Сообщений в теме: 1360

[Hammer71]

Опять сегодня ничего не получилось, подвела крышка бочка от нивы, в магазине наша крышка на нивский бачок оделась как родная а вот нивская ну ни в какую. В ехисте хотел куппить но никак нинайду, если есть опыт подбора крышки то поделитесь от чего подходит.
Хотелось бы узнать есть возможность проверить работоспособность моторчика и щёток , 2 дня на морозе прокачиваю а может всё зря. Вехний тот что в окошке шток под отвёртку должен крутится когда моторчик работает?
Так то вроде машинка за исключением заводится ведёт себя как и раньше, при включённом зажигании раз в минут 5 под капотом начинает что то шипеть и двигатся, тоже при переключение передач.
В програме ОП-КОМ - в програмировании Transmission > MTA Easytronic есть меню «BLEED CLUTCH HYDRAULIC» если её нажат пишет что требуется давление 2bar. может данная вкладка тоже для прокачки сцепл.?

Сообщение отредактировал Hammer71: 19 Январь 2013 - 22:58

[mikeone]

Так то вроде машинка за исключением заводится ведёт себя как и раньше, при включённом зажигании раз в минут 5 под капотом начинает что то шипеть и двигатся, тоже при переключение передач.
В програме ОП-КОМ - в програмировании Transmission > MTA Easytronic есть меню «BLEED CLUTCH HYDRAULIC» если её нажат пишет что требуется давление 2bar. может данная вкладка тоже для прокачки сцепл.?

Вам же тупо надо прокачать систему, зачем создавать избыточное давление ??? по вашей же ссылке ребята вешали бутылку с DOT4, а что вам мешает (как и делается при прокачке и смене жидкости) открыть крышку, прокачивать сцепой(ОПКОМ или ТЕЧ,либо ворочать привод...вроде так то же катит) и периодически подливать жидкость в бачок. воздух вы стравите, сцепление заполните рабочей жидкостью....

[Hammer71]

Вам же тупо надо прокачать систему, зачем создавать избыточное давление ??? по вашей же ссылке ребята вешали бутылку с DOT4, а что вам мешает (как и делается при прокачке и смене жидкости) открыть крышку, прокачивать сцепой(ОПКОМ или ТЕЧ,либо ворочать привод...вроде так то же катит) и периодически подливать жидкость в бачок. воздух вы стравите, сцепление заполните рабочей жидкостью....

Привод ворочию уже 2 дня прокачал уже бутыль 450мл, визуально воздух уже не выходит, авто не хочет заводится. Когда я менял жидкость в сервисе я запомнил что мне одевали на бачёк крышку с соском от безкамерки и продували. Так же в программе нажав BLEED CLUTCH HYDRAULIC пока не будет давления работать не будет, порывшись в инете я так понимаю что именно ей нужно удалять воздух.

1. Замена гидравлической жидкости ( DOT4) и прокачка сцепления.

Откручиваем крышку бачка сцепления и как правило видим грязную старую жидкость для удаления которой из бачка сцепления можно воспользоваться шприцом. После этого доливаем свежей жидкости в бачек. На штуцер прокачки одеваем прозрачную трубочку и запасаемся ключом на 9. В окне программы находим пункт Clutch Test (Тест сцепления) и входим в него. В окне видим две кнопки Open (Выжать) и Close (Отпустить) . Нажав кнопку выжимаем сцепление и открываем штуцер прокачки. Старая жидкость утекает по трубке и после этого закрываем штуцер. На сканере нажимаем кнопку "Отпустить". Повторяем процедуру до тех пор пока из штуцера не пойдет свежая жидкость.

Теперь необходимо удалить воздух из гидропривода сцепления. Для этого в рабочем окне есть пункт Bleed Clutch Hydraulic (Прокачка сцепления). По инструкции в бачке сцепления необходимо создать давление 2 бара. Для этой цели используют специальное устройсво для прокачки гидравлических систем или обычный насос с модифицированной крышкой бачка в который вставлен ниппель от бескамерной шины. Далее жмем кнопку в прграмме и следуем инструкциям на экране. В результате мы должны получить привод сцепления полностью подготовленный к дальнейшей процедуре обучения блока управления MTA.

Сообщение отредактировал Hammer71: 19 Январь 2013 - 23:29

[Hammer71]

Сегодня опять снял блок сцепления , разобрал и оказалось что когда в прошлый раз клеил лепестки из пластика то на щётку попал клей и она приклеилась к скобе. Во время прокачки видимо щётка подтёрлась и перестала доставать. Так же у меня на моторчике лепестки некоторые чёрные (как засаленные), подскажите чем их можно очистить не навредив?

[ser_platonov]

Может пластиковые пластинки лучше вообще выкинуть?
Я зачищал контактные пластинки мелкой наждачкой.
Можно спиртом попробовать...

[Hammer71]

Может пластиковые пластинки лучше вообще выкинуть?
Я зачищал контактные пластинки мелкой наждачкой.
Можно спиртом попробовать...

Я в этот раз буду их просто окуратнее клеить, они вроде какую то защитную функцию от КЗ имеют.
Если наждачка чуть крупнее нулёвки не страшно? Главное что бы пластины не получились как натфиль и придётся щётки раз в 2 месяца менять.
Ещё вопрос: большенство почему то косички связывают и пропаивают, у меня они свободно дотягиваются до верхнего контакта и если я их туда припаяю не страшно?

Сообщение отредактировал Hammer71: 21 Январь 2013 - 19:54

[Simpson]

Если наждачка чуть крупнее нулёвки не страшно?

Это надо делать ученической резинкой, после чего все ламели промыть спиртом, очистить пространство между ними и отполировать фетровой тряпочкой.

[Hammer71]

Вчера всё заново перепоял, подчистил, отмыл клей. Лепестки подчистил мелкой шкуркой как я и говорил чуть крупней нулёвки (лепестки получились гладкие без шероховатостей). Приклеел теперь аккуратнее наместо лепестки пластиковые, сегодня утром всё скрутил и в гараж. Далее минут 20 на прикручивание узла к машине и прокачка отвёрткой 3 раза. После чего подсоединил АКБ, включил зажигание и F так и мигает подключил комп, в ошибки, а там:
Total number of fault codes: 4

P1607 - Clutch Actuator Position Control Error
(00) - Not present

P1711 - Front Left Wheel Speed Sensor No Signal
(04) - Present

P1712 - Front Right Wheel Sensor No Signal
(04) - Present

P1710 - Wheel Speed Error
(08) - Present

Ну 1607 не присутствует и это уже обрадовало.
Далее прокачал как советовал ser_platonov только не создавал давление, нечем. Прокачал таким способом раза 4 , зашёл в ошибки и все они стали Not present , далее ошибки сбросил и вот она долгожданная N. Завёл авто , немножечко погрел и попробовал немного вперёд назад по гаражу, машина что вперёд что назад ползёт без добовления газа и без рывков. Завтра поеду прокачусь гляну как будет себя везти, может и не надо будет адаптацию делать.

[mikeone]

Вчера всё заново перепоял, подчистил, отмыл клей. Лепестки подчистил мелкой шкуркой как я и говорил чуть крупней нулёвки (лепестки получились гладкие без шероховатостей). Приклеел теперь аккуратнее наместо лепестки пластиковые, сегодня утром всё скрутил и в гараж. Далее минут 20 на прикручивание узла к машине и прокачка отвёрткой 3 раза. После чего подсоединил АКБ, включил зажигание и F так и мигает подключил комп, в ошибки, а там:
Total number of fault codes: 4

P1607 - Clutch Actuator Position Control Error
(00) - Not present

P1711 - Front Left Wheel Speed Sensor No Signal
(04) - Present

P1712 - Front Right Wheel Sensor No Signal
(04) - Present

P1710 - Wheel Speed Error
(08) - Present

Ну 1607 не присутствует и это уже обрадовало.
Далее прокачал как советовал ser_platonov только не создавал давление, нечем. Прокачал таким способом раза 4 , зашёл в ошибки и все они стали Not present , далее ошибки сбросил и вот она долгожданная N. Завёл авто , немножечко погрел и попробовал немного вперёд назад по гаражу, машина что вперёд что назад ползёт без добовления газа и без рывков. Завтра поеду прокачусь гляну как будет себя везти, может и не надо будет адаптацию делать.

Датчики АБС передних колёс "потерялись".... покатать её чуток надо, из-за это у некоторых адаптация не идёт.... покачаешь. чуть катнёш и всё ок!

[Hammer71]

Датчики АБС передних колёс "потерялись".... покатать её чуток надо, из-за это у некоторых адаптация не идёт.... покачаешь. чуть катнёш и всё ок!

Завтра прокачусь километров 20 по трассе , гляну как будет вести себя на скорости , при разгоне и потом гляну что там с ошибками будет.

Сообщение отредактировал Hammer71: 22 Январь 2013 - 16:04

[Hammer71]

Сегодня покатался, вроде всё нормально машинка идёт точно так же как и до ремонта, катится без добовления газа даже в небольшую горку. Правда радость моя была недолгой , через 15 км отлетела трубка от блока сцепления и вся тормазуха вылелась и воздуха насосал по полной. Причиной стало, стопорная скоба совсем ослабла и не держала трубку на блоке упр. сцеплением. Результат скобу кое как всётаки примастерил сбегал в магазин за тормазухой и прокачивал(благо взял сегодня с собой ноут) 1.5 часа. на дороге. Вот думаю что надо от этой скобы избавится и что нибудь придумать вместо неё что бы уже наверняка.[attachmentid=99675]
Так же думаю всё таки прокачать под давлением надо т.к. иногда бывает небольшая пробуксовка.
Есть у кого нибудь варианты как создать давление в системе?

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Hammer71: 23 Январь 2013 - 22:11

[mikeone]

Я вот вам инфу подкину для размышления и осмысления ))
http://www.opel-scan...ndex.php?pid=15

и вот такую выжимку из статьи выше....
"Основной критерий успешно проведенной адаптации это плавный и уверенный старт автомобиля в положении «А» или «R» без нажатия на педаль газа. Хочу предостеречь от оценки износа сцепления по координате точки схватывания – в корзине реализован механизм самоподвода прижимного диска, который должен как раз компенсировать износ дисков, чтобы ход поршня оставался в заданных пределах."

Вывод - если у вас при каждой адаптации цифра примерно ОДНА И ТАЖЕ!!! то узел самоподвода работает штатно износ диска мы не увидим тут!

З.Ы. Думаю, после прочтения материала основные вопросы по поводу а как оно там крутиться должны полностью уйти )

Сообщение отредактировал mikeone: 24 Январь 2013 - 13:44

[Hammer71]

Я вот вам инфу подкину для размышления и осмысления ))
http://www.opel-scan...ndex.php?pid=15

и вот такую выжимку из статьи выше....
"Основной критерий успешно проведенной адаптации это плавный и уверенный старт автомобиля в положении «А» или «R» без нажатия на педаль газа. Хочу предостеречь от оценки износа сцепления по координате точки схватывания – в корзине реализован механизм самоподвода прижимного диска, который должен как раз компенсировать износ дисков, чтобы ход поршня оставался в заданных пределах."

Вывод - если у вас при каждой адаптации цифра примерно ОДНА И ТАЖЕ!!! то узел самоподвода работает штатно износ диска мы не увидим тут!

З.Ы. Думаю, после прочтения материала основные вопросы по поводу а как оно там крутиться должны полностью уйти )

Спасибо, прочитал и даже распечатал очень позновательная статейка. Вот только в конце пугающее что ОП-комом китайским лучше не прокачивать.
Машина у меня что на А что на R трогается плавно а вот во время движения на скорости может быть пробуксовка .т.е. на газ жму а результат не тот который хотелось бы ожидать. На корсавском форуме пишут что такое бывает из за воздуха в системе сцепления и выгнать его можно только под давлением. Адаптацию сам пока не разу не делал(но руки уже чешутся) а делал в сервисе при полной замене сцепления 15т.км назад. Сцепление менял Вот у этого товарища не могу сказать что очень дёшево но терпимо .

Сообщение отредактировал Hammer71: 24 Январь 2013 - 20:42

[mikeone]

Спасибо, прочитал и даже распечатал очень позновательная статейка. Вот только в конце пугающее что ОП-комом китайским лучше не прокачивать.
Машина у меня что на А что на R трогается плавно а вот во время движения на скорости может быть пробуксовка .т.е. на газ жму а результат не тот который хотелось бы ожидать. На корсавском форуме пишут что такое бывает из за воздуха в системе сцепления и выгнать его можно только под давлением. Адаптацию сам пока не разу не делал(но руки уже чешутся) а делал в сервисе при полной замене сцепления 15т.км назад. Сцепление менял Вот у этого товарища не могу сказать что очень дёшево но терпимо .

Для вашего года ОП-ком вроде катит, но имея знакого диагноста с TECH2 и MDI я уже передумал оп-ком брать. Да и он советует его использовать в мелочах (круиз, БК, узнать коды)....
Я уже писал тут что такое ОП-КОМ! могу повториться по желанию ( в кратце это прога сделанная на перехвате команд TECH2, а вот что и как там работает разрабы не знают! и у нас машина без полноценной CAN-шины, поэтому на корсе катит, у нас увы

З.Ы. Я делаю адаптацию TECH2 раз в 5-7 т.км.... и горя незнаю.... Вам рекомендую добраться до обладателя его и сделать прокачку и адаптацию, ибо как пишет парень там совершенно другие алгоритмы, а вращением вручную вала можно,увы, убить шестерню

Сообщение отредактировал mikeone: 24 Январь 2013 - 21:24

[Hammer71]

Для вашего года ОП-ком вроде катит, но имея знакого диагноста с TECH2 и MDI я уже передумал оп-ком брать. Да и он советует его использовать в мелочах (круиз, БК, узнать коды)....
Я уже писал тут что такое ОП-КОМ! могу повториться по желанию ( в кратце это прога сделанная на перехвате команд TECH2, а вот что и как там работает разрабы не знают! и у нас машина без полноценной CAN-шины, поэтому на корсе катит, у нас увы

З.Ы. Я делаю адаптацию TECH2 раз в 5-7 т.км.... и горя незнаю.... Вам рекомендую добраться до обладателя его и сделать прокачку и адаптацию, ибо как пишет парень там совершенно другие алгоритмы, а вращением вручную вала можно,увы, убить шестерню

Как только отремонтирую сцепление, заказал новую стопоную скобу и буду завтра трубку опять отсоединять, зачищать и крепить что бы уже наверняка. Прокачивать буду как написано в статье первым этапом(уже проверено работает) а вот для второго у нашего ОП-Кома и проги то такой нет как там показана да и работает она вроде по CAN-шине. После уже буду искать человека поближе с ТЕСН2 , тем более тут всё один к одному и блок ремонтировался и с прошлой адаптации проехал уже 15т.км.
В статье ещё написано что лить нужно жидкость ДОТ4 импортных производителей , я же лил наш РОСДОТ4. [attachmentid=99712] насколько это страшно?
Кстати нашёл интересный способ прокачки-замены жидкости. Может кому пригодится у кого нет ОП-Кома.
по принципу прокачки тормозов (качай, держи, отпускай)
Лучше вдвоем:
1) включаешь зажигание - мотор сам накачает давление.
2) открываешь штуцер (сосок) - на него одень шланг от омывателя второй конец в бутыль. - побежала тормозная жидкость с пузыриками или просто темная от старости.
3) закрываешь штуцер, выключаешь зажигание.
повторяешь действо
пока не уйдет старая тормозная жидкость в расширительном бачке, подливая новую (500 гр. баночки хватит точно, не знаю сколько грамм меньше есть)

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Hammer71: 25 Январь 2013 - 09:08

[mikeone]

В статье ещё написано что лить нужно жидкость ДОТ4 импортных производителей , я же лил наш РОСДОТ4. [attachmentid=99712] насколько это страшно?
Кстати нашёл интересный способ прокачки-замены жидкости. Может кому пригодится у кого нет ОП-Кома.
по принципу прокачки тормозов (качай, держи, отпускай)
Лучше вдвоем:
1) включаешь зажигание - мотор сам накачает давление.
2) открываешь штуцер (сосок) - на него одень шланг от омывателя второй конец в бутыль. - побежала тормозная жидкость с пузыриками или просто темная от старости.
3) закрываешь штуцер, выключаешь зажигание.
повторяешь действо
пока не уйдет старая тормозная жидкость в расширительном бачке, подливая новую (500 гр. баночки хватит точно, не знаю сколько грамм меньше есть)

Нужно именно DOT4, наша совсем неплоха... да и замена её раз в 10-15т.км
Так что всё ок! По способу прокачки.... не совсем он нагоняет давление,а пытается при зажигании сцепление выжать... но жать он его будет до определённого придела (что в мозгах прописано)...
Если за это время успели штуцер отпустить и слить чуток - молодцы

Кстати.... разобрался,что у нас за небольшой толчок после примерно 30-50 сек. после запуска двигателя - изик сцепу отпускает ))) (выяснил опытным путём, переключаяся A-N-A и следа за оборотами и звуками )

[Uncle Bob]

...Кстати.... разобрался,что у нас за небольшой толчок после примерно 30-50 сек. после запуска двигателя - изик сцепу отпускает ))) (выяснил опытным путём, переключаяся A-N-A и следа за оборотами и звуками )

Это не у всех. Прошивка с 2008 года и новая. У меня 2007 и я пока не менял - держит до упора. Именно после жалоб и проблем с изей, когда на светофорах/в пробках не переключались на нейтраль поджигались диски.

[mikeone]

Это не у всех. Прошивка с 2008 года и новая. У меня 2007 и я пока не менял - держит до упора. Именно после жалоб и проблем с изей, когда на светофорах/в пробках не переключались на нейтраль поджигались диски.

Я имел ввиду старт двигателя, утром после ночи особенно ощутимо пока всё холодное!

У меня 2007 и я пока не менял - держит до упора - А вот это что значит до упора ? пока A не воткнёшь держит сцепу выжатой ?

[Uncle Bob]

Я имел ввиду старт двигателя, утром после ночи особенно ощутимо пока всё холодное!

У меня 2007 и я пока не менял - держит до упора - А вот это что значит до упора ? пока A не воткнёшь держит сцепу выжатой ?

А, не понял значит. Я про стояние на светофоре на А с нажатым тормозом. С 2008 года прошивка через 30 сек (или примерно - не помню точно) - отпускает сцепление, до 2008 - держит подведённым.

[mikeone]

А, не понял значит. Я про стояние на светофоре на А с нажатым тормозом. С 2008 года прошивка через 30 сек (или примерно - не помню точно) - отпускает сцепление, до 2008 - держит подведённым.

через 5-7 если быть точнее )
З.Ы. У меня правда вроде последняя прошивка из того что было....
З.Ы.Ы. То же можно в фак.... у меня просто местные Меривоводы, как у корефея, уже узнавали ШО ЭТО .... как мне в своё время объясняли официалы, это штатная фича робота... Тем кто будет стаить автозапуск париться ненадо, робот при старте двигла сцепу выжимает надо только подать сигнал на штатные стопы с сигналки при запуске....

Сообщение отредактировал mikeone: 25 Январь 2013 - 17:34