свинцовые АКБ от заряда малым током только лучше работают (в отличие от щелочных, а наипаче литиевых) только долго заряжать надо. Если ток 1А ограничен "изнутри" слабостью самого блока, то можно и без лампочки, напряжение само свалится с 16 до нужного. Ну, да лампочку джля спокойствия можно все ж включить.

[Крашер]

Тестер есть.
на генераторе как у Реми есть круглый пятачек

Пятачок - это и есть "реле-регулятор". Пресловутая "таблетка".
Если-б знать, что он жив, то лучше не пытаться заменить на "ремонтный"...

[PROGRAMMER]

Вот такой вот пятачек.
[attachmentid=72114]
На генераторе надписей более не обнаружил Кроме как Generator Opel - 14V70A L2846L 04.05.02 192481
Похож на жигулевский, но у них кажется гены не более 50А выдают. Еще есть большенькая проблемка, на валу куда щетка вылетевшая упиралась есть выработка, не совсем повная, как ее можно выровнять, токарей пока не могу найти. Может попробовать разобрать, закрепить за подщипники и положив напильник покрутить ротор?

Нашел вот: "На валу от щёток образовалась выработка. Можно отдать токарю, но в НГ-каникулы трезвых таких сыскать трудно было. Пришлось закрепить корпус на верстаке, вставить биту торкса в вал, а биту — в дрель. Дрель раскручивала ротор и вал обрабатывался надфилем, а в конце заполировал нулёвкой. Получилось очень даже гладенько;-) Особо выводить поверхность не стоит, так как контакт у щёток рифлёный."

На таблетке нашлась надпись: 032. Более тут ничего нет. Покапался в нете, посмотрел другие такие, похоже на BOSCH. Интересно сколько он подает на якорь и при каком напряжении отключается.
Если на яколь 14 Вольт, то можно жигулевский подобрать...

Как то переделывал генератор на Suzuki Escudo но там он был в корпусе, я вынес отдельный блок. он подавал на яколь 6 Вольт, для обеспечения напряжения на выходе примерно 14 вольт.

Сам генератор не разбирал. Расконсервировал мокик, сегодня до работы с вертерком ехал.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал PROGRAMMER: 11 Май 2011 - 09:44

[KVM2007]

Нашел вот: "На валу от щёток образовалась выработка. Можно отдать токарю, но в НГ-каникулы трезвых таких сыскать трудно было. Пришлось закрепить корпус на верстаке, вставить биту торкса в вал, а биту — в дрель. Дрель раскручивала ротор и вал обрабатывался надфилем, а в конце заполировал нулёвкой. Получилось очень даже гладенько;-) Особо выводить поверхность не стоит, так как контакт у щёток рифлёный."

На таблетке нашлась надпись: 032. Более тут ничего нет. Покапался в нете, посмотрел другие такие, похоже на BOSCH. Интересно сколько он подает на якорь и при каком напряжении отключается.
Если на яколь 14 Вольт, то можно жигулевский подобрать...

Как то переделывал генератор на Suzuki Escudo но там он был в корпусе, я вынес отдельный блок. он подавал на яколь 6 Вольт, для обеспечения напряжения на выходе примерно 14 вольт.

Сам генератор не разбирал. Расконсервировал мокик, сегодня до работы с вертерком ехал.

Лучше бы фотку самого гены добавили, мабудь кто и опознал бы (перечитайте тему, тут фотки гены Крашера пробегали где-то, Бош у него).

"Выводить" поверхность стоит, чтоб она эксцентриком не стала, а то щетки прыгать будут, искрение, помехи, плохой заряд, в общем геморр... Дрелью так только поверхность прошлифовывать нулевкой. Но это я про вытащеный якорь. А вот если кольца торчат наружу корпуса и якорь крутить можно в штатных подшипниках, то проточить выработку напильником вполне реал дав ему четкую опору, чтоб не прыгал и обороты повыше.

Да, питается обмотка якоря обычно от своих отдельных диодов, так что там все 14 возможны.

[Крашер]

Лучше бы фотку самого гены добавили, мабудь кто и опознал бы (перечитайте тему, тут фотки гены Крашера пробегали где-то, Бош у него).

Фотки "гены" от МНУ можно увидеть в постах 439 и 472... Самое интересное, если человек с умом и внимательно прочитает всю тему, от начала и до конца, вычленит для себя нужное, отбросит "левак" и всякий флуд, то почти половина вопросов отпадёт сама-собой...

[PROGRAMMER]

Фотки "гены" от МНУ можно увидеть в постах 439 и 472...

Внимательно присмотрелся к фоткам Вашего гены, идин в один как у меня, только кондер отсутсвует, который на задней стенке. Приобрел HANS PRIES 101 551 756 таблетку. прошелся аккуратно наждачкой, не разбирая гену, отличненько получилось!!! (это какие кривые руки надо иметь )
Поставил таблетку в гену, гену поставил на место, натянул ремень.

Акум хоть и стоял 2 дня на зарядке через лампочку показывал 13,2 В, После завода стал показывать 13,6 -13,7 В. На гене на тонкой шпильке 14,00-14,05 на толстой 13,8-13,9... Доехал до работы, все так и осталось... Думую что у мну все в полном порядке! С нагрузкой максимально просаживается примерно на 0,5В то есть до 13,2В на АКБ.

[KVM2007]

Акум хоть и стоял 2 дня на зарядке через лампочку показывал 13,2 В

Это сразу после зарядки (тогда нормально) или во время? (тогда недозаряжен до нормы и это плохо)

С нагрузкой максимально просаживается примерно на 0,5В то есть до 13,2В на АКБ.

Сколько нагрузили, на каких оборотах?

[PROGRAMMER]

В обед замеры делал...
открыл капот, АКБ замерил 12,6В
Включил зажигание, показало 12,4В потом снова 12,6В начал заводить просело до 11,20В - 11,26В пока стартер крутил, затеп пошел заряд, показало 13,5В через минуту на холостых стало 13,8В. газу даю до 2000 напряжение на АКБ падает до 13,7В на 3000 13,6В
Грузил Дальний свет + вентлятор, обогреватель кажется заднего стекла не робит. проседает на АКБ до 13,2 В... газу дать, немного падает до 13,1В
Видимо надо на генераторе кольца медные перепаивать, немного мне они не нравятся. особенно ближнее к краю, на котором и была обломана предыдущая щетка.

Это сразу после зарядки (тогда нормально)

Угу , сразу, минут через 10, как снял с зарядки...

[KVM2007]

газу даю до 2000 напряжение на АКБ падает до 13,7В на 3000 13,6В

Явный экстцентриситет колец. Щетки прыгают. Пока обороты низкие пружина успевает прижимать. Кольца можно видеть при работающем двигателе? Тогда искрение на оборотах покажет на каком кольце "яйцо".Теоретически можно придумать метод проточки прямо на двигателе сделав жесткие опоры для алмазного надфиля (алмазный не полосит металл). Кстати, подшипник у колец не люфтит часом, от него тоже "скакать" может.

[sasha2701]

всем здрасти!появилась такая проблема на аккумулятор с генератора идет 14.4в аккумулятор новый!а вот лампочки горят плохо и если оставить аккумулятор на ночь подсоединеным то на утро он садиться хватает 1 раз покрутить стартером и все умер аккумулятор!в чем может быть проблема?с гениратора при полной нагрузке выдает 13.9в!