Сообщений в теме: 5115

[davit777]

СПАСИБО!!!!

не подскажите, может знает кто. потерялся болт крепление подушки к двигателю, который под насосом гура, их там три. может кто знает диаметр резьбы и шаг ?

[KVM2007]

Болты М10 шаг обычный. Щляпка уширеная с"юбочкой внизу" т.к. давит на люминевый кронштейн, а люминий мягкий. Есть особености см:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1125159
Длину пока не скажу, обломок лежит дома. Но не менее 5 см. Лишнее всегда можно "отболгарить".

[ЛНЕ]

По приводным валам.
Брал себе на разборке приводные валы (гранаты) с обоими ШРУС(З)ами. Один 2руб, второй 1,8руб.
Я себе поставил правый (длинный) от Вектры А, там левого уже не было.
А левый приводной вал (короткий) поставил от Кадетта.
Всё подошло. Езжу почти год. Ничего не хрустит и не стучит.

С собой для сравнения брал свои гранаты, мало ли что. Перед этим покупал ШрУсЫ новые наружние (они хрустели) в магазине. Подбирали по каталогу, Вин-коду. В итоге не подошли по количеству шлицов в ступице. Не помню точное количество сейчас. Вернул обратно в магазин, и поехал на разборку взял целиком приводные валы.

[X_DreaM]

Привет Astraводы, наверняка на астре многие сталкивались с тем что зимой салон плохо прогревается, воздух еле теплый в 20 градусный мороз. Появилось такое мнение будто не хватает давления помпы, шланг до колектора чуть горячий, а за ним уже теплый. Некоторые автолюбители, особенно таксисты на обратный шланг от печки ставят принудительную помпу. Ребята кто как считает поможет ли принудительная помпа.

[Крашер]

Ничего подобного. Печка у нас работает прекрасно. Даже зимой, при прогреве - уже через пару минут из воздуховодов идёт тёплый воздух.
Воздушная пробка в радиаторе печки или "забившиеся патрубки".
Кстати, была тема, где это обсуждали.


Ага-да, целых три "навскидку". Скорее всего и больше.
1 - 1.6 моно-слабо греется
2 - Авто не прогревается
3 - Прогрев авто, двигателя., Долго греется

Сообщение отредактировал Крашер: 08 Май 2013 - 22:31

[KVM2007]

Появилось такое мнение будто не хватает давления помпы.

Ну, почтенейший, только не это! Т.е. помпы хватает чтоб "откачать" от двигателя прорву тепла в здоровенный основной радиатор, а на маленький радиатор печки - не хватает!?
Ну, да если конечно всякими "герметиками радиаторов" эта печка к чорту забита, тады Да! но доп. помпа там как мертвому припарки. Снимите шланги к печке, подключите к ней водопровод и посмотрите как поток, если забита сразу видно будет. Можно горячей щавелевой кислотой промыть попробовать.

Ну да, термостат проверять в первую очередь. С утра, пока движок холодный проехать до выхода стрелки температуры из синей зоны. Остановиться и пощупать радиатор. В идеале должен быть холодный весь. Если слегка теплый около "улитки" тоже норма для многих термостатов с перепускной дыркой. Если теплый весь, термостат под замену (читай тему про термостат, ссылка в ФАКе)

[KVM2007]

Эх, сегодня первый раз после больницы в свою машину сел. 3 недели в гараже пыль собирала. Одел клемму АКБ. Она ворчливо потроила для порядку, потом "устаканилась". До сих пор рисковал, выезжать лишь на Субарике,там АКПП да и посадка куда выше (а мне пока сесть в низкую машину проблема, да и сцепухой работать трудновато было). Но своя, есть своя. Ни с чем не сравнить... Масло вот с зимы сменить не успел, а оно 9 тык отбегало. Обычно на 10 менял, но после зимы старался пораньше. А теперь напрягаться врачи запретили. Ну да еще 1 тык теперь накатать до предела придется. Мне ж религия в сервис ехать из-за масла не позволяет...

[davit777]

Ради интереса вопрос. При замене двигателя, когда скрутил крученую трубку с радиатора со стороны двигателя полилась жидкость зеленая ,а с радиатора красная. доливал когда то зеленую ( ну что было под рукой) . Почему она не перемешалась ?

иногда у машины появляються провалы при старте , направте на тему. скиньте ссылку. спасибо

Сообщение отредактировал davit777: 10 Май 2013 - 11:37

[Крашер]

Сильно крученная трубка вообще-то тоже идёт на радиатор.
Это как понять, с верха радиатора сливается зелёная, а в одной трети от низа - красная?
И это всё в один день?
Просто я себе заливал голубой ТОСОЛ, а сливал - уже жёлто-розовый. Но я-то помнил, что заливал и - поэтому доливал то-же, что и заливал. И, всё-равно эта жижа через полгода становилась жёлтой.
Немного ОФФ. На Ниссане - в сервисе лили красную жижу. Сливали - жёлто-зелёную. Я в Астру-джи заливал исключительно зелёную - сливал жёлто-голубую. Разлагается?
Но вот почему у Вас не перемешивается - эт вопрос к помпе...

[davit777]

С шланг стоит верху радиатора со стороны пассажира, когда снял ее полилась жидкость зеленая со стороны двигателя, а со стороны радиатора красная. Наверно термостат не работал ?

[tor323]

Что касается ШРУСов, так как себе тоже сбираюсь менять внутренние, накопал тут немного инфы...думаю многим пригодится:
-на всех двигателях объёмом 1.4,1.6л стоят шрусы что наружние что внутренние 22х22 зуба, т.е. 22 наружних(ступица,диф) и 22 внутренних на полуось.
-на движках 1.8,2.0л и дизелях(не всех) наружние имеют соотношение 33х25 и внутренние 34х25 т.е. у полуоси 25 зубов на ступице 33 и боковая шестерня дифа 34 шлица.
-кроме того можно точно сказать что коробки F-10,13(AF-13) имеют боковые шестерни дифференциала с 22 шлицами, а коробки F-16,18(AF-20) 34 шлица.
я думаю что по коробке, не зависимо от объема движка...не разбирая ни чего, можно будет определить внутренние шрусы а соответственно и наружние так как полуось будет либо 22х22 либо 25х25.
наши шрусы взаимозаменяемы с Вектрами, Корсами, Тиграми, Кадетами и Асконами.
сенсорное зубчатое колесо АБС во всех вариантах имеет 29 зуба.

[tor323]

davit777, а охлаждение как работало...грелась наверно? радиатор смотрели... не забит случайно? термостат если не работает то обычно открывается быстрее или остётся всегда приоткрытый...поэтому отпадает, а вот жидкости "разноцветные" лучше не смешивать , если лили зелёный то его и лейте...а по хорошему надо бы промыть всю систему и перебрать один раз и "навсегда" и залить что то одного "цвета" и всё будет в порядке , своей за три года доливал к зелёному- зелёный антифриз несколько раз когда приходилось из за ремонта сливать какую то часть, а прошлым летом когда хотел промыть систему...чесно говоря пожалел что затеял ...зелёная она там вся была и в меру "чистая" и радиатор без капли грязи... а желтизна появляется от ржавчины, но если заливать антифриз с дистиллятом то желтизны почти не будет, а вот если заливать воду или разбавлять ей или лить то зелёный то красный ит.д то можно не удивлятся почему такой результат

[Крашер]

... а вот если заливать воду или разбавлять ей или лить то зелёный то красный ит.д то можно не удивлятся ...

Эххх, если-б ещё везде и всегда можно было купить то, что именно сейчас нужно.
Рванула как-то у меня эта самая "улитка" на МКАД-е. Вперёд топать - три или четыре километра до ближайшего съезда на радиальную дорогу... Назад - то-же "хозяйство", только "в профиль". А, в промежутке между съездами - три АЗС, но на внутренней стороне и, ни одного перехода. Фик с ним, дочапал. Вокруг съезда - аж четыре заправки и целый авторынок. Но, во всех - уж не знаю, по закону подлости или "под счастливой звездой" я уродился - или крутые концентраты жёлтого и красного цвета, или "иди нафик". Вода - только минеральная. А у меня был синий тосол...
Или, когда в глухомани патрубок на печку лопнул. На скорости не сильно заметно, что из-под капота пар валит. А, притормозил объезжать особо глубокий ухаб - удивился. И, что в лес, что по дрова - где магазин найти? Партизаны и те передохли... Так и заливал из того самого ухаба. Там на пару ДНЕПРОГЭСОВ воды, только с листьями-хвоей, жучками-паучками. Даже и с головастиками.

[X_DreaM]

вчера вечером пришел в гараж, решил посматреть при скольки открывается термостат, одну термопару присоеденил к радиатору, а вторую к двигателю. Температура была 15 у двигателя и у радиатора. Завел, через 5 минут двигатель нагрелся до 40, радиатор до 29. при 60 в радиаторе было 45, а при 70 вообще температура сравнялась. Видать термостат, не доконца закрыт и рано открывается. В магазин заходил термостатов на опель нет в наличии, есть на нексию. они идентичны? и что интересно на том термостате температура 82 написанна.

Сообщение отредактировал X_DreaM: 11 Май 2013 - 08:51

[tor323]

X_DreaM у Нексии они на 82 а у нас на 92 т.е. нормальный термостат будет открываться на 92 давая полный круг а как только она упадёт до этого предела прикроется задерживая большой круг...и снова по кругу, поэтому у нормально прогретого движка с нормальным термостатом стрелка всегда держится в пределах 92-95, а если от нексии поставить то будет не правильная рабочая температура, если на лето на это можно и закрыть глаза то зимой уже...будет холодно в салоне

[X_DreaM]

Оказалось то чего я и опасался, термостат стоит у меня на 82 Заказал на эксисте, на 92, буду ждать доставки.

[KVM2007]

Оказалось то чего я и опасался, термостат стоит у меня на 82 Заказал на эксисте, на 92, буду ждать доставки.

Дык, почитайте же сперва тему про термостат (в ФАК ссылка). Его не просто покупать надо, а выбрать "правильный", чтоб полностью перекрывал поток ОЖ. Тады зимой печка будет нагреваться максимально быстро. Т.е. брать либо оригинальный Wahler, либо как я - Meyle и закрывать ему перепускную дыру. А вот остальные термосраты "универсальные", со щелью, будут чутка пускать даже закрытые. Они ставятся и на 1.8 и на 2.0 во внешний корпус и если щели не будет то нагретая ОЖ до них не попадет, они и не откроются. У нас термостат прямо в БЦ и в нагретом потоке малого контура всегда откроется. Потому закрывание допустимо полное. Зато прогрев куда быстрей.

В лето я бы термостат не менял. В жару они быстро понижают точку открытия. Каждое лето уменьшает открытие на 1..2 град. 82 град для лета вполне приемлемо. Мой заводской оригинал вообще на 60 град открывался после 12 лет работы

[tor323]

Вот у меня "бесшумный", мягкий износ, без рывков. Я у себя тестером ничего не чувствую, но судя по провалу тяги в момент включения не полностью прогревшейся лямбды износ резистивного слоя у меня есть немалый и показания ДПДЗ на начальном участке (сильнее всего стертом) немало привирают, что при нажатии на газ слишком обедняет смесь и тяга проваливается. Потом наконец отрабатывает "тугодумная" непрогретая лямбда и восстанавливает смесь, что дает явный "подхват" после секундного провала (при неизменном положении педали газа). На хорошо прогретом двигателе явление практически незаметно (лямбда быстро корректирует смесь). С хреновой "медленой" лямбдой явление постоянно. Судя по частым жалобам на провал в момент нажатия на газ, явление встречается довольно часто.

KVM2007 что бы в той теме не заводить "лихних" вопросов не по теме решил обсудить здесь
так вот у мене тоже самое , и тоже грешу на износ ДПДЗ именно в самом начальном участке, продолжается буквально первые пару минут...причём уже после отработки холодного запуска когда обороты устаканились и пытаешся ехать в пределах первой передачи, на второй обороты чуть поболее и так уж не проявляется, раньше КМК такого я не наблюдал, так то конечно можно было списать и на ещё холодный движок...либо на топливо т.к. иногда это проявляется сильней...когда не особо но что самое интересное пропадает как то резко после какой то минуты-двух... неужели лямбда регулирование настолько сглаживает его работу? и какое мнение насчёт расхода в этом случае? стал беспокоить именно городской режим...тут же как раз часто на том начальном участке приходится двигаться, уж больно сильный разрыв стал у меня получаться по сравнению с трассой, я тут недавно сделал двухдневное "турне" с двойной поездкой в Порт Кавказ в общей сложности получилось почти два бака и 1100 км, считал отдельно обе заправки...вышло ~ 6.15 л/100км , а вот город так все 11-12 л и уже не спишешь на зимние холода...

[KVM2007]

tor323, Не думаю, что провал влияет на расход. Во-первых слишком малое время проявления (хорошо прогревшись лямбда отрабатывает за 0.3 сек и фактически ДПДЗ малосущественен). Во вторых смесь то явно обедняется. Да и машинально, для избежания провала тапку в это время давим мягко. Это лишь к экономии, хотя в остальном малоприятно.

Трассовый расход ИМХО тоже многоват. Умну вышло 5, хотя полпути спидометр стоял на 120, а потом лез далеко на гору. Хотя та же Субару турбо 2.0 АКПП и полный привод, на подобной трассе кушапа 8л, что заметно удивило. (учитывая жутко плохой участок Крестового перевала, расход думаю точнее 7.5 был бы). В городе та же Субару жрет 13л, на тех же маршрутах где моя Астра 6л.

Да и "подуставшая" замедленая лямбда на трассе может вообще не проявляться. Лишь в городе где переходных режимов много.

Многие владельцы моников 1.6 утверждают, что у них по городу тоже 6л, хотя как я, двигатель наверняка не глушат по 30 раз за выезд.

У Вас возможно влияет другое. 16-клапаник сам "подводит" водителя к тому, что двигатель надо "крутить" иначе он неважно тянет. Крашер вон свой ч16чуд вообще меньше 3К не любит держать, ниже он "никакой". У меня же основной режим движения 2...2.2К, выкрутить выше 3К нет ни желания и необходимости (за редкими исключениями конечно). Выше 3К у меня особо тяга не добавляется, посему и не провоцирует. Обороты с экономичностью похоже не очень в дружбе

Я... так... думаю...

[Viccasp]

Оооо! Коллеги по несчастью.
Тот же провал на холодную в первые минуту-две при старте с места или при переходе с 1 на вторую передачу.
Что сделано:
- проверял ДПДЗ через ОП-ком очень и очень плавно - рывков нет,
- лямбду менял по старости лет - не она, да и не может быть она,
- подсосов существенных нет (это к тому что иногда есть "попердывание" на ХХ) - заказываю оригинальные свечи, т.к. НЖК и Вош больше 2 тыс нормально не работали, (видимо из-за компрессии),
- датчики все показывают адекватно, разве что ДД под вопросом - не всегда хорошо прослеживается его работа,
- компрессия высокая, дотягивает до 15,0-15,5 -от чего, не знаю, то ли масляная, то ли от того что измеряю с открытой ДЗ, но масла двиг ест где-то 400г/10 тыс.км., если не крутить - грамм в 250 уложится.

Подозрения падают на сцепление, скорее всего с него и буду начинать. Как вариант, рассматриваю пропуски воспламенения на переходных процессах либо от забитой сеточки форсунки, либо свечи, провода, модуль зажигания. Достали уже эти рывки, хоть при плавном отпускании сцепления их может и на холодную и не быть, все равно хочу всерьез ими заняться.