Сообщений в теме: 1279

[Егорий68]

ну чтож - отлично, завидую белой завистью и т-т-т чтоб не сглазить!!! я в своём городе не нашёл умельцев по варке радиатора - то есть заварить заварят но кривятся и вообще никаких гарантий не дают а я хочу наверняка тк возиться нет сил и времени

Сглазил таки!!!
Опресовал. 10 очков накачал.Аж компрессор остановился. Обмылил. Все ок!!! Поставил, заправили. При включении сильно нагревается и... потекло масло. В двух местах. Еле-еле. Может при нагревании расширился и образовалась дырдочка. В общем сделал такой вывод-хорош заниматься онанизмом, надо новый заказывать. А то уже полцены нового отдал. Очевидно это не тот узел, где стоит колхозить.

[No Fear]

ну что ж - может оно и неплохо порадовать свою машинку новой деталькой))) мой радиатор приедет в понедельник... молюсь чтобы всё остальное было рабочее и после замены радиатора я в машине замёрз))) через 3 недели ехать в крым - кондей ох как нужен! слушайте, а для замены радиатора обязательно бампер снимать или так можно всё сделать?

[DANILbl4]

Коллеги просветите не в службу,а в дружбу! 1. Какие ДИОД-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на муфту компрессора поставить?(обмотка целая). 2. На муфту питание не приходит.Где находится датчик давления и как его грамотно проверить? Перед поездкой в С/Ц на профилактику хочу иметь свое представление о положении дел. А то спецы попадаются...из мухи слона делать.Им проще агрегаты целиком на новые менять,чем твои проблемы решать!

У меня тот же вопрос. Нужны параметры диода и предохранителя. Снял муфту. Прозвонил - показывает короткое замыкание. Расковырял пластиковую коробочку, в которой находится диод - он развалился и из-за него было КЗ. Снял его - обмотка вообще не звонится. Проверил предохранитель - он тоже перегорел, следовательно из-за него не звонится обмотка катушки. Нужно менять эти две детали, а параметры их не знаю. Люди выручайте.

[Крашер]

Про муфту, диод и предохранитель спич шёл ещё в начале темы...
Напоминаю: /для торопливых и ленивых/. Если сумели снять саму катушку и добраться до диода - предохранителя, то читаем :

Иванченко 31.5.2007, 14:47 Сообщение #25
откручиваеш болт - снимаеш привод - снимаеш стопорное кольцо - снимаеш шкив - снимаеш стопорное кольцо и катушку, НО так у меня т.е. я не гарантирую что у тебя также. Если будеш делать сам то принцип таков после разбора катушки собрать в обратном порядке короче перемотать можно руками и самому только найти такойже провод и мотать стольк-же витков. Если толку нет то отдай грамотному электрику у которого руки откуда надо растут. Накрайняк в мастерскую где делают электро инструмент (токо не говори что "это от кондея с иномарки", просто скажи электро привод замка в гараже блин.. накрылсо)

_Это про катушку...
Читаем чуть дальше:

romich 16.7.2007, 14:52 Сообщение #31
Я решил свою проблему.
После снятия катушки оказалось что обмотка целая, перегорел предохранитель, замена у любого электрика, ставим обратно, все работает все довольны денег потрачено 600р в основном за работу сервисмэнов за снятие катушки, электрик оказался вменяемым и взял только 50р за свой труд.

И прям следом -

rawk 22.8.2007, 8:15
добрый день!
На ходу отключился кондей , начали искать.Катушка кондея была в КЗ.Сняли смотрим, с виду целая и живая, сопротивление около 4Ом.Предохранитель и диод развалились, то от старости то ли от перегрева. Когда изъяли диод КЗ пропало.
romich пишет "что обмотка целая, перегорел предохранитель, замена у любого электрика, ставим обратно".
Отсюда вопрос: какое должно быть сопротивление катушки? Предохранитель там установлен (в катушка) на 1А 250В и еще на нем указана температура, а зачем?
Какой диод стоит на входе для гашения самоиндукции при отключение?
Надеюсь на ответ, машина как известно со снятым копрессором не ездит

Отсюда делаем простой вывод. Если предохранитель на 1 Ампер - ставим подобный. Можно позвонить в ближайший "Чип и Дип" (Надеюсь, яндексом-гуглом все умеют пользоваться? Или, попытать счастья на Митинском радиорынке ), спрашиваем термичку... - предохранитель на определённый ток и с заданной температурой. Ну а диод, включенный в обратной полярности - желательно на максимально допустимое обратное напряжение вольт в 200/хватить должно "за глаза"/ и с прямым током от 1,5 до 5 Ампер. Желательно кремниевый, они более термоустойчивые.






Мне проще. У меня всё в порядке. Просто заправил. /на всякий случай потратился на диагностику/. Отдал полтора килоряпчика и

[Егорий68]

У меня тот же вопрос. Нужны параметры диода и предохранителя. Снял муфту. Прозвонил - показывает короткое замыкание. Расковырял пластиковую коробочку, в которой находится диод - он развалился и из-за него было КЗ. Снял его - обмотка вообще не звонится. Проверил предохранитель - он тоже перегорел, следовательно из-за него не звонится обмотка катушки. Нужно менять эти две детали, а параметры их не знаю. Люди выручайте.

ЭДС самоиндукции в первичной обмотке катушки зажигания достигает 400В. Думаю здесь примерно тоже. Так что диод должен выдерживать не меньше.Диод например КД226Д, использовался в старых русских телеках. Коричневый цилиндик с серебристым ободком.
http://www.chipinfo....diodes/226.html
Предохранитель на 1А-явно маловато. У меня катушка примерно 7 Ом. 14/7=2А. А если 4 Ома, так и все 3,5. Думаю ампер 5 надо. Если кз, так полюбому сгорит. А вот насчет температуры-хз. Может он еще и на перегрев срабатывать должен.

Сообщение отредактировал Егорий68: 22 Май 2011 - 19:25

[DANILbl4]

Ну вот, теперь всё ясно. (Плюсы в репу Егорий68, и Крашер, не получается поставить). Тут ещё писали, что делали этот предохранитель внешним. А на фига, если он термо и служит защитой от перегрева катушки? Это же ведёт к выходу из строя самой катушки. Кстати какая там температура срабатывания у этого терморедохранителя, может есть смысл завысить эту температуру немного?

[Pavel-bbt]

Грязь туда не попала, но воздух естественно попал... Следовательно и немного влаги вместе с ним. Снимал я радиатор следующим образом : откутил трубки, спустил газ, резиновой трубкой герметично заглушил систему, вот фото : [attachmentid=72681]

Так, что система заглушена, но в ней воздух. Езжу уже так неделю. Все что может случится, как мне кажется, если долго так ездить и внутри влажный воздух - накроется компессор, поржавеет внутри или ещё что-то. Входные отверстия кондиционера и осушителя заглушил примерно таким же образом. В одном месте мне сказали, что обычно осушитель старый ставится, в другом, что лучше менять.

лучше менять, так как возможности силикагеля не без граничны.А влага кондер быстро убивает.

[Крашер]

Ну вот, теперь всё ясно. (Плюсы в репу Егорий68, и Крашер, не получается поставить). Тут ещё писали, что делали этот предохранитель внешним. А на фига, если он термо и служит защитой от перегрева катушки? Это же ведёт к выходу из строя самой катушки. Кстати какая там температура срабатывания у этого терморедохранителя, может есть смысл завысить эту температуру немного?

Пролистал всю тему... Про внешний предохранитель - это если ещё и тот, что стоит в общем блоке предохранителей. (под ящичком для мелочей перед левой коленкой водителя). В принципе, можно завысить параметры и предохранителя в катушке, и самого диода. Завышение параметров диода не приведёт ни к каким неприятным последствиям, а предохранитель - он и должен быть предохранителем, дабы не вызвать более тяжких последствий, типа перегрева проводки и пожара... Это уж чисто "буржуйское" изобретение, ставить его так, чтобы несведущий человек сразу менял весь блок. Немного флуда... Занимался радиотехникой когда-то... Давно. Так вот, в блоках питания ВСЕХ импортных электронных устройств в обмотке понижающего трансформатора стоит "термичка". Предохранитель с заданными параметрами на ток и температуру. Стоит так, что только сведущие и не ленивые могли расковырять, добраться-найти и, заменив избежать выбрасывания дорогостоящего /с точки зрения советского обывателя/модуля в помойку... Самый кайф был, когда в какой-либо магазин поступала партия магнитофонов - магнитол, предназначенных для сбыта в США... Они мгновенно выходили из строя, когда продавец втыкал штепсель в розетку /ну, для демонстрации работоспособности/. Там переключатель напряжения 115/220 вольт всегда стоял в положении 115. А, нам только это и надо было! Сколько-ж мы тогда коньяка выпили... "за успешное оживление трупа"...

лучше менять, так как возможности силикагеля не без граничны.А влага кондер быстро убивает.

А, тут силикагель ...вообще-то не при делах. Осушитель - это некое устройство.

Сообщение отредактировал Крашер: 22 Май 2011 - 23:33

[YRI121]

А, тут силикагель ...вообще-то не при делах. Осушитель - это некое устройство.
[/quote]

Вот устройстве под названием фильтр осушитель и находится силикагель.
Лучше его после разгерметизации менять.....

[Stelmah]

Хотел поинтересоваться - если кондей включается (повышаются обороты двигателя и слышен звук работающего компрессора или что там по системе газ гонять должно) и через секунду-две выключается, то это скорее всего нет давления газа в системе (нет самого газа =) )?

если в системе отсутствет фреон кондей вообще не включиться....

[Крашер]

если в системе отсутствет фреон кондей вообще не включиться....

Ну... про вообще Вы погорячились. На моей три года не заправляли кондиционер, однако, несмотря на почти пустой контур при нажатии на кнопку муфта подключала компрессор... секунд на 10. После чего отключалась. Да, сам кондиционер и не работал, однако... если муфта не втягивается вообще - то это уже повод искать вышеупомянутый предохранитель, диод, катушку. Ну, или вообще, сначала проверять, приходит ли в целом питание на муфту при нажатии на кнопку.

Сообщение отредактировал Крашер: 24 Май 2011 - 10:01

[alexcei2007]

Ну... про вообще Вы погорячились. На моей три года не заправляли кондиционер, однако, несмотря на почти пустой контур при нажатии на кнопку муфта подключала компрессор... секунд на 10. После чего отключалась. Да, сам кондиционер и не работал, однако... если муфта не втягивается вообще - то это уже повод искать вышеупомянутый предохранитель, диод, катушку. Ну, или вообще, сначала проверять, приходит ли в целом питание на муфту при нажатии на кнопку.

Вы не правы - если в контуре давление по нулям "0" , то кондей не велючится, сама муфта не будет втягиваться. Заправили мне кондей - поработал ровно 2 дня, потом помер - гдето свищ и весь хладоген вытек... Как найти свищ незнаю. До заправки муфта не включалась, после заправки заработал как нужно - но не надолго... завтра поеду насчёт работ по гарантии разговаривать))))

[Крашер]

Вы не правы - если в контуре давление по нулям "0" , то кондей не велючится, сама муфта не будет втягиваться. Заправили мне кондей - поработал ровно 2 дня, потом помер - гдето свищ и весь хладоген вытек... Как найти свищ незнаю. До заправки муфта не включалась, после заправки заработал как нужно - но не надолго... завтра поеду насчёт работ по гарантии разговаривать))))

Скорее всего у Вас ещё какой-то трабл висит. Я прошлым годом осенью прикупил свою машинку. Продавец /доверенное лицо владелицы машины, её близкий родственник/- заверял, что барышня два последних года не заправляла кондиционер. Я ещё почти полгода проездил. Решил роверить. Нажал на золотник клапана - слабенько пшикнуло, завоняло фреоном и ...всё. Тем не менее, муфта исправно подключалась, запускала компрессор. Но, не более чем на 8-10 секунд... После чего отключалась. Приехал в сервис. Вакуумировали, проверили давлением, утечек не нашли, заправили. Как и положено - 700 грамм фреона, /134-й/ плюс полусинт для кондеев. Теперь работает не отключаясь. То-есть, при давлении в системе близкой к атмосферному, система всё равно делала попытки включиться! Не накачав в ресивер ничего - отключалась.


Зы, раздельного климата нет, регулировать температуру в салоне трудновато... Пока обхожусь тем, что пускаю холодный поток на лобовое. Получается, что как-бЭ, сверху меня слегка обдувает слегка прохладным. Кто ещё что подскажет?

[alexcei2007]

Зы, раздельного климата нет, регулировать температуру в салоне трудновато... Пока обхожусь тем, что пускаю холодный поток на лобовое. Получается, что как-бЭ, сверху меня слегка обдувает слегка прохладным. Кто ещё что подскажет?

Возможно. Но всё же когда совсем нет давления в контуре кондея он не включается...
А холодный воздух на лобовуху не боитесь пускать? может лобовуха лопнуть...

[YRI121]

Скорее всего у Вас ещё какой-то трабл висит. Я прошлым годом осенью прикупил свою машинку. Продавец /доверенное лицо владелицы машины, её близкий родственник/- заверял, что барышня два последних года не заправляла кондиционер. Я ещё почти полгода проездил. Решил роверить. Нажал на золотник клапана - слабенько пшикнуло, завоняло фреоном и ...всё. Тем не менее, муфта исправно подключалась, запускала компрессор. Но, не более чем на 8-10 секунд... После чего отключалась. Приехал в сервис. Вакуумировали, проверили давлением, утечек не нашли, заправили. Как и положено - 700 грамм фреона, /134-й/ плюс полусинт для кондеев. Теперь работает не отключаясь. То-есть, при давлении в системе близкой к атмосферному, система всё равно делала попытки включиться! Не накачав в ресивер ничего - отключалась.

Датчик давления отключает муфты при давление ниже 2 ат.
У вас просто было некоторое кол-во фреона 50-100 гр в газообразном состоянии...
поэтому и пыталась включиться.
Давление паров R 134а при 25 град. по цельсию...... около 5.6 ат.

[pitbulll]

какое давление должно быть? от скольки до скольки щитается нормой?

[No Fear]

я про другое немного - пришёл новый радиатор кондея с гордой наклейкой маде ин тайвань))) в сервисе сказали такой ценник - замена радиатора - 2100 плюс 1000 за снять-поставить бампер плюс 2000 за заправку кондея... это как - нормальный ценник или меня кидают?)))

[Егорий68]

я про другое немного - пришёл новый радиатор кондея с гордой наклейкой маде ин тайвань))) в сервисе сказали такой ценник - замена радиатора - 2100 плюс 1000 за снять-поставить бампер плюс 2000 за заправку кондея... это как - нормальный ценник или меня кидают?)))

Не слабо! Снимаю/ставлю бампер (по крайней мере свой) за 10 мин. Еще минут 5 на железку под бампером. Там 6 гаек.Вентилятор-1 разъем и 2 гайки.Радиатор-1 разъем, 2 самореза и 2 болта крепят шланги. На все про все макси 30 мин. Заправка у нас 1650. Р134+масло.
Мое мнение, менять самому. В сервис только на заправку.

Вы не правы - если в контуре давление по нулям "0" , то кондей не велючится, сама муфта не будет втягиваться. Заправили мне кондей - поработал ровно 2 дня, потом помер - гдето свищ и весь хладоген вытек... Как найти свищ незнаю. До заправки муфта не включалась, после заправки заработал как нужно - но не надолго... завтра поеду насчёт работ по гарантии разговаривать))))

Ищите масляное пятно на трубках или радиаторе.Скорее на радиаторе, или под вентилятором или внизу, где вся грязь и зимняя соль скапливается.

Сообщение отредактировал Егорий68: 25 Май 2011 - 20:21

[No Fear]

спасибо!!! уже с товарищем рассмотрели что-к-чему и сами займёмся... верно - в сервис только на заправку да и то - в другой поеду)))

[Крашер]

Странно, там где я заправлял - стоимость заправки /итальянское оборудование, вакуумирование и заправка с маслом/ - ОДИН килорубль... Диагностику -/проверку давлением и подкрашивание масла специальным УФ красителем плюс проверка течеискателем/ я уже сам заказал.... Это ещё плюс полтонны. Да и то, диагнностика - по пожеланию клиента.
А, вот направлять поток на лобовое - пока единственный оптимальный вариант, когда не дует вниз, куда холодный воздух и так опустится, сам-по себе... или не дует в лицо - на плечи-руки... /дабы, не подхватить найшморг.../ Да и перепад температур не настолько большой, чтоб стекло лопнуло.