Сообщений в теме: 834

[Gorbu]

Урфинджус, взял Fiamm... Varta внаших магазинах годовалая....А ещё подкупила гарантия на 4 года....

[Borhes]

Varta стоит 6 лет уже, 2 раза усаживал в 0, разряженный стоял несколько дней. Ей все нипочем. Взял уже Edcon польский на замену, а Varta не думает на пенсию уходить.

[Dea†hMan]

Блин, запутали совсем, какой же брать акум, у меня ток зарядки генератора чуть больше 14В и другого тока нет, какой самый оптимальный под такие условия зарядки ? подскажите пожалуйста...

 

По каталогу, целая куча аккумуляторов, у меня режим работы пуск - стоп, машина в основном по городу ездит, длительные поездки макс 1 час раз в неделю, в основном 10 минутные поездки.

 

 

Че столько много аккумуляторов ?

 

P.S. На данный момент стоит такая 0092S40070 Bosch S4 Silver 72Ач 680А, на диагностика показала (из 680А осталось примерно 520А), что аккумулятор необходимо менять, и сервис мены сказали что плохой пуск двигателя после долго простоя авто (более 8-10 часов ночью на улице) из-за слабой батареи 

Сообщение отредактировал Dea†hMan: 17 Ноябрь 2017 - 12:23

[alexsys74]

@Dea†hMan

 

сам сегодня купил такую же батарейку как и у Вас (S40 080 74Ач, 680А).

По поводу выбора.

Не морочитесь с ексистом.. Для выбора АКБ нужно знать только следующие параметры:

1. Размер АКБ - 278х175х175 мм (высоту можно брать и до 190 мм вроде как входит;

2. Полярность - обратная

3. Клеммы толстые (Евро).

4. Емкость не менее 60 Ач

5. Пусковой ток не менее 560 А

 

Остальное в зависимости от кошелька.

И еще - если будете брать кальциевые (Са-Са) батареи приготовьтесь каждый квартал (а зимой и ежемесячно) таскать АКБ на подзарядку. Иначе батарея засульфатируется очень быстро.

 

При вашем типе езды из бошевских я бы вам порекомендовал брать из линейки S6 Start-Stop (S5 AGM). Они рассчитаны на такую езду без подзарядки, а так любой АКБ у Вас просто умирает от хронической недозарядки.

 

А старую батарейку может не имеет смысла выбрасывать. может просто отправить ее на десульфатацию.

Сообщение отредактировал alexsys74: 17 Ноябрь 2017 - 13:11

[Dea†hMan]

При вашем типе езды из бошевских я бы вам порекомендовал брать из линейки S6

AGM аккумулятор ? Я забыл наверное упомянуть, что бюджет 5000р.

[alexsys74]

@Dea†hMan

 

все дело в том что при Ваших пробегах АКБ просто не получает той энергии обратно, какую он истратил на пуск двигателя. И таким образом каждый раз доступная емкость его снижается от недозаряда. Попутно появляется сульфатация которая окончательно убивает АКБ.

Поэтому или АGM предназначенный для работы в таком режиме. Или Обычный но с периодической подзарядкой (зимой раз в месяц, летом раз в 3 месяца).

 

А так заходите на любой сайт интернет магазина торгующего АКБ. В фильтре по параметрам забиваете параметры что я написал и выбираете из большого списка что Вам и Вашей "жабе" больше понравится.

 

По моему опыту хорошие АКБ это производства BOSCH. VARTA, Тюменский аккумуляторный завод (Те что с оленем на этикетке), MUTLU, некоторые хвалят АКОМ (но у них только кальцивые акб).

 

Свой новенький BOSCH я зарядил до полной  в течении суток током 0,05С в течении 2 суток и поставил на машинку. Он оказался выпущен в феврале 2017 г. Сразу бросилось в глаза отсутствие просадки бортового напряжения меньше 14 В, не мигает ближний свет при переключении передач. Передачи стали плавней включатся.

Сообщение отредактировал alexsys74: 20 Ноябрь 2017 - 06:41

[Uncle Bob]

ток зарядки генератора чуть больше 14В

ток - Амперы, 14В - напряжение, вольты.

[Dea†hMan]

Передачи стали плавней включатся.

а как акум к переключению передач вообще ?

Свой новенький BOSCH я зарядил до полной  в течении суток током 0,05С в течении 2 суток и поставил на машинку.

заказал себе VARTA Blue Dynamic E11 код 5740120683132 так же буду предварительно его заряжать купленной ранее ЗУ BOSCH C3

[Uncle Bob]

а как акум к переключению передач вообще ?

Изитроник требователен в моменты переключения к напряжению в бортовой сети, ибо потребляет немалый ток. Аккумулятор, тянущий на себя мешает.

[roman84]

Всем доброго дня.

Загорелась у меня лампа на панели об отсутствии заряда АКБ. За день до этого то загоралась, то отключалась. Поискав по форуму понял, что регулятор напряжения скорее всего. Снял, точно - медное кольцо отвалилось. Припаял, установил на место. Завожу, свет моргает и показания заряда прыгают. Потом пришли в норму. Прогрел двигатель, поездил вокруг гаража, все ок. На следующий день при выезде из гаража опять началось моргание и зарядка пропала и не вернулась. Снял, кольцо на месте. Опять установил, нет заряда. В чем может быть причина? Щетки не изношены, только ближняя к генератору короче почему то. И проблема с левым верхним коротким винтом, крепящим регулятор. Он у меня проворачивается, не знаю почему. Может быть в нем дело, на нем тоже есть контакт какой-нибудь? (сам генератор не снимал, снимал крышку и регулятор). И самое интересное, что заряда нет, а контролька зарядки гаснет.

 

Сам спросил, сам отвечу - вроде нашел, левый верхний винт регулятора это масса. Почему у меня туда винт не заходит?! придется все-таки гену снимать.

Сообщение отредактировал roman84: 28 Январь 2018 - 12:13

[AndrewArt]

Ребят, а подскажите какое у нас бортовое напряжение в сети.
Тут померил у себя выдало 14,7 и подумал что это многовато. (лампочки часто горят).
Под такое напряжение и акум может подкипать, у меня бош стоит s5 007,необслуживаемый,свинцовый. Акуму уже 6 год, думаю летом поменять. Но вот в связи с таким напряжение сети, могут быть ограничения.

[nevus]

@AndrewArt напряжение сети 12v, а вот напряжение которое на аккумулятор при заряде подаётся как раз то что у Вас.

[Аякс]

У меня по бортовому компьютеру:  14,5 В

[alexsys74]

@Аякс

 

Это смотря чем мерить. У меня по БК тоже 14.5. В сильные морозы после завода подскакивает до 14.7 но через 10-20 минут возвращается к 14.5. А китайским дешевым мультиметром можно намерить и 15,5 (видел сие чудо). Причем можно сказать, что БК почти точно показывает как и поверенный вольтметр (погрешность в рамках 0,1 В).

[AndrewArt]

Спасибо за ответы,немного успокоился, а то тут слышал мнение что 14,4 это максимум, выше уже плохо-проблема,  буду ориентироваться на 14,5 в будущем. 

БК у меня показывает 14,6, мультиметр 14,7.

 

@nevus бортовое напряжение то что действует в бортовой сети во время работы системы-генератора, конечно в зависимости от силы тока ( от нагрузки) оно будет меняться немного, а  12в это упрощённое значение, для общего понимания..

Сообщение отредактировал AndrewArt: 26 Февраль 2018 - 12:45

[alexsys74]

@AndrewArt

 

14,6 это уже звонок к проверке АКБ. Возможно уже не держит заряд от слова совсем.

[AndrewArt]

 

 

14,6 это уже звонок к проверке АКБ. Возможно уже не держит заряд от слова совсем.

 

Я немного не понимаю связи между бортовым напряжением и состоянием акб.. Поясните почему делаете такой вывод.. Колобок простоял сутки, причем ночью мороз был до 23, сегодня в обед я вышел и без проблем завелся (я даже сам немного удивился)..

[alexsys74]

@AndrewArt

 

При зарядке АКБ гена поднимает напряжение. И чем больше требуется (ток зарядки), тем выше напряжение зарядки.

А то что, Ваш АКБ заводит авто в -23, это не значит что он заведет его в -30. Так как зависимость емкости АКБ от температуры нелинейна.

Просто он сейчас имеет остаточную емкость в пределах 30-40%. Этого достаточно для завода, но при этом тратится почти весь заряд АКБ и вот напряжение зарядки подскакивает до максимума. И с каждым разом остаточная емкость будет снижаться, пока в один чудесный день (скорее всего по осени, так как на весну еще АКБ хватит, а летом много не нужно) совсем откажет.

[AndrewArt]

При зарядке АКБ гена поднимает напряжение. И чем больше требуется (ток зарядки), тем выше напряжение зарядки.

 

 Любой источник тока вырабатывает расчетное напряжение, а ток - это следствие наличия напряжения и замкнутости. Но есть расчетное напряжение и есть напряжение на выходе. 

Напряжение на выходе = Напряжение расчетное - Напряжение потерь.  На расчетное напряжение ток никак не влияет. Сила тока может влиять только на Напряжение потерь, чем выше сила тока тем больше потери, и тем меньше в остатке напряжение на выходе..

То есть чем больше силы тока хочет и потребляет АКБ, тем ниже будет напряжение на клеммах АКБ, потому что это и будет выходное напряжение генератора. И это при условии что нет паразитных сопротивлений (неплотные, окисленные контакты) по пути от гены до акб.

 

По поводу АКБ, всегда хочется знать где граница между разумным износом и критическим состоянием. С одной стороны не хочется выкидывать деталь, которая не выработала свой полный ресурс, но с другой стороны не хочется неожиданно попасть в критическое состояние - в виде стояния с бубном у авто -) . Тут нужен какой-то компромисс. И хотелось бы найти эту золотую середину с помощью объективного, не подверженного своим эмоциям, измерительного инструмента, а не на-глазок.

В идеале производитель АКБ должен дать процедуру как определить состояние своего изделия, но я не читал инструкции БОШ. 

АКБ у меня не обслуживаемый, залезть с колбочкой, посмотреть электролит и состояние пластин я не могу.

Для себя я нашел один способ проверки АКБ. При пуске двигателя, напряжение АКБ просаживается, если оно ниже 9В то емкость пониженная, если ниже 8,5В уже пора выбрасывать либо реанимировать. Пока двигатель заводится я не лезу вообще мерять, если начнутся проблемы с пуском я померяю пусковое напряжение..

Есть еще один один критерий - хороший акб в среднем служит 5 лет, моему уже 5,5 поэтому я уже задумался и отложил сумму на приобретение..

Сообщение отредактировал AndrewArt: 27 Февраль 2018 - 03:16

[alexsys74]

@AndrewArt

 

Постараюсь с Вами подискутировать.

 

Существуют 2 вида источников постоянного тока: со стабилизацией напряжения и со стабилизацией по току. В машинах используется регулятор напряжения (стабилизация по напряжению, ток зависит только от внутренего сопротивления нагрузки).

 

Сам генератор вырабатывает переменный ток, величина которого зависит от оборотов вала генератора. А так как ток зависит от внутреннего сопротивления генератора, то с током растет и напряжение на выходе генератора. Так же необходимо учитывать что напряжение на выходе генератора повышает и сам регулятор напряжения подавая на обмотку возбуждения изменяя частоту и продолжительность импульсов (но в определенных пределах). 

 

Плюс еще регулятор помимо всего делает температурную компенсацию на АКБ (чем ниже температура, тем выше напряжение).

Сообщение отредактировал alexsys74: 27 Февраль 2018 - 06:59