Сообщений в теме: 5115

[davit777]

Какие отопительные элементы ставил ? у каждого элемента есть рабочая квадратура. Считаешь обем комнаты +7,5 м/куб( по минимуму ) будит тепло. Зная строну где проживаешь посоветовал-бы поставить чугун (чугун долго нагревается и медленно остывает, а алюминиевые быстро греется и быстро остывает. деаметр трубы луче ставить больше , увеличиваеться водо прохождение и не успевает остывать темболие если живешь выше трете го этожа. не советую ставить метало пластик , луче пластик . Если поставил шланги то стабильно рас в цикл их менять , если не раньше
Также советую поставить воздушные краны ( их называю по разному ) для того что бы стравливать воздух с системы. Тоже самое что и на авто

Сообщение отредактировал davit777: 25 Ноябрь 2013 - 00:29

[davit777]

Удивлен. Окно же тяжелее, там двойное стекло. А в двери "наполнитель" полая пластмасска. Да и дверь у меня мелкая, в нее даже худой боком входить должен (это их и смутило, что на окно подумали).

не спорю ))) хоть оно и маленькое . В нутри пластика идет 2.5-3 мм металлический профиль, для жесткости. Кстати не знаю как у нас в Грузии, но в Краснодаре зона промерзание стен 6 см и окно или дверь должно от наружней стороны утоплено на 6 см , если улечная сторона. в окнах очень много нюансов. после заключение договора купле продажи и монтажа если потребитель расписался после монтажа что претензий не имеет . Если просто по гостам подготовить проем для монтажа изделия то ему надо 2-3 дня. Ребята если кому интересно спрашивайте отвечу с удовольтьвием.

Сообщение отредактировал davit777: 25 Ноябрь 2013 - 00:57

[KVM2007]

У меня "всё свое". Котел своей конструкции. 3 батареи родные чугуниевые 40-летней давности. Но! Соединены последовательно, и нет "байпасов". Всё отопление обошлось мне вначале в 100$ и месяц возни (в 2002 году у меня небыло шансов собрать 1500$ на комплект фирменого отопления). Но пока было 3 батареи, последовательное остывание было не столь заметной проблемой (самым холодным комнатам подавалась самая горячая вода). Теперь много пришлось "переиграть", давать больше тепла там где ребенок. В гостинной поставил красивую люминевую, секционную. В итоге моя комната, и так самая холодная (себе не успел поставить стеклопакеты, да и северная сторона), оказалась последней в очереди из 4-х батарей. Пытаюсь скомпенсировать баланс добавлением еще одной "жестянки", но она будет еле теплой. Посмотрим что получится. Температуру можно несколько выравнивать увеличением потока воды (у насоса 3 скорости, и обычно хватало малой). Нежелательную батарею можно "выключить" надув насосом внутрь воздух (у меня на чугунках обычные краны, для стравливания, про спец. клапана я тогда даже не слышал). Чем сильней остынет вода по квартире, тем эффективней работа батарей и меньше платить за газ. При том, радиатор котла у меня от бакинского кондиционера, сечением всего 8 мм. До сих пор удивляюсь, что это работает. В целом, моя система по счетам за газ вышла заметно экономичней фирменых дорогих. Я тут раньше фотки выкладывал, правда ныне поменялось многое. Закончу, с комнатой, может еще фоток подкину.

Дверь у меня внутрикомнатная получилась. "Нора" от внешенй стены в целый кирпич, отделена еше слоем пенопласта 4 см и деревянной обшивкой 25мм (от старого советского шкафа, натуральное дерево!, не ДСП)

[davit777]

Желаю душою чтоб все получилось луче чем ты желаешь!!!
Как-то общался с мастером по отоплением прошедший квалификацию. Он выразил, что разница батарей ( отовительных элементов) меж комнат по температуре должна быть 8-9 градусов. Во всем бывает два вида , бюджетный и первый класс. Дорогой вариант- это на все по..... пичкаешь по максимом. Эконом вариант все выстраиваеться под самотек , в дальней комнате ставиться измерительный датчик для включения насоса и вся система строиться на убывание или возрастание диаметра труба провода

[KVM2007]

Ур-рра! Я наконец отопление запустил. А то в квартире уже до 16 градусов температура упала, совсем "опингвинился". Немного понервничал, когда новый дорогой радиатор нагрелся лишь наполовину. Но оказалось он стоял немного с перекосом и клапан для стравливания воздуха не работал, т.к. оказался со стороны которая чутка ниже. Немного сопливит старый радиатор, где стронулся штуцер на фум-ленте (ее зар-разу повторно трогать нельзя), но это уже мелочи. Главное отогреваюсь наконец (хотя и на улице сегодня тепло). Вчера весь день перебирал моторчик вентилятора-улитки который на вытяжке установлен. Этот вентилятор болгарский ажно 1979 года от тогдашних компутеров (занимавших даже не комнату, а здоровенный зал). Беда в том, что выхлоп сильно влажный и подшипники и всё внутри страшно заржавело. Но моторчик уже подогнан "по месту" и замена проблематична да и дорогА (80$ стоит вытяжной вентилятор-улитка от котла отопления Аристон). В общем отмачивал винты сутки WD-шкой, но один таки срезался, пришлось пересверливать. Подшипники 607 размера у болгар оказались очень даже неплохие SKF и задний (не мокнувший) по сей день отличный. Сейчас зато исчез наконец грохот ржавых шариков. Правда перестарался со смазкой, набив ее многовато перед подшипником, от влажности отсечь, и вращается вроде как более натужно.

[tor323]

Поздравляю! с завершением ремонта, хотел сказать по поводу фума, сегодня не так легко найти качественный фум, но чесно говоря зачастую в недержании виноваты именно некачественные фитинги а именно не совпадение резьб, всё зависит конечно от качества батарей но очень часто приходиться их перематывать, и одним из самых лучших методов как и для любого железа остался старый дедовский метод краски и льна.

[Sergey_]

вентилятор болгарский ажно 1979 года от тогдашних компутеров (занимавших даже не комнату, а здоровенный зал).

ЕС-1022? Помню-помню...

Сейчас зато исчез наконец грохот ржавых шариков.

К сожалению, это ненадолго. Подшипник гремит не от ржавчины, а от того, что в дорожках качения появляются выбоины (т.н. питтинг). Смазка просто приглушает этот звук.

[Bobspct]

Вместо фум-ленты использую Тангит унилок, вполне хорошо держит

[tor323]

Тангит хорошая штука,но когда фитинги закручиваясь просто люфтят друг в дружке...а под рукой заменных нет...то увы даже он не помогает.

[KVM2007]

К сожалению, это ненадолго. Подшипник гремит не от ржавчины, а от того, что в дорожках качения появляются выбоины (т.н. питтинг). Смазка просто приглушает этот звук.

Ну, я же поменял подшипники. Добавил фетровую шайбу, хорошо промасленую, в зазор отделяющий примыкающую к подшипнику часть вала, от вентиляционной камеры. Даже переусердствовал напихав туда слишком много смазки, ход стал туже. Звук теперь как от дизеля там ведь вентилятор замедлен в 3 раза хитрой схемой. Если на полных оборотах, он всё тепло высасывает без пользы. Но "замедлитель" имеет своеобразный эффект. Возникает поперечная к валу вибрация порожденая гармониками высших порядков и звук становится "волнообразно рокочущим". Кстати, эту схему я использовал для бытовых вентиляторов в летнюю жару. Замедленый в 3 раза вентилятор с большимми лопастями позволяет под легким потоком воздуха даже спать не простужаясь летними душными ночами. Рокот в целом спать не мешает, а вот постукивание в подшипниках скольжения (поперечная сила довольно значительна и способна приподнимать ротор асихронного двигателя вентилятора, что дает даже постукивание) приходилось убирать совсем экзотически - создавая исскуствено поперечную нарузку на вал сильным магнитом (ниобиевым от HDD).

Тангит хорошая штука,но когда фитинги закручиваясь просто люфтят друг в дружке...а под рукой заменных нет...то увы даже он не помогает.

У меня еще хуже. резьбы нарезаны в чугунных пробках старых советских батарей и там рвущие фум зазубреные края. Поэтому я фум еще дублировал силиконом. Но дурацкая экономия даже на дорогих штуцерах (дыра полдюйма стыкуется с пластиковым термостойким шлангом) отказались от упорного бортика и штуцер может закручиваться в дыру пробки пока вообще туда не провалится. Всё уплотнение возложено на фум. Затягивая гайку на шланге, почти невозможно не стронуть штуцер целиком, повреждая и фум и силикон. Имей он упорный бортик, проблем бы вообще небыло.

[Sergey_]

переусердствовал напихав туда слишком много смазки, ход стал туже.

Очень распространенная ошибка.
Смазку в подшипник качения полагается закладывать таким образом, чтобы она занимала 1/3 свободного пространства (для высокооборотных подшипников - еще меньше).
Если забить подшипник смазкой полностью - она разогревается при работе и вытекает наружу. В результате забитый смазкой "доверху" подшипник ходит меньше, чем смазанный "слегка".

резьбы нарезаны в чугунных пробках старых советских батарей и там рвущие фум зазубреные края.

При работе с чугуниной пакля на сурике - наше все

даже на дорогих штуцерах ... отказались от упорного бортика и штуцер может закручиваться в дыру пробки пока вообще туда не провалится. Всё уплотнение возложено на фум. Затягивая гайку на шланге, почти невозможно не стронуть штуцер целиком, повреждая и фум и силикон. Имей он упорный бортик, проблем бы вообще небыло.

Можно вместо буртика поставить контргайку.

[Крашер]

И всё-таки... смею уверить что на сегодня - лучше чем тангит не придумано ничего. Сам плевался от дороговизны и думал что эта нить исключительно для новомодных дорогих соединений. Ничего подобного. Самый минимум для металлопластовых соединений. Чуть больше для стальных, старого образца. Чугунину - только в путь! - у неё профиль резьбы очень похожь на "новомодные"-дорогие. Там тоже поперечная насечка специально нанесена. Я соединял и водопроводные и газовые трубы. Всё - с одинаково-безупречным результатом. Меньше расход. Гораздо меньше усилия для заворачивания и достижения герметичности. Возможность даже несколько раз "корректировать" степень /глубину/ закручивания без перемотки. Перезакрутил - не страшно, открутил назад пару-тройку оборотов. Герметичность не нарушается. Перестарался с откручиванием - опять закрутил.

[KVM2007]

Если забить подшипник смазкой полностью - она разогревается при работе и вытекает наружу. В результате забитый смазкой "доверху" подшипник ходит меньше, чем смазанный "слегка".

Вот тут не понял. Наоборот должно быть. Смазка разогрелась и излишек выдавило через щели, останется несколько больше нормы, но износу то откуда взяться? Был прецедент, тоже с вентилятором, кстати на "выхлопе" газовой колонки. Переложил смазки "сколько влезет". Вентилятор года два вращался довольно натужно, потом пришел в норму. Кстати, он обычный кухонный с пластиковой крыльчаткой и целиком работает в потоке теплого и влажного выхлопа (не горячего, этой колонке я второй теплообменник добавил дл отбора остатков тепла, фотки как-то выкладывал). Его подшипники "ржавого шума" не дают по сей день, года так с 2006-го несмотря на влажность. Считаю что излишек смазки тут оказался на пользу.

А про нынешний вентилятор-улитку, в подшипниках смазку я не трогал, я перед подшипником много ее набил и фетр еще добавил, чтоб смазка перекрыла зазор по валу в камеру крыльчатки и влажность не попадала к переднему подшипнику двигателя. Смазка, кстати в этих китайских подшипниках дрянь редкая, это я по болгарке сужу, где она в обуглилась в подшипнике редуктора. Бошевская смазка в этом же подшипнике прекрасно позволила ему доработать всю мою затею в условиях таких же диких перегрузок и немало времени. Подшипник правда полюбому под замену, люфт теперь сильный.

[KVM2007]

И всё-таки... смею уверить что на сегодня - лучше чем тангит не придумано ничего.

У нас я его что-то не встречал. Отец мой правда на днях с Москвы вернулся, но поручать ему искать еще и тангит (я уже успел почитать про него) было неудобно, он и так мне кучу запчастей и приборов набрал, аж перевес на 4 кг пришлось оплачивать (тарифы за перевес у наших авиаперевозчиков аховые, 5 евро за кг)
Интересно, какие-нибудь есть средства поуплотнить "по мокрому" снаружи. Силикон по мокрому увы, без толку. Впрочем, давления в моей системе нет и со временем скорее всего протечка "сойдет на нет" забившись грязью, она и так уже сильно меньше пускает (3..4 мл в сутки, почти "наркоманская доза").
А на следующий год поставлю контргайку (она как раз освободилась при переделке). Просто именно это соединение дожно быть "разъемным", чтоб котлу перед зимой профилактику делать.

[tor323]

А на следующий год поставлю контргайку (она как раз освободилась при переделке). Просто именно это соединение дожно быть "разъемным", чтоб котлу перед зимой профилактику делать.

Я так понимаю оно у вас автономное и воду можно легко слить, поставить контрагайку а заодно туда где разъединять надо будет можно американку поставить.

[KVM2007]

Слить-то ее легко. Ее налить полдня уходит. Батареям более 40 лет и поднимается куча "дерьма" и надо тащить два длиных садовых шланга по 15..20м, один к водопроводу, другой в сортир и сильным потоком вымывать муть, а то быстро забьет фильтр. Потом успеть пересадить шланги в расширительный бачок не нахватав воздуха (попадет в насос, он потом плохо качает, надо стравливать). Потом смотать шланги не поразлив из них по квартире воды.
Без фильтрации не рискую. Насос шибко дорогой, но с графитовыми подшипниками. Не знаю конструкции, но если нет сальников изолирующих подшипники от общего потока, муть убьет этот насос легко...
Нынешняя вода "отходила" аж 2 года и чуть на 3-й не пошла, если б не моя затея с комнатой...

Что за "американка"?

[tor323]

Понятно...хлопотно с шлангами, американка это так сказать западный вариант наших сгонов, такое же резьбовое соединение но быстросьёмное, собрано одной гайкой с прокладкой...типо той что на гидравлике прижимает трубку к штуцеру, радновидностей много...внутренние наружные, вместе с запорной арматурой...и т.д.

[Sergey_]

Вот тут не понял. Наоборот должно быть. Смазка разогрелась и излишек выдавило через щели, останется несколько больше нормы, но износу то откуда взяться?

Дело вот в чем.
Самое наглядное представление об "устройстве" пластичной смазки может дать кусочек обычной ваты, пропитанный маслом. То, что пишут в описании - литиевая, кальциевая, комплексная и т.п. смазка - это материал этой самой "ваты", которая держит в себе масло.
Если такую "ватку с маслом" нагреть - масло из нее просто вытечет (не излишек, а все масло). Оставшаяся без масла основа может затвердеть и даже обуглиться.

Что за "американка"?

Это разъемное соединение с накидной гайкой, для разборки которого не нужно вращать одну из соединяемых деталей. Подобным образом, например, соединяется с трубами водомерный счетчик.

[KVM2007]

Если такую "ватку с маслом" нагреть - масло из нее просто вытечет (не излишек, а все масло). Оставшаяся без масла основа может затвердеть и даже обуглиться.

Похоже это можно отнести к ступичным подшипникам, в случае перегрева тормозов.

Это разъемное соединение с накидной гайкой, для разборки которого не нужно вращать одну из соединяемых деталей. Подобным образом, например, соединяется с трубами водомерный счетчик.

На фотке думается именно оно и есть. Но если не зафиксирована жетско вторая часть, она легко провернется, что у меня и произошло (я то придерживал вторую часть ключом, но при затяжке удержать полностью неподвижно не удалось, а фум фиксации вообще можно считать не создает.

Ну да котел в нынешнем виде.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Крашер]

Нет, "американка" - это вот такое соединение: [attachmentid=109118]

Прикрепленные изображения

•