Сообщений в теме: 5115

[Крашер]

Многие владельцы моников 1.6 утверждают, что у них по городу тоже 6л, хотя как я, двигатель наверняка не глушат по 30 раз за выезд.

Не, Владимир, те владельцы моников, что утверждают такое - скорее всего просто "наобум" или вообще ляпают... для "чтоб позавидовали".
Лежат у меня тут рекламные буклеты на Рэйндж-Ровер и на Ягуар. Чуть раньше валялись на Бумер и на Фолькс. Мерин и Субару, а так-же от Той-Этой. Что интересно, даже трёх-пятилитровые двухсот-трёхсотсильные движки позиционируются как потребители "на трассе" - 7, максимум - 9 литров. В городе - очень редко увидишь цифру больше 13... По "объёмному" и силовому сравнению - моник в 1,6 должен-бы вообще литра три потреблять... Только, перечитывание тем про расход в нашем форуме озадачивает.

У Вас возможно влияет другое. 16-клапаник сам "подводит" водителя к тому, что двигатель надо "крутить" иначе он неважно тянет. Крашер вон свой ч16чуд вообще меньше 3К не любит держать, ниже он "никакой". У меня же основной режим движения 2...2.2К, выкрутить выше 3К нет ни желания и необходимости (за редкими исключениями конечно). Выше 3К у меня особо тяга не добавляется, посему и не провоцирует. Обороты с экономичностью похоже не очень в дружбе

Я... так... думаю...

Тут, наверное, играет роль что я за рулём в среднем провожу от трёх и до десяти часов в день. А уж участки дорог - разве-что конкретных горных дорог и серпантинов нет в средней полосе России. Холмы и подобия "взгорий" - сплошь и рядом. Ну, естественно, когда пилишь по трассе или телепаешь в вялотекущей пробке - миллионы возможностей проверить машину и на "тяговитость", и на резвость. Порой и на "экономичность".
Был случай - пробовал МЕСЯЦ коллекционировать ВСЕ чеки на бензин, с обязательным списыванием километража на каждой заправке. Итог - ну не вываливаюсь я ниже десятки. Какое-то заколдованное значение.
То-есть, если по трассе израсходовал 6,5-8 литров на стольник, то в городе "доберу" так, что итог - та-же десятка. Причём, делал попытки в достаточно "глухих" пробках на время простоя глушить авто. Хрен, ниччего не сэкономил - видимо, во время запусков машина "съедает" столько, что "сэкономленная разница" просто улетает в трубу.

О, блин, нарасписывал. А, ведь хотел про другое. Где-то уже писал про элементарный "тест" мотора. На достаточно протяжённом участке дороги - просто - начинаем ускоряться. Не тапкой в пол. А, только чтоб почувствовать, что мотор реально "потянул". Нет, только не добавляем! А, "ловим" ту самую грань, что чуть ослабил педаль газа - уже не тянет. Привыкаем и отслеживаем по скорости, времени и тахометру. Клянусь, при одном и том-же положении акселератора - но при разных показаниях тахометра - разница в ускорении будет очень и очень заметна. Такое можно и нужно проделать на разных передачах и на разных скоростях-оборотах. Опять-же, почти на всех передачах эта самая разница будет происходить в одном и том-же диапазоне оборотов двигателя. А, тут уже от "оборотистости" движка зависит. И, кто как её использует. Я - живу "быстрее всех" и, практически всегда кручу движок в том диапазоне оборотов, что обеспечивает наилучшее ускорение-разгон. А, это означает, что при этом двигатель работает наиболее эффективно.

[Viccasp]

Крашер Я тоже был тем владельцем моника, расход которого был не выше 8-8,5/100 город (провинция), 5-5,5 трасса. Через года два поменял бензонасос, и стал как все: 10 - город в котором живу, 12 - столица, 7,5-8 -трасса.
Старый бензонасос нужное давление давал, а вот производительность была 1 стакан в минуту. Правда подозрительно бесшумно работал. Новый за 3 метра от машины слышно.

[tor323]

Вообщето разговор был о рывках а не провалах на первых минутах холодного движка и с чем это может быть связано...ДПЗД или просто холодный двигатель,...если всётаки ДПДЗ имеет неровный сигнал то эти рывки понятны но куда же они пропадают после начального прогрева...не уверен насчёт лямбда регулирования и его ведущей роли в этой ситуации, а вот ДТОЖ и его коректива на впрыск имеет наверно большое значение т.е. дополнительная подача топлива и более длительный импульс форсунки(форсунок) будет более чуствительна к малейшим изменениям показаний ДПДЗ, это легко сравнить с зимним прогревом... рывки там держутся подольше, хотя лямбда зимой прогревается гораздо быстрее самого двигателя (дтож), видимо всётаки данные ДТОЖ стоят в приоритете...но ведь изношеный начальный участок ДПДЗ в таком случае влияет на эти рывки...просто они не чуствуются на уже прогретом двигателе так как топлива поменьше и импульс форсунки уже меньше чем на холодную.
а вот что касается расхода, не знаю как на мониках...но в любом случае разница расхода моновпрысковых и распределённых ...это мошность которую они развивают и если у первых это крутящий момент в среднем диапазоне то у вторых он растянут от средних(2000-3000) до высоких(4000) , самое интересное что многие путают свойственный провал с неисправностью, где то в какой то теме обсуждался стиль вождения или что то в этом роде, там я говорил о "динамичном" вождении относительно каждой скорости(передаче) и оборотов которое каждый для своего движка уже должен знать, это тот же самый "тест" о котором правильно сказал Крашер только уже испытаный и каждодневно используемый, вообще по мне так наши Астрочки могут ездить и спокойно плавно "прогулочно" и динамично и резво...либо по настроению либо по надобности, а вот переходное между ними(при неправильном подходе) это те самые провалы и если они не явные и непривычные не стоит их списывать на неисправности, могу сказать даже больше что наши "вчерашние" астры по своей динамике оставляют позади многих "новоиспечённых"...
Viccasp а как по вашему форсунка за одинаковый импульс не зависимо от производительности насоса и при исправном РДТ и номинальном давлении будет давать больше топлива...т.е. по вашему РДТ не учитывает работу форсунки? ...в смысле не успевает учитывать милисекундные импульсы форсунки ?
на сцепление тоже грешил но у меня кроме рывка это часто сопровождается коротким щелчком срабатывания(если плохо подобрать обороты)...и по этому есть подозрения на внутренние шрусы которые уже пора менять, а чтоб именно провалы от сцепления...как пробуксовка с последующим рывком....было когда тросик западал из за износа...сейчас это редкость, но по хорошему тоже менять его надо

[KVM2007]

Дергание на холодной я на замечал. У меня именно провал. И именно из-за лябды. Ведь я могу сравнивать. Выезд с дома под уклон более 1 км с выключеным двиглом. Если забываю выключить-включить зажигание (т.е.дать ЭБУ команду на новый таймаут прогрева) то попытка далее ехать в гору это (без мата не объяснить никак), т.е. машина все-таки едет, но как бы на двигателе от мопеда, Через пару минут начинает как бэ... просыпаться.
Такой же выезд с работающим двиглом, в том же месте дает заметный провал тяги в начальной области ДПДЗ. Но едет в гору в целом приемлемо.
Если вспомнил и перед подъемом включил-выключил зажигание, то провала вообще нет, но тянет немного хуже, движка все ж еще холодная.

Провал ИМХО это явно лямбда. Но для движков у которых используется ДМРВ, вроде влияние лямбды меньше и там поведение другое (а вот какое, эт уже не ко мне)

[Viccasp]

tor323 У меня все же рывки, может не правильно выразился. (как говорится: "правильно поставленный вопрос - уже 50% решение проблемы"). Может дергаться как паралитик, рывков от 0 до 5-6 в пределах 100м от дома. Если прогрею хотя бы 1-2 мин, или очень плавно отпускать сцепу, то будет без рывков. По характеру рывков - явные пропуски воспламенения.

Суть теперешней проверяемой мною гипотизы состоит в том, что сцепление резко нагружает коленчатый вал, его скорость в определенный момент падает, что моментально отслеживается ДПКВ, и ЭБУ пытается в этот момент подкинуть топлива и добавить шагов РХХ, на заложенную в мозгах величину. Что-то из этого возможно не успевает сделать, или делает с запозданием. И вот в этот момент смесь становится трудновоспломеняемой в ближайшем попавшемся цилиндре, учитывая повышенную компрессию, качество свечей и проводов - смесь в цилиндре не воспламеняется. Теория конечно притянута за уши, но это единственное на данный момент логическое объяснение наблюдаемой мной работы ДВС.

Viccasp а как по вашему форсунка за одинаковый импульс не зависимо от производительности насоса и при исправном РДТ и номинальном давлении будет давать больше топлива...т.е. по вашему РДТ не учитывает работу форсунки? ...в смысле не успевает учитывать милисекундные импульсы форсунки ?

Думаю, что с увеличением длительности впрыска, давление на входе в форунку пропорционально падало. Но это скорей возможно от забитой сеточки форсунки. Кстати этот момент тоже рассматриваю как возможную причину рывков на холодную, когда количество впрыскиваемого топлива должно быть очень высоким, а по факту получается недостаточным.

KVM2007 Цепь лямбдарегулирования переходит из "open" в "closed" не так быстро, на холодный двиг минут через пять. Если интересно, могу точно проверить у себя опытным путем. В это время лямбда не при делах. Хотя мозг в это время отталкивается от накопленных данных коррекции смеси по ЛЗ. И если проблема в ЛЗ, то сброс адаптаций по ЛЗ (хотя бы снятием клеммы) приведет к нормальной работе как минимум до прогрева двигателя.

PS Да, забыл добавить, что имею возможность ездить на такой же астре с таким же двигателем. Там сцепление хоть бросай почти как на дизеле - уверенная тяга без рывков. На моей так даже близко не получится...

Сообщение отредактировал Viccasp: 15 Май 2013 - 09:29

[davit777]

всем привет, интересную тему обсуждаете, сам же мучаюсь с такой проблемой.
У меня вопрос не по теме , будьте добры скиньте ссылку регулировки фар или чертеж . всем спасибо

[tor323]

Теперь мне уже кажется что все мы говорим не совсем об одном и том же, у каждого свои проявления...либо рывки...либо всётаки провалы.
Viccasp такие же почти рывки есть у меня...уже по моему говорил что в зиму т.е. в холодную погоду рывки могут быть критичнее, но наверно обычно это происходит либо после первого рывка...когда уже педаль от инерции тела по любому не держится на одном уровне, либо если рывка не было и мы на асфальте то всёравно не факт что удерживаем педаль чётко в одном положении, я больше склоняюсь к холодному движку а именно к датчику температуры который на холодную в любом случае увеличивает подачу топлива и чем холодней тем больше, а когда дпдз хоть чуть изменит положение то видимо по таблице ЭБУ холодного движка(корекция дтож) это более резкое изменение импульса впрыска чем на уже слегка прогретого (1-2минуты) движка...вот и получаются дёргания, если к примеру в зиму завести и сразу поехать то на оборотах до 1500 дёргаться будет ещё сильней, если у вас есть донор почему не попробовать подкинуть датчик, а ваша версия с пропусками воспламенения не совсем я думаю реальная...куда оно девается после прогрева?, да и РХХ не срабатывает там ...оно закрыто пока обороты не поднимуться выше 2000-21000 и потом открывается только на полностью закрытой заслонке.

[Крашер]

davit777, сейчас на сайте и не откопаю. Но, что мешает погуглить? http://lmgtfy.com/?q...m/?q=рег?...?ар

[Viccasp]

tor323 Приходилось когда-нибудь ехать на оборванном ВВ проводе на DIS системе? Где с большой долей вероятности отказывает сразу два цилиндра. Так вот точно так же дергается авто. Рывки не просто едва ощутимые - они отчетливо видны и слышны на расстоянии десятков метров. Выглядит это примерно так: авто трогается с места, после где-то 2-х секунд как будто резко глохнет, при этом клюет передком вниз, потом на секунду резко подхватывает и срывается с места, потом опять клюет - и так до нескольких раз. Даже стыдно иногда Пару раз со злости выжимал на первой по максимуму, двиг чуть не разлетается....
Короче сегодня заказаны новые свечи GM, провода NGK. Буду начинать с простейшего.

[KVM2007]

davit777, сейчас на сайте и не откопаю. Но, что мешает погуглить?

Крашер, ну уж кому бы гуглить... В самом верху FAQ п. 3.б ссылка сюда:
http://forum.opel-cl...p...st&p=319304

Приходилось когда-нибудь ехать на оборванном ВВ проводе на DIS системе? Где с большой долей вероятности отказывает сразу два цилиндра. Так вот точно так же дергается авто. Рывки не просто едва ощутимые - они отчетливо видны и слышны на расстоянии десятков метров. Выглядит это примерно так: авто трогается с места, после где-то 2-х секунд как будто резко глохнет, при этом клюет передком вниз, потом на секунду резко подхватывает и срывается с места, потом опять клюет - и так до нескольких раз. Даже стыдно иногда Пару раз со злости выжимал на первой по максимуму, двиг чуть не разлетается....
Короче сегодня заказаны новые свечи GM, провода NGK. Буду начинать с простейшего.

Не свечи это... и скорее всего не провода... Вот сам DIS модуль вполне так быть может. Или управление к нему, или поводка, разъемы контакты... Кстати, на оборваном ВВ проводе DIS модуль скорее всего "навернется". Высокому напряжению куда-то полюбому уйти надо. Оно просто не может "не пробить". И если не свечу до которой провод оборван, то всё что окажется в досягаемости до "минусов". Вроде если накрутить на ВВ провод несколько витков и подключить к неонке, должна вспыхивать в такт искре. Если так, то пару неонок и ехать в темноте в момент дергатни. По идее можно отследить искра это или не она.

[Viccasp]

KVM2007 Спасибо. На счет модуля у меня как-то неоднозначные соображения. Уже несколько раз хотел подкинуть с донора, и каждый раз сам себя убеждал что это не он. Дело в том, что в среднем 1 раз в неделю симптомы могут не проявиться вообще, в течение дня на теплый двиг никаких дерганий нет. Если поменять или почистить свечи - может на пару дней все восстановиться. Блин, обычно как-то модуль глючит с прогревом, а тут наоборот. За где-то 1,5 года глюк не стал более или менее выраженным, думаю что модуль бы давно должен был умереть окончательно. Кстати именно на этом модуле пришлось проехать с оборванным ВВ проводом (5-6 мм обрыв) около 150 км (так сложились обстоятельства), при этом дерганья были только в момент разгона, ближе к концу - двиг троил/двоил. Кстати, упустил момент, что это и произошло приблизительно тогда, когда начались глюки!
Сегодня подкину модуль с донора. Свечи и провода давно пора менять, хоть явных проблем по ним не вижу, проводам вообще походу 17 лет.

[Cartman]

Господа, нужен еще один совет. На холодный двигатель (но не всегда) что-то довольно громко свистит в районе генератора, ремня ГРМ, насоса ГУРа и т.д.
Думал - ремень генератора. Поменял. А свист все равно остался. Свистит довольно громко. Проходит относительно быстро. Что это может быть? Свист очень похож на ремень генератора. Я по-началу и не сомневался. Но вот поменял, а свист остался...

[Viccasp]

Я в таких случаях слушаю через кусок садового шланга, приложенного к уху, по принципу стетоскопа. Иногда очень отчетливо отличаются звуки различных узлов.
Только смотри чтоб шланг не попал под ремень.

[Bobspct]

Скорее всего - это ремень ГУРа. У меня свистел, пока не подтянул

[davit777]

Если ремень, то можно проверить просто. На работающем двигателе полей воды и звук пропадет, значет ремень . или снеми ремень и заведи без него , если шум все ровно останется то либо помпа либо масло насос либо кожухи где то цепляют, но не перегрей движик

davit777, сейчас на сайте и не откопаю. Но, что мешает погуглить? http://lmgtfy.com/?q...m/?q=рег?...?ар

))))))) искал но не нашел

Сообщение отредактировал davit777: 16 Май 2013 - 19:18

[Крашер]

Cartman, по поводу свиста - раз замена ремня не помогла, значит следующий под замену - шкив генератора...

[tor323]

Viccasp у меня с DIS такого не было...не могу судить в отношении таких симптомов, но судя по описанию...ничем не отличаются от моих в суровую зиму(уже говорил) но такие отчётливые они обычно если не ожидать устаканивания ХХ, этой зимой посадил одного знакомого за руль, так он не дождавшись пока обороты упадут сразу поехал...машина веля себя точно так же , я к чему это говорю, если вместо того чтобы ехать вы нажмёте на газ удерживая педаль в одном положении двигатель будет работать ровно без провалов и скачков, может быть конечно что это модуль и свечи с проводами...будет ясно после проверки и замены, конечно качество искры влияет на равномерность воспламенения в ещё не прогретой камере сгорания ведь по истечении двух минут искра не станет лучше и неисправный модуль не начнёт работать нормально, а температура в камере и ЦПГ за это время выйдет на более благоприятный уровень для нормального сгорания, может у меня эти проявления только на начальной стадии и всё ещё впереди... , но для начала я хочу исключить датчик температуры, показания сопротивления у него вроде не сильно отклоняются от нормльных но это приблизительно ориентируясь на температуру воздуха, хотелось бы проверить его поставив его в какую нибуть подогреваемую ёмкость с термометром.

[Viccasp]

tor323 А ведь действительно, если подождать до сброса оборотов, то рывков 90% что не будет совсем. Но: 1. в книге про опель об этом ничего не сказано 2. раньше тоже никогда не ждал, но ехала нормально. 3. большинство бензиновых авто без таких глюков.

Кстати поставил модуль с донора, завтра утром должны быть первые результаты. На доноре провода китайские, сборная солянка разных фирм, три провода из четырех пробивают, места пробоя видны невооруженным глазом, но едет лучше чем моя

но для начала я хочу исключить датчик температуры, показания сопротивления у него вроде не сильно отклоняются от нормльных но это приблизительно ориентируясь на температуру воздуха, хотелось бы проверить его поставив его в какую нибуть подогреваемую ёмкость с термометром.

По-моему лучше подключить параллельно тестер, и контролировать по напряжению во время прогрева, тем самым проверится вся цепь: ЭБУ - проводка - разъемы - датчик. Главное чтобы не было резких заметных скачков напряжения, а точность показаний достаточно проверить омметром по двум точкам на горячую и холодную.

Сообщение отредактировал Viccasp: 16 Май 2013 - 21:18

[tor323]

...раньше тоже никогда не ждал, но ехала нормально.

я жду почти всегда(95%)...даже летом , но раньше замечал на холодную только резкие отклики на газ когда пытаешься сбросить немного а она втыкается или чуть прибавить а она рывком набирает, раз всётаки подмена модуля дала эффект то думаю в результате проверки многое станет ясно.
Свой датчик тестировал на холодную и прогретую и в процессе...отклонения вроде минимальные но опять же с орентиром на температуру воздуха, на разъём выдаёт номинальное напряжение...но конечно в цепи проверить будет лучше ...можно будет припаять ещё и термометр для точности сравнения с номинальными.

Сообщение отредактировал tor323: 16 Май 2013 - 22:00

[Cartman]

Скорее всего - это ремень ГУРа. У меня свистел, пока не подтянул

ГУР крутит ремень генератора.

Cartman, по поводу свиста - раз замена ремня не помогла, значит следующий под замену - шкив генератора...

Генератор я год назад менял целиком...
А ролик самонатяжения может свистеть?
Я боюсь только, что этот свист означает, что хана насосу ГУРа...