Сообщений в теме: 869

[CRT-Viewer]

У меня такой прикол вышел. Отъехал 35 км от города и после обгона, когда обороты дошли до 4000-4500 (у меня 2,5тд) перестал тянуть движок. Остановился, смотрю температура ОЖ в красном секторе, выше 110 град.
Обычно она у меня около 95 гдад., (бывает от 90 до 100). Открыл капот, смотрю выжимает ОЖ из подкрышки расш. бачка, вышло немного 0,5-1л.
Подождал, пока остыло, завёл, поехал, но темп. быстро взросла до 100 и я опять встал.

Я так понял, что, когда Темп. ОЖ встала в красный сектор процессор движка по датчику это заметил и перекрыл э/м клапан подачи топлива в дизель. Так это или нет?

Стал думать над причинами. Посмотрел ремень цел, шкив-ось помпы ОЖ, (он же вентилятор) крутится.
Я подумал, может термостат закрыл путь ОЖ в радиатор? (менял его 2 года назад) Поставил на климе +27 (открыл кран печки) завёл и смотрю темп. опять быстро взросла до 100, а воздух дует в ноги холодный, тогда я понял, что ось помпы крутится а крыльчака нет. Позвонил своим ремонтникам и они мне сказали, что на этих дрижках уже дважды такое было.
Когда сняли насос ОЖ, увидели, что крыльчатка - пластмассовая и она оторвалась от оси (машине 13 лет). Купили новый насос, а у него крыльчатка железная.
Никогда не думал, что разработчики БМВ, могли заложить в такой узел пластмассу (большой перепад температур, давлений), даже вместо зубчатого ремня у меня цепь стоит.
Вот Вам ещё одна причина перегрева, наверное типичная...

А прикол в том, что слава богу это случилось в Литве, там где живу, если бы это случилось в Польше или в Чехии, куда я ехал, то ....
Я понял, когда крыльчатка оторвалась, при обгоне, т.к. обороты возросли...

[ДИМА]

CRT-Viewer, Есть целая тема о наших помпах и их заменах. Почитайте. Мне пришлось дважды менять помпы, т.к. первый раз поставил не оригинал. (оригинал пришлось заказывать и ждать 1,5 месяца)

[sheka]

Коллеги Опелисты!!! С недавнего времени поимел проблему с перегревом двигла и стал шарить по инету в поисках собратьев по горю, а тут такое дело полная ветка по перегреву двигла!!!
Короче начитавшись советов в этой ветке пошел смотреть на чистоту радиатора, ну на кондей конечно забит приличненько, а основной чистенький. Да думаю надо помыть, и тут взгляд падает на снятую переднюю пластмассову решетку, а там ??? А там стои пластина закрывающая проходное сечение решетки наполовину!!! Я охренел от такой неожиданности.
Я думаю все мы понимаем, что теплосьем на радиаторе зависит от площади теплообмена (т.е т количества сот и их чистоты) и от количества охлаждающего воздуха проходыщего через радиатор!
Оторвал я енту пластмаску и сделал фотку для Вас, мож у кого такаяже хрень на решетке стоит. На фотографии та, что сверху. (конечно хреновастенькая фотография но разобраться можно, там вид на решетку с обратной стороны.). Поскольку данная пластина крепится на зещелках делаю вывод, что это для зимнего варианта.
Результат, радиатор не промывал (некогда стало), нагреть машину более 95 при включенном кандее при скорости 110 не удалось.
На месте при работающем кондее более 92 не поднимается.
Ранее на скорости температура под 100 была на стояке 97.
Конечно радиатор помыть стоит, но факт вопиющий, у кого стоят такие пластины, выкидывайте их н-х.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал sheka: 25 Июль 2009 - 19:34

[КОЛЬКА]

Здраствуйте у меня тоже появилась проблема перегрева,но заметил еще такую штуку -
1.при включеном кондее температура 97-100, как только включаеться вторая скорость винта, температура резко ползет до красной зоны и загораеться лампа, выключиш кондей-опускаеться.
2.когда движок работает все нормально, но как заглушу в расширительном бочке все булькает.
Что забит радиатор доадываюсь, но почему булькает?

[Volodia24]

Что забит радиатор доадываюсь, но почему булькает?

Скорее всего попадает воздух (ИМХО при кипении выделяются пузирьки воздуха вот потом и выходят)

[sheka]

Здраствуйте у меня тоже появилась проблема перегрева,но заметил еще такую штуку -
1.при включеном кондее температура 97-100, как только включаеться вторая скорость винта, температура резко ползет до красной зоны и загораеться лампа, выключиш кондей-опускаеться.
2.когда движок работает все нормально, но как заглушу в расширительном бочке все булькает.
Что забит радиатор доадываюсь, но почему булькает?

Булькает потому, начинает кипеть антифриз. При выключении мотора, выключаются вентиляторы охлаждения и прекращает вращаться помпа, давление в системе падает и температура кипения тоже. Антифириз в головке закипает, расширяется и его выбрасывает в расширительный бачок. Это нормально. У меня тоже такая история, останавливаешся, глушиш мотор, температура за 100. Заводишь, жидкость начинает циркулировать и сразу в течении 10-15 сек 95 градусов. Вообще после напраяженной езды лучше постоять 1-2- мин сбить температуру на холостых, потом глушить.

Раньше на шестерах с электроприводными вентиляторами, которые включались по температуре, было такое дело, двигло выключил а вентилятор работает. Это правильная штука была, только вот для аккумулятора не вери гуд.

Сообщение отредактировал sheka: 26 Июль 2009 - 10:08

[Sergey_]

При выключении мотора, выключаются вентиляторы охлаждения и прекращает вращаться помпа, давление в системе падает

С какой стати давление в системе упадет?

Вообще после напраяженной езды лучше постоять 1-2- мин сбить температуру на холостых, потом глушить.

Это верно. Но на Омегах с V6 есть специальный электронасос, который обеспечивает циркуляцию ОЖ после выключения двигателя.

[КОЛЬКА]

Скорее всего попадает воздух (ИМХО при кипении выделяются пузирьки воздуха вот потом и выходят)

У меня просто теория, что крышка расширительного не держит нужного давления, и поэтому плохо циркулирует.

[sheka]

С какой стати давление в системе упадет?

Для обеспечения циркуляции жидкости в системе с определенным расходом, необходимо обеспечить перепад давлений на входе и выходе из системы, для этого служит помпа.
Давление в системе определяется параметрами помпы, оборотами и поскольку система закрытая температурой рабочей жидкости (при условии, что крышка расширительного бачка держит). Хотя давление создаваемое расширением рабочей жидкости (сжимается воздух расширительного бачка) ни как не влияет на перепад на помпе.
Поскольку головка блока является дросселем, то соответственно, помпа подбирается таким образом, чтобы давление создаваемое ею было достаточно, что бы преодолеть данное сопротивление. Соответчтвенно давление на выходе из головки блока выравнивается с давлением входа в помпу плюс гидравлическое сопротивление радиатора.
Поскольку после выключения мотора помпа останавливается, то давление жидкости в головке блока падает до уровня давления создаваемого сжатым воздухом в расширительном бачке. Если крышка не держит, то до атмосферного, начинаем кипеть.
Если мотор перегрет, то остаточного давления в закрытой системе не достаточно, чтобы предотвратить кипение. (может выбросить пар из под крышки)
Поскольку головка блока остается горячей, а на выходе из системы стоит расширительный бачок есть возможность расширения), то жидкость в головке начинает отдавать воздух, который расширясь выталкивает жидкость в расширительный бачок, а затем сам туда выходит под действием естественной циркуляции (бачок верхняя точка системы). Чем ниже давление в расширительном бачке, тем интенсивней процесс кипения.

[Sergey_]

Давление в системе определяется параметрами помпы, оборотами и поскольку система закрытая температурой рабочей жидкости (при условии, что крышка расширительного бачка держит). Хотя давление создаваемое расширением рабочей жидкости (сжимается воздух расширительного бачка) ни как не влияет на перепад на помпе.

Если следовать этой логике, то ОЖ должна вскипать не только при остановке двигателя, но и при снижении оборотов до ХХ - ведь перепад давлений, создаваемый помпой, значительно снижается.
К счастью, это не так.

Поскольку после выключения мотора помпа останавливается, то давление жидкости в головке блока падает до уровня давления создаваемого сжатым воздухом в расширительном бачке. Если крышка не держит, то до атмосферного, начинаем кипеть.

Откуда крышка бачка "знает", работает двигатель или нет? Если крышка "не держит", то давление в системе будет равно атмосферному всегда.

жидкость в головке начинает отдавать воздух

Откуда он там возьмется?

[sheka]

Если следовать этой логике, то ОЖ должна вскипать не только при остановке двигателя, но и при снижении оборотов до ХХ - ведь перепад давлений, создаваемый помпой, значительно снижается.
К счастью, это не так.

Не совсем верно, потому что температура жидкости зависит от ее расхода через головку, а температура головки в свою очередь зависит от оборотов. Отсуда зависимость, больше оборотв, больше температура головки, болше расход жидкости. Это позволяет жидкости не кипеть, т.е. увеличение расхода позволяет сохранять температуру жидкости примерно постоянной.
Для предотвращения кипения жидкости при снижении оборотов (пока еще головка блока остается слишком горячей ) служат внешние системы охлаждения, например включается вентилятор охлаждения радиатора. Дополнительно именно для предотвращения этого применена закрытая система, которая имеет избыточное давлению внутри, позволяющаяя поднимать температуру жидкости без кипения. Применяются специальные антифризы с высокой точкой кипения и т.д.
Если этого не иметь жидкость будет кипеть однозначно.

Откуда крышка бачка "знает", работает двигатель или нет? Если крышка "не держит", то давление в системе будет равно атмосферному всегда.

Тоже не совсем так. Пример водопроводный кран. Если его открыть, то давление воды во всей Москве не падает. Все опрделяется наличием дросселя за источником давления, в нашем случае это каналы головки блока.

Откуда он там возьмется?

Свойство жидкостей растворять кислород. Пример - газировка или если ближе к телу ПЫВО!!! (только там углекислота). Абсолютно такой же процесс и с воздухом, при увеличиении парциального давления воздуха над поверхностью жидкости он начинает в ней растворяться. При снижении давления выделяться.
Никогда не задавался вопросом, а почему чайник кипит, откуда берется воздух в воде? ( машина это тоже большой чайник (у некоторых )
Есть опыт из школьной физики. Если в колбе с обычной водой понизить давление, то вода начинает кипеть (отдавать воздух) при обычной температуре.

Сообщение отредактировал sheka: 26 Июль 2009 - 15:40

[Sergey_]

температура жидкости зависит от ее расхода через головку, а температура головки в свою очередь зависит от оборотов. Отсуда зависимость, больше оборотв, больше температура головки, болше расход жидкости.

Это было бы верно, если бы головка не обладала теплоемкостью и, как следствие, тепловой инерцией.

Для предотвращения кипения жидкости при снижении оборотов (пока еще головка блока остается слишком горячей ) служат внешние системы охлаждения, например включается вентилятор охлаждения радиатора.

Вентилятор охлаждает радиатор, а мы говорим о кипении ОЖ внутри головки.

применена закрытая система, которая имеет избыточное давлению внутри, позволяющаяя поднимать температуру жидкости без кипения. Применяются специальные антифризы с высокой точкой кипения и т.д.
Если этого не иметь жидкость будет кипеть однозначно.

Интересная логика.
С одной стороны, не так давно по дорогам ездили автомобили без всяких расширительных бачков, с водой вместо антифриза - и кипели достаточно редко.
С другой стороны, иногда кипят и современные авто, со свежим антифризом и исправной пробкой расширительного бачка...

Пример водопроводный кран. Если его открыть, то давление воды во всей Москве не падает. Все опрделяется наличием дросселя за источником давления, в нашем случае это каналы головки блока.

Пример некорректный. Один водопроводный кран по отношению к "всей Москве" - это меньше чем булавочный укол по отношению к системе охлаждения автомобиля. А если взять более реальную пропорцию - например, водопроводный кран по отношению к подъездному стояку - то падение давления будет достаточно явным.

Свойство жидкостей растворять кислород. Пример - газировка или если ближе к телу ПЫВО!!! (только там углекислота). Абсолютно такой же процесс и с воздухом, при увеличиении парциального давления воздуха над поверхностью жидкости он начинает в ней растворяться. При снижении давления выделяться.

Сам по себе кислород (равно как и другой газ) в жидкости не растворяется. Его туда либо закачивают под давлением (газировка), либо он образуется в объеме (брожение пива). А кто нагнетает воздух в антифриз?

вода начинает кипеть (отдавать воздух)

Так Вы всерьез считаете, что кипение - это выделение растворенного воздуха?

[sheka]

Так Вы всерьез считаете, что кипение - это выделение растворенного воздуха?

Согласен высказался некорректно, речь идет об образовании пузырьков пара.
Более подробно
http://ru.wikipedia..../wiki/Ки%...?ие
Поскольку пар это газообразное состояние вещества, для простоты разговора упомянул про воздух.

Насчет кипения в головках блока, без разницы какая там жидкость, главное какой расход, температура на входе в головку и какой теплоприток от самой головки по ходу прохождения жидкости. Далее система охлаждени должна этот теплоприток сбить, тоесть отдать окружающему воздуху тепло, вот и все. Можно ездить и на спирту и не кипеть, правда мотор с такой жидкостью будет большой и опасный, а главное спиться можно.
А вообще теплообменники испарительного типа тоже вещь не плохая.
Самый простой испарительный теплообмениик это пулемет МАКСИМ, там в рубашке ствола водичка заливается, пока кипит пулемет стреляет.
Для моторов процесс кипения плох тем, что из за паровых пробок возрастает гидравлика тракта, а если кипение происходит в бачке из за расширения ни чего страшного, правда ни чего и хорошего.
В любом случае это сигнал о неисправности системы охлаждения.

Сообщение отредактировал sheka: 26 Июль 2009 - 18:07

[sheka]

Система охлаждения находится под давлением и
включает в себя радиатор с поперечным потоком,
водяной насос с ременным приводом, перепускной
термостат и расширительный бачок. Основной
управляемый вентилятор с одним или с двумя
дополнительными вентиляторами.
Это фраза из руководства по эксплуатации, правда у меня оно только интерактивное, и оно не очень хорошее, поэтому давление в системе не знаю какое, идти за книжкой лень.

Сообщение отредактировал sheka: 26 Июль 2009 - 18:23

[Karl_96]

Такаяже херня
Вруби климат и все такое когда у тебя 100 показывает, а потом. Глянь через переднюю решотку где Опелевский значек. Там два здоровых вентилятора. Так вот оба они должны молотить. У меня один клинанул и второй на подходе. Это принудительный обдув кондея. Если у тебя такая же проблема, пиши вместе покумекаем.

А если ремень короткий и муфта кондишина не задействованна, можно второй вентилятор как-то включить? Допустим запитать на прямую, а в разрез с плюсом контроль с первым(ближнему к движку).

а у меня как только кондей врублю - 92.5 градуса ,без него клебательный процесс -от 92.5 до 97.5 мойте радиаторы господа.
Проблема в другом - жарко в машине ,цвет тёмно-синий ,тонировки нет , сегодня кондей не спасал -пришлось пиджачёк снять

Как их мыть, чтобы ничего не напортачить?

[mad_reaver]

Как их мыть, чтобы ничего не напортачить?

Для большей эффективности радиатор лучше вынуть, но это довольно долго. Обычная мойка тоже прокатывает.

[Sergey_]

А если ремень короткий и муфта кондишина не задействованна, можно второй вентилятор как-то включить?

Вентиляторы электрические. Длина ремня к ним никакого отношения не имеет.

[ДИМА]

Для большей эффективности радиатор лучше вынуть, но это довольно долго. Обычная мойка тоже прокатывает.

Радиатор ОЖ снимается максимум за час (40 минут из которых приходится ждать пока стечет ОЖ) Это в моем авто где вообще места нет. Обычная мойка при забитом радиаторе- как мертвому припарка. Я мыл радиатор в течении 3 часов. Сбил с него керхером все что сбивалось, потом залил очистителем двигателя, подождал, промыл, потом еще раз залил, потом смыл, положил в ванночку отмокать, потом пробовал щеткой вот после всех этих процедур соты выглядели как новые. Потом не снимая, мыл радиатор кондиционера (снял только вентиляторы), бампер и прочее. Так же не снимая мыл два других радиатора. Вобщем на все про все у меня ушел день.

[Karl_96]

Вентиляторы электрические. Длина ремня к ним никакого отношения не имеет.

Да, я знаю. Но кондишн не задействован, следовательно второму вентелятору не зачем работать.

Радиатор ОЖ снимается максимум за час (40 минут из которых приходится ждать пока стечет ОЖ) Это в моем авто где вообще места нет. Обычная мойка при забитом радиаторе- как мертвому припарка. Я мыл радиатор в течении 3 часов. Сбил с него керхером все что сбивалось, потом залил очистителем двигателя, подождал, промыл, потом еще раз залил, потом смыл, положил в ванночку отмокать, потом пробовал щеткой вот после всех этих процедур соты выглядели как новые. Потом не снимая, мыл радиатор кондиционера (снял только вентиляторы), бампер и прочее. Так же не снимая мыл два других радиатора. Вобщем на все про все у меня ушел день.

Вы заметили разницу до и после мойки?

[Sergey_]

кондишн не задействован, следовательно второму вентелятору не зачем работать.

Когда водитель нажимает кнопку кондиционера в салоне, сигнал идет одновременно на муфту компрессора и на блок управления вентиляторами. А крутится при этом компрессор или нет - блоку все равно.