Сообщений в теме: 1321

[alexsys74]

Сгореть от то конечно от этого не может. Но вот его ресурс значительно снизится и тем самым ему раньше придет "бледная с косой".

Резистор служит в среднем около 2-4 лет в зависимости от езды по лужам и необходимости включать вентилятор (после летних ливней). Чем чаще на него нагретого попадает вода тем быстрее трескается эмаль, и тем самым скорее начинает гнить нихромовая проволока.

Сообщение отредактировал alexsys74: 31 Март 2011 - 14:44

[Uncle Bob]

Сгореть от то конечно от этого не может. Но вот его ресурс значительно снизится и тем самым ему раньше придет "бледная с косой".

Резистор служит в среднем около 2-4 лет в зависимости от езды по лужам и необходимости включать вентилятор (после летних ливней). Чем чаще на него нагретого попадает вода тем быстрее трескается эмаль, и тем самым скорее начинает гнить нихромовая проволока.

Вы серьёзно думаете, что ресурс вентилятора машины. продающейся в т.ч. в таких "тёплых" странах, как Греция, Испания, Бразилия и т.п. рассчитан на кратковременные включения?
Не призываю ездить без первой секции резистора, но нифига не будет вентилятору, поверьте.

Upd.

Поездка в Шереметьево с пробкой на МКАД от Ярославки до Ленинградки выявила померший самопальный резистор. Сегодня снял, запаял запасной (тот семиваттный развалился совсем...) и поставил на место. Цена вопроса - 11 рублей. Буду искать резистор на 10-15 ватт с длиной не более 40 мм (чтобы влезал внутрь штатного не выступая за его пределы). Жаба на 3600 не поддалась .

[Sssnake]

как и обещал, фотки реанимированного, но вновь почившего резистора...
[attachmentid=69713]
И так, что мы на ней видим. В первую очередь - бокал "Пиросмани". Он придает некий жизнеутверждающий динамизм фотографии. Дескать, "жизнь продолжается!". Монолитность и целостность образа завершает коробка от оригинального резистора.
А вот что мы не увидим на снимке - так это термопредохранитель. Его там просто нет. Вместо него - кусок проводника.
После снятия оказалось, что нихромовая намотка все-таки целая. уж если она не успела перегореть на участках без эмали, то под эмалью она тем более целая. Однако, резистор все равно не работает. Почему...уже не интересно, если честно
Судя по форуму, по такой сложной технологии данный девайс никто не восстанавливал. Сразу после ремонта он производил очень доверительное впечатление, даже цвет эмали на керамическом "боченке" был слегка зеленоватый. Но как мне уже кажется сейчас, слой восстановительной эмали был нанесен уж слишком щедро. Толстый слой куда медленнее остывает, и, как следствие, с большей вероятностью растрескается при контакте с водой. Ну, да ладно. De mortuis aut bene, aut nihil

Поскольку данный резистор показал себя крайне нежным и неустойчивым к внешней среде , созрела нищебродская мысль с наступлением холодов снимать оригинальный и ставить вместо него этот.

зы. а напомните, пожалуйста, для чего в конструкйию этого резистора введен термопредохранитель и как он, собственно, работает?

Прикрепленные изображения

• 

[Andrey_Ra]

Хм, чего ему будет-то? Я пару месяцев летом ездил со сдохшим резистором даже не подозревая об этом. Климат всегда включен, температура не болтается, никаких посторонних шумов не замечал.

Наверное резистор может дохнуть по разному. У меня подохший резистор привел к тому, что вентилятор врубался сразу на максимум, шумя и вибрируя.

Еще сюда напишу, раз уж тему с минифаком пока ничего нельзя написать. Сегодня тестировал тестером реле K30D.
Как я и писал здесь - реле в реальности оборудовано дополнительным резистором между контактами катушки (85 и 86 ножки). Я намерил 63-67Ом. Предполагаю, что таким образом ЭБУ производит проверку наличия плюса. Также подтвердил экспериментально, что в нормальном (не напряженном) состоянии имеется контакт между 30 и 87а, а в напряженном между 30 и 87. Реле имеет обозначения Bosch 0 332 209 136 и GM 90 491 314.

В моем случае реле K30D оказалось рабочим, так что придется разбирать щиток и тестировать оставшиеся два.

зы. а напомните, пожалуйста, для чего в конструкйию этого резистора введен термопредохранитель и как он, собственно, работает?

Я сегодня мерил этот термопредохранитель. В моем случае у него есть сопротивление, я намерил 1.3Ома. Правда тут оговорочку нужно обязательно вставить. Дело в том, что я промерил этим же тестером выводы и у меня получились очень уж заоблачне показания:
1-2: 1.7Ом
1-3: 2.1Ом
1-4: 1.5Ом
Тестер самый простой - стартмастер 838. Поэтому я попробую днем взять другой тестер и померить еще раз. Но то что на выводах этого термопредохранителя имеется сопротивление - точно. При этом судя по всему он действительно включается последовательно, т.е. вряд ли я мерил параллельную нагрузку.

Еще на этом термопредохранителе с трудом читается следующее - в верхнем ряду: 211KR1 ниже C0202. Маркировка - розовая.

Сообщение отредактировал Andrey_Ra: 06 Апрель 2011 - 09:09

[Andrey_Ra]

чего то много букв... вы резистор уже поменяли или нет??

Да.

[alexsys74]

Наверное резистор может дохнуть по разному. У меня подохший резистор привел к тому, что вентилятор врубался сразу на максимум, шумя и вибрируя.

Еще сюда напишу, раз уж тему с минифаком пока ничего нельзя написать. Сегодня тестировал тестером реле K30D.
Как я и писал здесь - реле в реальности оборудовано дополнительным резистором между контактами катушки (85 и 86 ножки). Я намерил 63-67Ом. Предполагаю, что таким образом ЭБУ производит проверку наличия плюса. Также подтвердил экспериментально, что в нормальном (не напряженном) состоянии имеется контакт между 30 и 87а, а в напряженном между 30 и 87. Реле имеет обозначения Bosch 0 332 209 136 и GM 90 491 314.

В моем случае реле K30D оказалось рабочим, так что придется разбирать щиток и тестировать оставшиеся два.
Я сегодня мерил этот термопредохранитель. В моем случае у него есть сопротивление, я намерил 1.3Ома. Правда тут оговорочку нужно обязательно вставить. Дело в том, что я промерил этим же тестером выводы и у меня получились очень уж заоблачне показания:
1-2: 1.7Ом
1-3: 2.1Ом
1-4: 1.5Ом
Тестер самый простой - стартмастер 838. Поэтому я попробую днем взять другой тестер и померить еще раз. Но то что на выводах этого термопредохранителя имеется сопротивление - точно. При этом судя по всему он действительно включается последовательно, т.е. вряд ли я мерил параллельную нагрузку.

Еще на этом термопредохранителе с трудом читается следующее - в верхнем ряду: 211KR1 ниже C0202. Маркировка - розовая.

По термопредохранителю - там сопротивление не важно (ну если оно не больше 10 Ом, главное что он звонится (замкнут).

Сопротивление резюкка настолько малое что обычным тестером его померить точно практически невозможно. Поэтому лучше ограничится прозвоном на наличие обрыва.

[Andrey_Ra]

Резистор дохнет одинаково. И включается просто более высшая скорость.

У меня весь прошлый год включалась только одна скорость, судя по шумам - максимальная. Ошибок на приборке при этом не возникало. Хотя резистор был непроводимый по 1-4 (см. выше).

Надо следить за температурой. Обычно "шумя и вибрируя" карлсон включается тогда, когда уже температура ОЖ близка к кипению(где то 110 градусов), а стрелка на панели приборов уже далеко перевалила за отметку 90 градусов.

Стрелка при этом переваливала, врубался вентилятор, стрелка возвращалась на место. Я не понимаю, это вы к чему написали? Я обсуждал ситуацию о том, что у двух человек "сломался резистор", только у одного все ок и ничего не шумит. А у другого (у меня) - шумело так, что я даже подумывал сменить вскоре машину.

а так как у вас ошибка по кондею вдобавок - то я бы в первую очередь занялся ей - ИМХО, а не промерами сопротивлений реле. ошибка 1530 - это реле, расположенное под шкивом компрессора и отремонтировать его довольно проблематично. Отношения к вентилятору данная ошибка не имеет.

Посмотрите схемы, из них следует, что ошибка 1530 не должна давать ложное 1482. Насколько вижу я - это невозможно, т.к. схемы реле кондея и реле вентилятора - не пересекаются. Полевые тесты показывают, что кондей-то как раз включается. А вот первая скорость вентилятора - не уверен.

по вентиляторным реле: Реле или работает или нет. Третьего не дано. проверка реле заканчивается на том , что нужно подать напряжение на две ноги и услышать щелчок. для пущей убедительности промерить, что между другими ногами есть контакт. Схема реле приведена на каждой релюшке - с номерами контактов.

Я очень рад, что даже вы согласны с тем, что просто услышать щелчок - это может быть недостаточно. А ответьте мне тогда на такой вопрос - что будет, если у вас сгорит сопротивление между ножками 85 и 86 реле? ЭБУ наверное порадуется и скажет "ну наконец-то оно сгорело!"? При этом реле будет "щелкать" и в общем-то работать исправно. По вашим словам тут и думать нечего - такая диагностика в духе "перекинуть реле туда сюда не глядя", "щелкает и ладно" - это видимо очень полезная диагностика, не оставляющая никаких вопросов после ее проведения.

Алгоритм включения вы не поймете никогда. Так как вентилятор включается еще и по температуре жидкого хладона. и чем она выше - тем больше скорость. При включенном кондее - он вообще вертится постоянно то на одной, то на другой скорости.

Кондей вообще всю дорогу выключен. Насколько я понимаю хладон там не цикркулирует. Я не самоубийца, чтобы понять абсолютно всю логику работы ЭБУ.
Однако когда мы диагностируем вентилятор без прибора который "заказывает скорости", то мы должны иметь в голове хоть какую-то картинку. Например мы откуда-то знаем, что карлсон включается на максимум когда t ОЖ > 105C. Многие также пишут, что вентилятор обычно включается сразу со второй скорости - это тоже важно знать. И я пытаюсь по крупицам собрать эти разрозненные кусочки информации, чтобы собрать более-менее внятную картину. Вы почему-то этому мешаете.
Я исхожу из того, что если этот вопрос возник у меня, то такими вопросами зададутся многие неопытные пользователи, оказавшиеся в той же ситуации.

Andrey_Ra, тогда ошибки нужно скинуть ТЕКом или опКомом. А потом уже смотреть. Практика показывает...

У меня эта ошибка сама сбарсывается через час (или при достижении t<80 градусов, не знаю). А потом при достижении t ОЖ 75-85 опять загорается. При быстрой езде по холодному воздуху (3 гадуса за бортом) "машинка с ключом" может даже погаснуть, потом опять загорается. Особенно хорошо "гаснет" когда машина идет с горки. Что это означает - не знаю. Я пока вам этот вопрос и не формулирую даже.
Я "ем слона по кусочкам", исходя из того, что нужно вычислить и заменить все явно сломанные детали в этом тракте. Ну да что я вам рассказываю. В моем минифаке вконце даже обозначен "маршрут диагностики/ремонта" по которому я пока что не прошел до конца. Если у вас есть какие-то предложения по организации этого раздела минифака - милости прошу, я сразу написал, что "творчество народное" и прошу не воспринимать эту тему как "вылез тут умник какой-то, и рассуждает о том, чего сам не знает".

я не из вредности тыкаю носом туда или туда.... просто, если каждый будет создавать себе отдельную тему(минифак, зовите как хотите), то в конечном итоге они все равно уйдут на 3-ю и далее страницы форума, а при поиске будут разбегаться глаза от обилия этих тем. Если человеку лениво прочитать тему "не держит температуру", полазить по ссылкам, оставленным в ФАКе - то это проблемы конкретного юзера. Здесь не приветствуются _отдельные_ темы для каждого пользователя. Приветствуется обсуждение в общей теме, а затем, когда проблема устранена или выявлена - написание отчета и вынесение этого отчета в ФАК. Ежели каждый начнет создавать здесь для себя "рабочую тетрадь" - это уже помойка получится. Я ни в коей мере не запрещаю чего-либо. Я прошу принять устоявшиеся правила и поступать в соответствии с ними. Каждый частный случай заслуживающий внимания выносится в ФАК. Но целые истории о проверках того-другого-третьего с уклонами в офф и рассуждениями о том как космические корабли бороздят просторы в ФАКе не нужны.

Вы меня пока не тыкаете. Вы просто забанили мою тему, я теперь не могу ни выяснить до конца все моменты, ни исправить свое оригинальное сообщение. Если вам больше нравится искать ответы на четкие вопросы по размытой теме длиной в 44 страницы, то я вас агитировать "за советскую власть" не буду. Но многие согласятся с тем, что авторская подборка всей возможной информации по конкретной теме, организованная в виде одного логично выстроенного сообщения, это несравнимо гораздо более удобная вещь. И новичков тыкать носом в такой "фак" также логичнее.

PS. Минифак мой кстати не по теме "как мне исправить мои ошибки 1482+1530", и не по теме "как я побеждал ошибки", а максимально подробная подборка фактов и готовых инструкций. Просто так уж жизнь сложилась, что в моем случае замена резистора не помогла, поэтому я не свалил молча в туман после этого. Мне пришлось с головой залезать в самые дебри и чем дальше я залезал, тем чаще находил 1-2 сообщения в духе "если щелкает - значит работает". В минифаке я сразу написал - что вся информация будет в одном сообщении. Остальной тред снизу нужен был только для того, чтобы обсуждать накапливаемое в первом сообщении (т.е. в самом минифаке).
PPS. Вы попробуйте поискать что-то в этой теме. Нужно не забыть поискать и по слову "резистор" и по "сопротивление", а вот по слову "Ом" вообще искать нельзя и т.д... А то что мы при этом находим - обрывки бесед. И читая это - нет полной уверенности в том, что высказанная автором поста версия хода событий является конечной и правильной.
PPPS. И УЖ ПРОСТИТЕ ЗА "МНОГО БУКВ"!

Никто не скажет(и не знает) - как завязаны электрически сигналы на включение вентилятора охлаждения при попытке запустить кондей. У меня при пользовании кондеем всегда практически вентилятор врубается на 2-ю скорость и молотит на постоянку до выключения кондея.

Ловлю на слове. В моей теме в течение только первого дня "кто-то" уже сказал на этот счет. Т.е. включением 2-й скорости управляет ЭБУ.

И еще раз - я пока не хочу обсуждать мою проблему вместе со всеми. Т.к. полной уверенности в работосопособности всех компонентов еще нет. Я сегодня дотестирую реле и если они окажутся рабочими - перейду к версии глюка "кондейного тракта".

[Andrey_Ra]

Вынес всю тему из ФАКа для возможности правки Ваших постов. Верну обратно в ФАК по окончании и прошу без флуда.

Спасибо!

[mmx]

Вы очень вскользь упомянули о том, что ошибка появляется при т=80 С (при этом вентилятор ну никак не должен включаться 100% - вентилятор включается при достижении температуры в 105 с(на 1 скорость).

На 2-ю. Одно включённое К30А (а включается сразу только оно при выключенном кондее) даёт 2-ю скорость. По шуму 2-я и высшая отличаются несильно.

alexsys74, 10 Ом - много. Балласт весь 0,69 Ома.

[alexsys74]

alexsys74, 10 Ом - много. Балласт весь 0,69 Ома.

10 Ом - это с щупами и на китайском тестере сделаном кривыми руками.
Здесь главное чтоб было замкнуто. а сопротивление близко к нулю (а то чем черт не шутит, что там внутри непонятно, чем меряют одному богу известно и может намерится и ом так 30 и более)

Сообщение отредактировал alexsys74: 06 Апрель 2011 - 14:29

[Sssnake]

По термопредохранителю - там сопротивление не важно (ну если оно не больше 10 Ом, главное что он звонится (замкнут).

так все-таки, для чего нужен термопредохранитель?

[Andrey_Ra]

Далее - нигде не встретил - климат у вас или кондей?. Самое первое - это то, что у вас не работает(фактически) компрессор кондея. Поэтому надо рыть сюда, а не в реле вентилятора.

Итак, я наконец-то залез в эту коробочку. Конечно доступ к ней - врагу не пожелаешь. Купил уже и не китайский инструмент и все равно, измазавшись везде где только можно и изрядно попотев - таки отвинтил правый винтик крышки.
Все реле как вы и предсказывали - рабочие (по крайней мере без нагрузки). Правда одно реле вентилятора показывало подозрительно выское сопротивление между соединенными контактами (30-87a и 30-87) - около 1.3Ом по прибору, но прибор у меня сами знаете какой. Я это реле на всякий случай поменял местами с K30D, который находится в коробочке перед аккумулятором.

Теперь про кондей - писать сюда или передвинуться в соседнюю тему?
Короче, машина у меня с кондеем Z16XE, без климат-контроля. Ошибка 1530 указывает на муфту кондея, а 1482 - на второе реле вентилятора (какое оно точно никто не знает!). С вентиляторной схемой муфта кондея связана через общий минус на фишке вентилятора. Т.е. минус вентилятора и минус муфты - это одно и то же. Также они связаны общей логикой ЭБУ. Т.е. если ЭБУ захочет включить муфту, то он по идее одновременно с этим может захотеть включить реле вентилятора.
Я уже пробовал отключить фишку от кондея - лампочка ошибки не гаснет. Также я тестировал реле кондиционера - оно рабочее. Сам кондиционер включается и работает (холодит), но только после достижения 6.5 градусов за бортом.

Как проявляется мой глюк: холодная выключенная машина, ничего не горит. Заводимся. Ничего не горит. Ждем до прогрева чуть меньше 80 градусов и тут оно загорается ("разбери машину", как весело подметил mmx). За это время естественно ничего не включал, за бортом +3. Вентилятор стоит (он начнет крутиться только когда t станет = 90 (по салонному прибору).

На ходу примерно также, но если ехать куда-то далеко и быстро, то температура ОЖ по штатному прибору может быть около 90 (ну типа 88), а лампочка не будет загораться. Замечено что лампочка скорее всего будет загораться при разгоне, и гаснуть при скатывании с горки. В городском цикле (стоп-старт, чуть проехал, светофор) - если загорится, то скорее всего будет уже гореть до конца.
И еще - если ламочка горит и я глушу машину, а потом через 5 минут завожу - лампочка сразу загорится вновь. А вот если машину оставить на час - то лампочка не загорится, пока двигатель не прогреется.

Update: После перетасовки реле появилась новая ошибка - 1483. Теперь при съеме педалями 1530, 1482, 1483. И еще - глянул в книгу и понял что вместо реле кондиционера протестировал не то реле. Так что оно на очереди.

Сообщение отредактировал Andrey_Ra: 06 Апрель 2011 - 18:44

[alexsys74]

так все-таки, для чего нужен термопредохранитель?

Термопредохранитель нужен для того. для чего нужен обычный предохранитель. Однако этот самовостанавливающийся и работающий от нагрева.
Принцип такой при повышении тока, проходящего через него, чувствительный элемент начинает нагреватся и при определенной температуре контакт между выводами теряет контакт между выводами. И не востановится пока не остынет.

Итак, я наконец-то залез в эту коробочку. Конечно доступ к ней - врагу не пожелаешь. Купил уже и не китайский инструмент и все равно, измазавшись везде где только можно и изрядно попотев - таки отвинтил правый винтик крышки.
Все реле как вы и предсказывали - рабочие (по крайней мере без нагрузки). Правда одно реле вентилятора показывало подозрительно выское сопротивление между соединенными контактами (30-87a и 30-87) - около 1.3Ом по прибору, но прибор у меня сами знаете какой. Я это реле на всякий случай поменял местами с K30D, который находится в коробочке перед аккумулятором.

Теперь про кондей - писать сюда или передвинуться в соседнюю тему?
Короче, машина у меня с кондеем Z16XE, без климат-контроля. Ошибка 1530 указывает на муфту кондея, а 1482 - на второе реле вентилятора (какое оно точно никто не знает!). С вентиляторной схемой муфта кондея связана через общий минус на фишке вентилятора. Т.е. минус вентилятора и минус муфты - это одно и то же. Также они связаны общей логикой ЭБУ. Т.е. если ЭБУ захочет включить муфту, то он по идее одновременно с этим может захотеть включить реле вентилятора.
Я уже пробовал отключить фишку от кондея - лампочка ошибки не гаснет. Также я тестировал реле кондиционера - оно рабочее. Сам кондиционер включается и работает (холодит), но только после достижения 6.5 градусов за бортом.

Как проявляется мой глюк: холодная выключенная машина, ничего не горит. Заводимся. Ничего не горит. Ждем до прогрева чуть меньше 80 градусов и тут оно загорается ("разбери машину", как весело подметил mmx). За это время естественно ничего не включал, за бортом +3. Вентилятор стоит (он начнет крутиться только когда t станет = 90 (по салонному прибору).

На ходу примерно также, но если ехать куда-то далеко и быстро, то температура ОЖ по штатному прибору может быть около 90 (ну типа 88), а лампочка не будет загораться. Замечено что лампочка скорее всего будет загораться при разгоне, и гаснуть при скатывании с горки. В городском цикле (стоп-старт, чуть проехал, светофор) - если загорится, то скорее всего будет уже гореть до конца.
И еще - если ламочка горит и я глушу машину, а потом через 5 минут завожу - лампочка сразу загорится вновь. А вот если машину оставить на час - то лампочка не загорится, пока двигатель не прогреется.

Update: После перетасовки реле появилась новая ошибка - 1483. Теперь при съеме педалями 1530, 1482, 1483. И еще - глянул в книгу и понял что вместо реле кондиционера протестировал не то реле. Так что оно на очереди.

Я могу предположить что дело может оказатся в датчике температры, который показывает не то (завышеная или заниженая температура). Тем самым вводя ЭБУ в заблуждения.

[m7m777]

Как я и писал здесь - реле в реальности оборудовано дополнительным резистором между контактами катушки (85 и 86 ножки). Я намерил 63-67Ом. Предполагаю, что таким образом ЭБУ производит проверку наличия плюса.

Что то вы намудрили с даннным предположением. "Наличие плюса" (а если правильно выражаться- контроль целостности цепи катушки реле) прекрасно проходит через сопротивление самой катушки и для этого не нужно никакого дополнительного сопротивления. Скорее всего, если там действительно между ногами 85 и 86 есть какой то элемент (вы это определили визуально-разбирали реле?), то это варистор для ограничения ЭДС самоиндукции катушки реле.

Сообщение отредактировал m7m777: 07 Апрель 2011 - 09:45

[Andrey_Ra]

Что то вы намудрили с даннным предположением. "Наличие плюса" (а если правильно выражаться- контроль целостности цепи катушки реле) прекрасно проходит через сопротивление самой катушки и для этого не нужно никакого дополнительного сопротивления. Скорее всего, если там действительно между ногами 85 и 86 есть какой то элемент (вы это определили визуально-разбирали реле?), то это варистор для ограничения ЭДС самоиндукции катушки реле.

Там на корпусе реле есть схема. На схеме нарисован резистор, запаянный в параллель с катушкой. Роль его я не знаю. Я просто обратил внимание на то, что схема отличается от той, которая в ТИС.

Сообщение отредактировал Andrey_Ra: 07 Апрель 2011 - 14:50

[ChigaBooga]

Всем привет и всем СПАСИБО! Я мучался с этой температурой месяца 4, а то и больше. Объездил кучу сервисов, везде говорят, что всё у Вас номально - езжай мальчик, не мешайся. Блин! Ну как нормально-то, если стрелка бегает от 90 к 100 постоянно?
ответ - В краную зону не заходит? Значит нормально.

Прочел эту ветку, зазказал резистор (или реастат, как его мне назвали) в exist, поехал в самый что нинаесть неофф. сервис и поменял за 500 рублей.
Резальтат: Карлсон вообще забыл что такое 4 скорость

Большое ВАМ ВСЕМ СПАСИБО, мужики!

[Cyclops]

Прочел эту ветку, зазказал резистор (или реастат, как его мне назвали) в exist, поехал в самый что нинаесть неофф. сервис и поменял за 500 рублей.
Резальтат: Карлсон вообще забыл что такое 4 скорость

Большое ВАМ ВСЕМ СПАСИБО, мужики!

+500 рублёф за замену?
видимо, не до конца тема изучена Там делов на пять минут без участия "неофф".