Сообщений в теме: 5115

[alextiger]

KVM2007 что случилось ? alextiger спасибо за подробные разяснения . тема получилась очень информативная .

приходи к асконкам) у нас все есть
все просто... если плавают обороты.....рхх и подсосы воздуха.
если задирает обороты.... дпдз.
если глохните при движени в накат .....смотрим датчик скорости.
стала много жрать ....датчик абсолютного давления ибо он на зажигание оч влияет, датчик температуры ож подвисает он тоже тут принимает оч большое участие.
козлит двигатель ,детонирует, упала тяга ....сетка насоса ,насос или грязь в нем ,фильтр ,редко реле насоса.вода в баке или тетраэтил. свечи кирпичного яркого цвета.
не заводится.... нет искры...срезала зубья грм, помер модуль в трамблере, рассыпалась от времени катушка индуктивная,нет питания на насос,сгорел предохранитель.
не заводится долго но удается с пятой попытке при открытом дросселе .... уплтнительные кольца форсунки ... с камаза подходят откуда то.
искра есть все крутится но не заводится. насос при этом зудит. мембрана регулятора топлива.
богатит лямбда... надоела лямбда... прошейте под e16nz , регулятор CO добавите и все.

естественно везде смотрим разъемы на предмет окислений!
вроде все указал.
по сути если авто 20 лет. полезно заменять при покупке дпдз, датчик температуры ож. затем дпдз и шрхх. и забудете про проблемы на оч долгое время.

Сообщение отредактировал alextiger: 22 Сентябрь 2012 - 22:42

[Крашер]

... по сути если авто 20 лет. полезно заменять при покупке дпдз, датчик температуры ож. затем дпдз и шрхх. и забудете про проблемы на оч долгое время.

Ага, если авто 20 лет - после вышеуказанных замен не мешает ещё и ту фикню поменять, которая закреплена между госномерами...
А вообще-то машина старше пятнадцати-двадцати лет - это уже минное поле. Никогда не угадаешь, во что вляпаешься. Я в своё время попал на спонтанную глохость-незаводимость. Притягиваю машину в сервис на шлейке - а она..., зарраза такая, заводится как ни в чём не бывало. Или, кто-бы мог подумать, что вот так внезапно колесо под бампер уедет? Или, что на ухабе - стойка амортизатора капот пробьёт? Ну, про лопанные пружины и выстреливающие в лоб свечи - это другой разговор. А вот засранные каналы в монике и забитые шланги, лопнутые патрубки и подсасывающие-текущие стыки-хомуты и прочяя трепуха... - это надо обладать рентгеновским зрением и паранормальным чутьём, чтоб разглядеть и угадать любую из проблемок... Про гниющую на корню проводку я и вовсе молчу.
Был тут у нас Ляйтнинг. Всё хотел из старушки сделать приличную машинку, чтоб пару лет не париться. Вложил в неё как в майбах. А, она ему один фик - чуть ли не каждую неделю сюрпризы подкидывала. Вот он и клял свою "помойку" на чём свет стоит...

[alextiger]

имею две асконы 88 года. да проблема 1я варил задние лонжероны. это их болезнь. первая катает меня 4 года зха ней следил друг и она была на виду у меня и в ремонте у меня тоже. 4 года юзаю ,кроме расходников ...масла ,фильтров, дпдз ,шаровых впервые высверленных,подшипников ступиц,и наконечников с колодками и барабанами. пока тьфу на нее.
вторая досталась млять после корявокрючкожопотуполобогоого хозяина! перебрана и перетрушена за месяц в том году вся! полтора года ведет себя прилично. и судя по эксплуатации понимаю что имело смысл заморочиться. отдал бате ее. на работу и по делам катается.присматривал опелька. и понимаю что с аськами мне спокойнее все же)

это та которой досталось от хозяев....по другому не хотел восстанавливать... удалось найти коробку с пробегом 700!!!км. о чем говорило отсутствие потертостей на вилках и накатка на шестернях. на ней колонули корпус на лежачем на вектре б 97 года... но радость коньчилась когда обнаружил что зубья на гп мельче при том же передаточном числе .а снимать валы не оч хотелось. пришлось пересадить шестерни на ведущую валшестерню гп. как хорошо на 13й . она снимается отдельно)
вторая такая же, только синяя)
я их люблю за прстоту и возможность с ней делать все что хочешь и запчасти недорогие. но в хорошем состооянии их очень мало осталось на дорогах.

имел возможность наблюдать шевролеты авео. качмар. сыпятся ка заразы. нексии сыпятся. единственный котрый редко приезжал и то чисто покрути посмотри все ли в порядке. ланос!!!все время она в дороге у него,только колодки меняет.

Сообщение отредактировал alextiger: 22 Сентябрь 2012 - 23:54

[KVM2007]

а вот она работает насос не качает машина едет - писец игле и упору. потому выключать придется оба девайса.

Действительно первоначальная идея отключать бензонасос была "чревата боком", хорошо, что ошибся.
Почему ж отключать оба, достаточно лишь форсунку, как "само собой" и было сделано, бензик пускай молотит. Пока "в минусах" лишь реле самопального иммобилайзера, ну да сперва эта схема и не рассчитывалась на отключение на ходу, потом за 6 лет забылось (Гы, схему нарисовал, в мануал пихнул, а что она отключает записать даже в голову не пришло).
Варистор достал, реле помощней есть, теперь как время выскочит восстановить всё.

Вот делать самопальный принудительный ХХ - "шоб за меня думал" никогда не буду, ситуацию нужно контроллировать самому, тады нормально все будет. Я уж писал тут. Тбилиси это сплошные спуски и подъемы, нередко по 1...1.5 км, или такие где движение медленое. Вот там набегает реально заметно. Отключаться имеет резон лишь там, а не на любом спуске. Иногда к динному светофору так подкатываюсь На равнинной территории существеного выигрыша не будет, одна нервотрепка.

[Крашер]

Офф конечно, но моё мнение - на машине надо ездить, а не перебирать её или, того хуже - не ухаживать за ней... Иначе, это ухаживание превращается в фетиш. И, ухаживальщик превращается в того пингвина, что готов год бродить по побережью в поисках красивого камушка... А, машина ждёт. Чтоб поехать...
Нет, не добивать, конечно-же. Иначе и самому опасно. Но, к примеру, бампера в машине - не для красоты явно...

[Крашер]

С варистором - надо или гасящий резистор последовательно в цепь питания форсунки ставить, или выводить предохранитель на... "под руку". Да иметь в запасе штук ...много. И так и эдак - неправильно. Если только вместо предохранителя воткнуть какой-либо автомат...

[alextiger]

обе труженицы ездят каждый день,реже в выходные, с пробегами от 60 до 200 км в день.замены теперь только плановые на них. вот поэтому и перебирал всю белую .чтоб были только плановые то и тр. в этом году спустя полтора года поменял шаровы на ней стоявшие и наконечники, масло, подшипники ступиц задние . почернели немного... как говорится лучше поменять. полчаса делов на сторону неторопясь. ремень грм и генератора. подшипники на гену перебрал в том году.барабаны и колодки. ручник привел в порядок.резинки стоек стаб...в. в общем в том году на запчасти с коробкой вместе 10+ покраску 25 тыров(себе же)+ 10 на всякую мелочевку. в этом гранату + вышеперечисленное 6500 гдет. пониаете к чему клоню... авто ваше должно быть исправным и за год отработать 3 раза хотябы свою стоимость. в след году должна просить в пределах 5000р не более в год.

я отредактирую потом этот пост....

вот ради интереса синяя аська ,которая каждый день эксплуатируется с момента покупки... разица по годам в затратах видна. цифры в рублях с момента покупки . разница потрачено заг год каждодневной эксплуатации.
вбелую вбухал сразу. чтоб время не отнимала. получается гдет в пределах 7000 в год на каждую.

Куплена в начале 2009го февраль
2009 ничего не делалось

2010й
заменил летом спустя полтора года каждодневной эксплуатации
0 масло сразу и фильтр (маннол синтетика нормально ходит через 6 тыс меняю)700+250
1 провода высоковольтные - 800р
2 вылетел зимой в трамблере блок зажигания(зимой я в шоке, обычно от перегрева, как оказалось
мастер бывшему хозяину не намазал в трамблер теплопроводной пасты под этот блок)1200
3 впервые поменял шаровые (высверливал шуруповертом мощным -удобно прям на машине и ничего не
покоцал, чурбачек подставил под рычаг).450+450
4 тяга дворников 300
5 поварил под ногами уголки спереди под арками+задние лонжероны 5000
6 радиатор 2000
7 шумоизоляция антикор (материал брал недорогой- оказалось лучше заводского)сам делал 2000
8 колодки перед\ 500+700зад
9 подшипник ступицы 300
10 резина зимняя 2гиславеда новые подарили , с таким же рисунком 3кордианта купил 2740
11 купил ремень грм в запас 500
12 ремень генератора 180
13 стойки стабилизатора 300
14 масло и фильтр (маннол синтетика нормально моет через 6 тыс меняю)700
15 воздушный фильтр весной и осенью 2х250
16 топливный фильтр (меняю раз в год) 250
17 сетка насоса 45
18 две ручки стеклоподъемника 150
19 прокладка клапанной крышки 100
20 передние тормозные шланги 2х250
21 штуцер прокачки 100
22 пыльник внутреннегой шруса слева 500
23 сопротивление печки ( поставил от фольца - оно больше, на кронштейн перед входом в печку
на п образную пластину- печка работает мякенько и он охлаждается) подарили
24 резонатор и глушитель . 350+450 (2141азлк - поколдовал над резонатором , звучек кайф! покрасил автомобильной краской с эпоксидкой тонким слоем2 года ни ржавинки! увесь белий белий)
22735р


в этом году2011 ,еще через год эксплуатации
1 подушка передние правая\левая (потрескались ,не захотел ждать поломок , замена пол часа)550+330
2 лампочки ход огни самопал (час работы)362
3 акб (мой АКБ саратов …сменил 3 машины за семь лет!)2000
4 оплетка на руль 300
5 дворники 320
6 светодиодики подсветки 10х12 и немного своих доработок
7 новые итальянские тормозные барабаны 1500р(цена как у фенокса, а легче и лучше,остывают быстрее)
8 резонатор выкинул от 2141 ,412го поставил. Вещь! 450 р с установкой.
9 термостат в запас 370
10 ремкомплект резинок гтц 180
293555р


2012 год лето
Свечи 180р в запас трехконтактные денсо вещь!вторая аська на таких катается тоже.
Сеточка насоса в баке 55р от тазика.
Топливный фильтр манн 250р
Дпдз на моник от тазика 180р + 180 р в запасе лежит
Диск сцепления италия фирма 1150р и япан выжимной 550р
Шрус левый 950р рувиль лежал про запас (родной начал о себе при повороте заявлять еще при покупке)
Воздушный фильтр 150р
Шланг расширительного бачка 100р
Помыл барабаны внутри от пыли колодок)))
Материалы на закраску сколов и заполировку 1000р
Отработка в короба и прочие скрытые места
Неделя делов неторыпыги.
Масляный фильтр 150р
Резинка флянца погружного насоса. про запас.150р
Люкви моли . состав для мягкой промывки каналов гидрокомпенсаторов 370р
34590р.


в след году по плану , масло и фильтр ,воздушный фильтр, рулевые наконечники ,передние колодки ,глянуть шетки генератора или заменить.
на будущее …сайлентблоки балки ,резинки переднего стабилизатора , опорные пошипники стойки …. для профилактики)

Имею манеру покупать запчасти немного ранее, за пол года например)))


.....я отредактирую потом этот пост....

как ни крути в среднем 200-300баксов в год получается содержание асконы с учетом хочу салон перетянуть и прочих мелочей для души. ваши где-то в этих пределах должны быть тоже по затратам,но только если изначально исправна она и все замены производятся по предполагаемому то, а не по поломкам.
в сравнении ....друг купил фольца универсала б4го 98года. за 240. с февраля в нем спит уже 70000р и думаю еще не все...
вольва знакомого 2007го за 450000 сожрала уже за пол года на запчасти 37000.
бертоне коробка и гранаты + куча мелочевки и датчиков 52000 за год.

нееее ...я пока предпочту по 7000 в год на плановые то)


сорь, перекинул последние 5 постов сюда...

Сообщение отредактировал Крашер: 23 Сентябрь 2012 - 01:50

[KVM2007]

авто ваше должно быть исправным и за год отработать 3 раза хотябы свою стоимость.

Эк, Вы загнули. И рад бы в рай, да грехи не пускают... Я считал на год "аммортизацию" в 1000$ от стоимости покупки + вложения. Считаюсь сейчас в плюсах. Впрочем машина мне денег не приносит, лишь иногда облегчает их заработок (заказчику по барабану приехал я на машине или на метро), а так более для семьи и хозяйства.

14 масло и фильтр (маннол синтетика нормально моет через 6 тыс меняю)700

Поделитесь секретом, где Вы такие цены берете, да еще с фильтром? Мне минералка от оптовиков дороже обходится. При таких ценах можно и через 6 тык менять, хотя ИМХО это шибко лишнее. Умну после 5 тык масло лишь начинает темнеть. Манол 5W-30 для турбового Субару моему отцу обошелся втрое дороже, хотя лили из бочки, (правда потребный объем там 4.5 литра). Для турбовых 6 тык пробега рекомендованы именно из-за подшипников турбины, остальным вообще-то не особо критично. Я сперва на 8 тык менял по чужим советам, потом перешел на 10 тык. После прошлой зимы правда опять на 8 сменил, зимой масло стареет сильней от конденсата. Хотя зимы у нас почти нет, посему круглый год 15W-40.

Про опровержение "не лить в старые движки синтетику" обсуждалось тут (и на форуме вообще) не раз. Рекомендация была ведь чуть иной. Не лить синтетику в движки долго эксплуатировавшиеся на минеральных и полусинтетических маслах, т.е. в те, где отложений уже много, вот размыв их синтетикой приводит к течам через сальники. А если мотор сразу на синтетике, то подобного не происходит. Но на машинах нашего класса это редкость. Ваш случай скорее относится к исключениям.

Гы, цены на свечи у Вас тоже загадочные. Я за штучку двухэлектродных оригиналов платил около 300 руб. Правда свои 60 тык они честно уже пробежали, (и далее продолжают).

[KVM2007]

С варистором - надо или гасящий резистор последовательно в цепь питания форсунки ставить, или выводить предохранитель на... "под руку".

Зачем. Варистор ведь параллельно контактам реле ставится. При нормально работающей форсунке контакты реле замкнуты, варистор из работы выключен. При разрыве контактов на них генерируется высоковольтный индуктивный выброс, который варистором "срежется" всего до 30..50 вольт (ток пойдет через варистор), пока вся энергия запасеная в индуктивности форсунки не уйдет на нагрев варистора. Варистор способен разово сожрать 9Дж это очень много. Вот резистор параллельно варистору (и контактам реле) обязателен, но это, чтоб обмануть ЭБУ. Цепь питания форсунки проверяется ЭБУ (при закрытой форсунке на выводе управления должно быть +12) если нет, то зажигает чек. Собствено блаодаря этому резистору я и проездил два месяца, он выброс хоть как то ограничивал, а то б угробил форсунку в первый же день "экскременту". Можно еще конденсатор 1мкФ в параллель контактам добавить через низкоомный (3..5 Ом) резистор, будет "умягчать" выброс

[Cartman]

стала много жрать ....датчик абсолютного давления ибо он на зажигание оч влияет, датчик температуры ож подвисает он тоже тут принимает оч большое участие.

А для наших Астр это тоже актуально? Сейчас у меня с отключенной лямбдой кушает литров 13-14... С подыхающей лямбдой употребляла до 12... Тоже многовато ИМХО. Вот уже давно ищу почему.
Конечно, может я так езжу... У меня шестерка в свое время тоже так кушала...

[KVM2007]

А для наших Астр это тоже актуально? Сейчас у меня с отключенной лямбдой кушает литров 13-14... С подыхающей лямбдой употребляла до 12... Тоже многовато ИМХО. Вот уже давно ищу почему.
Конечно, может я так езжу... У меня шестерка в свое время тоже так кушала...

Москвич-412 у меня тоже 12 жрал, правда 76-го. Лямбда у меня сейчас недорогая, где-то 35$, 24 тык прошла расход 6л. Езжу не тихо, не тошню, тапка в пол не редкость. Пробок впрочем немного. Своими выкрутасами экономлю думается 1.5..2л, так что 8л для Вас ИМХО вполне реально. Думается лямбда того стоит. Проверить заодно датчик температуры на ЭБУ. MAP сенсор тоже проверяется несложно, см. FAQ.

[alextiger]

Эк, Вы загнули. И рад бы в рай, да грехи не пускают... Я считал на год "аммортизацию" в 1000$ от стоимости покупки + вложения. Считаюсь сейчас в плюсах. Впрочем машина мне денег не приносит, лишь иногда облегчает их заработок (заказчику по барабану приехал я на машине или на метро), а так более для семьи и хозяйства.

Поделитесь секретом, где Вы такие цены берете, да еще с фильтром? Мне минералка от оптовиков дороже обходится. При таких ценах можно и через 6 тык менять, хотя ИМХО это шибко лишнее. Умну после 5 тык масло лишь начинает темнеть. Манол 5W-30 для турбового Субару моему отцу обошелся втрое дороже, хотя лили из бочки, (правда потребный объем там 4.5 литра). Для турбовых 6 тык пробега рекомендованы именно из-за подшипников турбины, остальным вообще-то не особо критично. Я сперва на 8 тык менял по чужим советам, потом перешел на 10 тык. После прошлой зимы правда опять на 8 сменил, зимой масло стареет сильней от конденсата. Хотя зимы у нас почти нет, посему круглый год 15W-40.

Про опровержение "не лить в старые движки синтетику" обсуждалось тут (и на форуме вообще) не раз. Рекомендация была ведь чуть иной. Не лить синтетику в движки долго эксплуатировавшиеся на минеральных и полусинтетических маслах, т.е. в те, где отложений уже много, вот размыв их синтетикой приводит к течам через сальники. А если мотор сразу на синтетике, то подобного не происходит. Но на машинах нашего класса это редкость. Ваш случай скорее относится к исключениям.

Гы, цены на свечи у Вас тоже загадочные. Я за штучку двухэлектродных оригиналов платил около 300 руб. Правда свои 60 тык они честно уже пробежали, (и далее продолжают).

правильно что перекинул... можно оставить его?
отвечаю ... цены 10го года. сейчас масло синтетика 5w30 маннол элит 900р 4 литра + 150 немец фильтр. у меня дисконтная карта магазина неофициальная на доверии).
почему меняю через такой интервал.... по долгу работы на сервисе и учебы в свое время немного знаю про масло) масло рекомендуется менять при сезоне зима-лето раз в год(...никому не навязываю естественно).пробег в среднем 7000в год.+ более резкий климат на перпады температуры + г бензин.

по синтетике. все верно рекомендация вследствии состояния двигателе. так как его текучесть при + окружающей среде несколько выше. расписывал в теме про масло для коробок.
можно лить в старый монор синтетику, ее параметр рабочий по sae должен удовлетворять при 100 и 150 градусах и иметь вязкость одинаковую не зависимо от основы. понимаете к чему если при рабочей тмпературе течет синтетика ,то и минералка потечет.)
по ттх производителей мотора если вы не знаете какое масло ,вы можете до 1го литра залить масло. потом слить эту бадягу доехав до места назначения.
поэтому объясняю. есть моменты....
первый ...много смоляных отложений на движках в оторых масло эксплуатируют до состояния воды)
второй ...вы не знаете какое масло пользовали до вас
третий состояние уплотнений рти преобрело деревянную эластичность)+ трещины
четвертый ...биения , люфты ,раковины шеек ,"столетние" деревянные прокладки и такое было)

теперь по порядку
в первом случае не рекомендую использовать промывку! так как лаковые отложения вымытые могут запрессовку бесплатную сделать) в каналах и вымыть лак с и так изношенного двига в парах трения цпг...
заливаем масло с хорошими моющими свойствами+ двукратная замена филтра через 2 месяца и полгода. после 3000км слили каку. заливаем то же масло чем мыли и катаемся до 6000. обычно так поступают на купленном авто в начале его эксплуатации или после неудачного подбора масла.

во втором случае мотор старый . никаких промывок. масло с мягким моющим свойством на 6000 ,далее как положено.

в третьем случае любая основа потечет. замена рти. тут масло ни приделах.
на 4й можно не отвечать ...масло на землю любое.

если мотр эксплуатировался на минералке и вы решили синтетику. купите полусинтетику ,затем синтетику, так вы убережете мотор от пробок после промывки. не мойте промывкой старые моторы!

вы кататесь на минералке, я бы рекомендовал вам полусинтетику. у вас жаркий климат и затяжные подъемы. мотору будет лучше. маннол можете попробовать. мыть ничего не надо. просто зальете и все. результат порадует.
надеюсь я ответил на сомнительные вопросы . более подробно все разбирал в теме масло и коробока. http://forum.opel-cl...o...3019&st=100

Сообщение отредактировал alextiger: 23 Сентябрь 2012 - 16:11

[Крашер]

alextiger, .
Сразу скажу, мне Ваши рекомендации:

масло рекомендуется менять при сезоне зима-лето раз в год

- ну никак не подходят. Если я буду менять раз или два раза в год масло - я убью двиг...
(Зы, мой бывший начальник - финн Хейкки Лааксонен - году так в 2004 купил крайслер-стратус. Отьездил полтора года. А, в один прекрасный момент не смог его завести. Притянули на шлейке в сервис - механик проверяет уровень масла в движке и... выпадает в осадок. Я тоже. Щуп - а за ним тянется гудроноподобная субстанция. Ну, как хорошо разжёванная жевачка, только фиолетово-чёрного цвета. Хейкки не знал, что в машине надо хоть иногда менять моторное масло. )
Да, это я к тому, что ну ни разу не видел жидкого масла. То-есть, отработанное масло, которое я сливаю - всегда гораздо гуще чем свежее.
И, почему мне не подходят - я за месяц-полтора "пробегаю" 8-9-10 тысяч км. Если есть подменная машина - то на кааждой десятку выкатываю за пару месяцев.

Да, по поводу масла Маннол - согласен, весьма неплохое и, довольно-таки "бюджетное" масло. Хотя, сам в своего "бобика" всегда лил минералку от Шелл. Выходило ещё бюджетнее, да и качество у родного Шелл-овского масла на высоте. Только, боюсь, что в Тбилиси найти хоть первое, хоть второе - трабл ещё тот. Проще какое-либо АРАЛ, кастрол или всякую фикню типа ликви-молли и им подобное найти наверное. На край Эссо. Тоже, вроде-бы нормальное масло...

И, таки да, поддержу KVM2007 по поводу:

авто ваше должно быть исправным и за год отработать 3 раза хотябы свою стоимость

...

Давай, делись опытом, какие бриллианты надо возить на машине?

[alextiger]

alextiger, .
Сразу скажу, мне Ваши рекомендации: - ну никак не подходят. Если я буду менять раз или два раза в год масло - я убью двиг...
(Зы, мой бывший начальник - финн Хейкки Лааксонен - году так в 2004 купил крайслер-стратус. Отьездил полтора года. А, в один прекрасный момент не смог его завести. Притянули на шлейке в сервис - механик проверяет уровень масла в движке и... выпадает в осадок. Я тоже. Щуп - а за ним тянется гудроноподобная субстанция. Ну, как хорошо разжёванная жевачка, только фиолетово-чёрного цвета. Хейкки не знал, что в машине надо хоть иногда менять моторное масло. )
Да, это я к тому, что ну ни разу не видел жидкого масла. То-есть, отработанное масло, которое я сливаю - всегда гораздо гуще чем свежее.
И, почему мне не подходят - я за месяц-полтора "пробегаю" 8-9-10 тысяч км. Если есть подменная машина - то на кааждой десятку выкатываю за пару месяцев.

Да, по поводу масла Маннол - согласен, весьма неплохое и, довольно-таки "бюджетное" масло. Хотя, сам в своего "бобика" всегда лил минералку от Шелл. Выходило ещё бюджетнее, да и качество у родного Шелл-овского масла на высоте. Только, боюсь, что в Тбилиси найти хоть первое, хоть второе - трабл ещё тот. Проще какое-либо АРАЛ, кастрол или всякую фикню типа ликви-молли и им подобное найти наверное. На край Эссо. Тоже, вроде-бы нормальное масло...

И, таки да, поддержу KVM2007 по поводу: ...

Давай, делись опытом, какие бриллианты надо возить на машине?

так вы же вроде читали ....что мой пробег в год составляет ......пробег в среднем 7000 км в год ! ...а не как у вас.
естественно убьете мотор, так как вам для этого нужно полтора месяца)чтоб проехать эти 7000км.

становится текучее как вода от нашего г бензина с фуфловыми примесями.

пользуйтесь своими в регионе доступными маслами естественно. маннол не панацея.)

те кто возят бриллианты на асконах не ездят и астрах тоже работа связана с разъездами по городу как правило с катанием себя любимого бриллианта) и для решения семейных дел)

Сообщение отредактировал alextiger: 23 Сентябрь 2012 - 20:45

[KVM2007]

так вы же вроде читали ....что мой пробег в год составляет ......пробег в среднем 7000 км в год ! ...а не как у вас.
естественно убьете мотор, так как вам для этого нужно полтора месяца)чтоб проехать эти 7000км.

Что-то не стыкуется, сами же писали

обе труженицы ездят каждый день,реже в выходные, с пробегами от 60 до 200 км в день.замены теперь только плановые

По моему опыту меньше 20тык в год так не выйдет.

становится текучее как вода от нашего г бензина с фуфловыми примесями.

Мое тоже густеет, видимо бензины получше. ОЧ бывает то поганое (во всем городе и на всех заправках), то наоборот лью 92-й, фишка на 95, стука пальцев вообще не слышу.

Арал я лью потому, что его продает единственый поставшик в котором я точно уверен. Либо менять у официалов задорого. Манол может у них тоже есть, но точно дороже.

Но давайте проясним Ваш совет

вы кататесь на минералке, я бы рекомендовал вам полусинтетику. у вас жаркий климат и затяжные подъемы. мотору будет лучше. маннол можете попробовать. мыть ничего не надо. просто зальете и все. результат порадует.

Не, то, чтоб я сменил предпочтение, но тема интересна многим. Что я реально получу от этого перехода. Более чистый внутри двигатель!? Возможно. Оно мне надо!? Да пожалуй нет. Это как варить мясо. Я снимаю пену шумовкой, а теща выливает всю воду с закипевшего мяса, моет его, и в новой воде варит. Да, бульон чистейший, но по мне вкуснее тот, гда навара больше (а из котлет пену вообще не удалить). В общем, моющих свойств минералки считаю вполне хватает и на ресурсе двигла в обозримом будущем если и скажется, то мало, мне к тому времени ходовая душу вынет. Ну, пусть внутри все в лаковых отложениях. Пока их не тронешь, вреда не будет. Вот гидрики помыл бы, цокотят. Инструмента нет, клапана нажимать, чтоб рокера сдвинуть.
Хотя, я как-то поднимал вопрос двухсезонного масла, т.е. при пробегах 15...20 тык в год подгадывать к лету минералку, на зиму полусинтетику, чтоб заводить легче. Но тогда к зиме полусинтетика Арал (марку менять считаю не стоит) исчезла из продажи и я остался на минералке. Ниже -5 у нас зимой почти не бывает, завожусь всегда с первой попытки.

те кто возят бриллианты на асконах не ездят и астрах тоже работа связана с разъездами по городу как правило с катанием себя любимого бриллианта) и для решения семейных дел)

Но в этом случае машина лишь облегчает Вашу жизнь (и кошелек), но окупаемость это все таки прибыль связаная с эксплуатацией машины.

[alextiger]

Что-то не стыкуется, сами же писали

.....стыкуется я 7000 за год а у него на это полтора месяца уйдет всего. поэтому ему придется менять чаще в год)

По моему опыту меньше 20тык в год так не выйдет.

..... иногда ведь и меньше 60ти в день. порой приходится побегать из-за близости объектов.

Мое тоже густеет, видимо бензины получше. ОЧ бывает то поганое (во всем городе и на всех заправках), то наоборот лью 92-й, фишка на 95, стука пальцев вообще не слышу.

..... не в укор ,или основа похуже,что более вероятно


Но давайте проясним Ваш совет

Не, то, чтоб я сменил предпочтение, но тема интересна многим. Что я реально получу от этого перехода. Более чистый внутри двигатель!? Возможно. Оно мне надо!? Да пожалуй нет. Это как варить мясо. Я снимаю пену шумовкой, а теща выливает всю воду с закипевшего мяса, моет его, и в новой воде варит. Да, бульон чистейший, но по мне вкуснее тот, гда навара больше (а из котлет пену вообще не удалить). В общем, моющих свойств минералки считаю вполне хватает и на ресурсе двигла в обозримом будущем если и скажется, то мало, мне к тому времени ходовая душу вынет. Ну, пусть внутри все в лаковых отложениях. Пока их не тронешь, вреда не будет. Вот гидрики помыл бы, цокотят. Инструмента нет, клапана нажимать, чтоб рокера сдвинуть.
Хотя, я как-то поднимал вопрос двухсезонного масла, т.е. при пробегах 15...20 тык в год подгадывать к лету минералку, на зиму полусинтетику, чтоб заводить легче. Но тогда к зиме полусинтетика Арал (марку менять считаю не стоит) исчезла из продажи и я остался на минералке. Ниже -5 у нас зимой почти не бывает, завожусь всегда с первой попытки.

.... у полусинтетики при температуре рабочего двигателя ,а тем более синтетики , гидродинамические свойства лучше... по простому ,пленка на границе трения не позволяет шероховатостям поверхности смазывамых металлов ее продавливать до соприкосновения не допуская мокрого трения в парах.я сделал акцент на том что каждый пользует что ему выгодно.

Но в этом случае машина лишь облегчает Вашу жизнь (и кошелек), но окупаемость это все таки прибыль связаная с эксплуатацией машины.

.... а затраты времени на передвижение,... а порой что или кого отвезти привезти. без машины сложнее и затратнее проверено.производительность с ней повышается. а вот вторая возит батю на работу и с нее).думаю в ближайшее время кроме типа моторчика омывателя как на прошлой неделе .... учитывая ее состояние и полную замену всех подозрительных запчастей). масло с фильтром не более .ее пробеги не больше 30 км в день,но каждый день кроме выходных.

Гм, с цитатами-"тэгами", пожал-ста, поаккуратнее. А-то читать непонятно что - анус...

Сообщение отредактировал Крашер: 23 Сентябрь 2012 - 23:39

[KVM2007]

.... у полусинтетики при температуре рабочего двигателя ,а тем более синтетики , гидродинамические свойства лучше... по простому ,пленка на границе трения не позволяет шероховатостям поверхности смазывамых металлов ее продавливать до соприкосновения не допуская мокрого трения в парах.

Хорошо, пусть так. Масляная пленка синтетики способна выдерживать большие нагрузки (но это пожалуй все ж не гидродинамика, пусть Sergey уточнит, если заглянет). Но есть ли они в наших двигателях? Т.е. повышается "запас прочности" выше уже достаточного. Ну не верю я, что на нормальной минералке я "пробиваю" пленку до мокрого трения, да задиры бы давно получил и капиталил. Я понимаю еще современные турбовые моторы "прущие" равномерный крутящий момент от 1500, т.е. там сильнейшая работа "внатяг" на низах и масла нужны именно с пленкой повышеной стойкости, но нам то это зачем. Нет у наших 1.4...1..6 да хоть мониковый 2.0 тех удельных давлений.
Потом. Синтетика специально позиционируется как масло с меньшим угаром и старением под современные европейские двигатели с периодом замены 15000. Т.е. если двигатель внутри чистый и неизношеный (как Ваш), то он вполне отвечает этим же требованиям. Зачем менять масло чаще штатного ТО?
Вы поймите правильно, нас ведь читают и как-то прочитаное потом будет воплощаться в жизнь. Я больше занимаю позицию удержать людей от лишних трат. Купив машину и сев за руль впервые после 15-летнего перерыва я был в Опелях полным чайником (от Москвича применимых тут знаний было скудновато). Посему слушал "водил со стажем" со всех сторон. Поволок 12-летнюю машинку ажно к официалам высадив тогда 300$ на замену фильтров (правда салонного у них не было), масла (тогда они меня и "подсадили" на Aral), свечей и лямбды. Так вот. Свечи менять (по 10$ штука плюс установка) нужды небыло никакой, двухэлектродные NGK от хозяев французов были в прекрасном состоянии). Потом уже у обычного мастера заменил ремень ГРМ. Тоже по совету "свидоммых", де - покупаешь машину, не глядя меняй ремень, не знаешь ведь сколько он прошел. Так вот, я поменял новый оригинальный GM ремень, на хороший неоригинал. Мастер не мог не видеть, что это напрасная замена, но ничего не сказал. Помпа были новой, блестящей. Значит ее меняли совсем недавно. А помпу без ремня не меняют. В общем тоже выкинутые деньги.
Потом освоился на форуме, много читал, начал многое делать сам. Я не автомастер, но все ж я инженер-технарь от мозга до костей, посему всегда лезу докапываться до первопричин тех или иных рекомендаций.

Выношу на обсуждение - почему минимаьный допустимый остаток тормозных колодок у нас именно 3 мм по официальным документам?. Какие будут мысли (потом озвучу свою версию)

[alextiger]

Хорошо, пусть так. Масляная пленка синтетики способна выдерживать большие нагрузки (но это пожалуй все ж не гидродинамика, пусть Sergey уточнит, если заглянет). Но есть ли они в наших двигателях? Т.е. повышается "запас прочности" выше уже достаточного. Ну не верю я, что на нормальной минералке я "пробиваю" пленку до мокрого трения, да задиры бы давно получил и капиталил. Я понимаю еще современные турбовые моторы "прущие" равномерный крутящий момент от 1500, т.е. там сильнейшая работа "внатяг" на низах и масла нужны именно с пленкой повышеной стойкости, но нам то это зачем. Нет у наших 1.4...1..6 да хоть мониковый 2.0 тех удельных давлений.
Потом. Синтетика специально позиционируется как масло с меньшим угаром и старением под современные европейские двигатели с периодом замены 15000. Т.е. если двигатель внутри чистый и неизношеный (как Ваш), то он вполне отвечает этим же требованиям. Зачем менять масло чаще штатного ТО?
Вы поймите правильно, нас ведь читают и как-то прочитаное потом будет воплощаться в жизнь. Я больше занимаю позицию удержать людей от лишних трат. Купив машину и сев за руль впервые после 15-летнего перерыва я был в Опелях полным чайником (от Москвича применимых тут знаний было скудновато). Посему слушал "водил со стажем" со всех сторон. Поволок 12-летнюю машинку ажно к официалам высадив тогда 300$ на замену фильтров (правда салонного у них не было), масла (тогда они меня и "подсадили" на Aral), свечей и лямбды. Так вот. Свечи менять (по 10$ штука плюс установка) нужды небыло никакой, двухэлектродные NGK от хозяев французов были в прекрасном состоянии). Потом уже у обычного мастера заменил ремень ГРМ. Тоже по совету "свидоммых", де - покупаешь машину, не глядя меняй ремень, не знаешь ведь сколько он прошел. Так вот, я поменял новый оригинальный GM ремень, на хороший неоригинал. Мастер не мог не видеть, что это напрасная замена, но ничего не сказал. Помпа были новой, блестящей. Значит ее меняли совсем недавно. А помпу без ремня не меняют. В общем тоже выкинутые деньги.
Потом освоился на форуме, много читал, начал многое делать сам. Я не автомастер, но все ж я инженер-технарь от мозга до костей, посему всегда лезу докапываться до первопричин тех или иных рекомендаций.

Выношу на обсуждение - почему минимаьный допустимый остаток тормозных колодок у нас именно 3 мм по официальным документам?. Какие будут мысли (потом озвучу свою версию)

коллега )тоже инженер технарь ,спецификация автомобильный сервис и управление) есть с кем поговорить теперь)
за 4 сезона я добился после хозяина чистоты внутри фильтра при вылитом масле ,как будто его там и не было. сфоткаю на днях его . вчера сменил . сейчас сижу на манноле и меняю через 6500-7000.
не навязываю никому. еще раз повтряю...
сейчас друг держит магазин масел и тоже напомнил мне в пятницу о том что я говорил. что раз в год если ваш пробез в пределах 7000 ну может чуть более. а если как крашер за пару месяцев то естественно это вам не подойдет. ненастачитесь деньги на масло откладывать...пусть ездит сколько положено для марок масла.я думаю мы поняли друг -друга.)

предположу из того что знаю
выработка барабана приводит к увеличению радиуса поверхности колодки,что может привести к выработке до металла на колодке. кривизна поверхности выработанной колодки не совпадает с кривизной поверхности самой колодки.
далее...
перегрев,ухудшение тормозных свойств,отклеивание накладки или ее срыв и естественно...... потеря тормозов по причине выхода поршней рабочего цилиндра.еще и диаметр внутренний барабана указывают по этой же причине. вырабтка барабана+ еще колодки до нуля вот и выпали поршеньки со всеми вытекающими.

Сообщение отредактировал alextiger: 24 Сентябрь 2012 - 01:05

[Крашер]

...Выношу на обсуждение - почему минимаьный допустимый остаток тормозных колодок у нас именно 3 мм по официальным документам?. Какие будут мысли (потом озвучу свою версию)

А, меньше толщина колодок - ... возможно, плунжера тормозных цилиндров будут неправильно-сильно высовываться... Да и сальники-манжеты - того, потекут-не выдержат...
(как версия)
Никогда не мерял толщину остатков. Да и чё там на металле мерять? Сколько от заклёпок осталось???

[KVM2007]

предположу из того что знаю
выработка барабана приводит к увеличению радиуса поверхности колодки,что может привести к выработке до металла на колодке. кривизна поверхности выработанной колодки не совпадает с кривизной поверхности самой колодки.
далее...
перегрев,ухудшение тормозных свойств,отклеивание накладки или ее срыв и естественно...... потеря тормозов по причине выхода поршней рабочего цилиндра.еще и диаметр внутренний барабана указывают по этой же причине. вырабтка барабана+ еще колодки до нуля вот и выпали поршеньки со всеми вытекающими.

А, пардон, неверно выразился, не колодок, а накладок, т.е. речь шла о дисковых тормозах. С задними клепаными понятно, там заклепка "нормирует", хотя я купил клееные Ferrodo, но 3-й год никак не "доем" старые клепаные, хотя спускался все эти годы на ручнике (когда двигатель выключен, чтоб запас вакуума не тратить, сохранить для экстреного).

Так, вот передние. Машина у нас немцкая, значит рассуждаем как сервисмен немец проводящий ТО (а порядочных бюргер в тормоза сам никогда не полезет). 3.0 мм толщщина накладки - меняем! 3.1 мм - ага, не меняем! Это значит, до следующего ТО (через 15000) машина имеет право ездить. Так вот, по многочисленым наблюдениям средний "ужор" толщины 12мм-ой накладки до 3 мм составляет 40..50 тык пробега (можно взять среднее 45). Получаем точный ресурс остатка 3мм хватит до следующего ТО и еще 0.1мм останется. Пищущему мануал для сервисменов приходится брать "среднее" ибо минимального тут быть не может (Лайтинг гоняя по МКАДу 180 и оттормаживаясь перед каждым постом в пол сжигал накладки за 15 тык). Т.е. я к тому, что конструктивно накладку можно жрать в ноль, она не должна ни отслаиваться, ни поршня вылетать (включая случай минимальной толщины тормозного диска). К задним дискоывым это относится меньше, там износ куда медленей.


Гы, я все ж для спокойствия купил не новые тормозные накладки, а новые диски и доедаю накладки на них, текущий комплект и ждет очереди предыдущий 3мм-овый. Старые диски съеденые до 8 мм один, второй 9мм, (при заводском минимуме 9.7 мм) неравномерный у меня износ и дисков и накладок, левая сторона жрет сильнее, ждут часа покупки новых накладок, а толстые будут для "доедания". Снимать суппорта часто конечно не есть гут, посему резон смену дисков делать "через два комплекта").
Ну, напрашивается вопрос, в до какой же толщины можно сожрать диски, сохранив безопасность эксплуатации на допустимом конструкцией уровне. Давайте считать. Для моих самых дохлых невентилируемых тормозов максимальная скорость авто 170 кмч (вообще-то у меня для 1.4 движка 160, но эти же тормоза вставили на хетчи с 1.6, там 170). Тормоза должны "поглотить" всю энергию машины тормозящей в пол с максимальной скорости, с максимальной загрузкой. хотя бы однократно. Вот минимальные 9.7 мм и будут высчитываться под эти цифры. Снижаем максимальную скорость, и толщина уменьшается квадратично (энергися квадрат от скорости). Т.е если выше 120 я ездить не предполагаю. (170/120)**2=~2 т.е. получаем безопасный для этой скорости остаток 4.85. Если загрузка не полная то еще меньше. До такой цифры доводить даже я бы не стал, но до 6 мм обожрать вполне считаю допустимо (толщина нового диска 12мм) разумеется на новых накладках.