Сообщений в теме: 177

[miker]

это опять я
сегодня переделал крепления динамиков на передних дверях, магниты упирались в жедезку двери и не давали плотно установить динамик, сделал что-то типа проставок и все встало как надо, а динамики прикрепил на саморезы(по 4 на динамик), которые цепляются за железо двери..
еще попробовал по совету Falcon[SD] подрегулировать усилитель и сделать так чтобы овалы работали только на басы и по ходу ковыряние появились вопросы:

в общем так

[attachmentid=24793]
1- этот преключатель я так понял отвечает как раз за функцию Y-разветвителя? или не так?
2-здесь я переключил в положение LOW, как и советовал Falcon[SD] -басов стало больше на овалах.
3- вот этот переключатель меня заинтриговал и когда я его переключил в положение LPF то овалы стали играть только басы
4- здесь я пробовал регулировать уровень "среза" высоких частот, но на слух выходило не особо, да и тестого диска не было под рукой

Помимо этого есть еще вопросы.
- Остались еще в задних дверях родные динамики с пищалками, кстати их проводку в салоне "мастера" зачем то обрезали от штатных динамиков и подвели к овалам, вот так и было подключено когда я купил машину - фронт подключен к усилителю, тыл к магнитоле. Вопрос в чем , есть ли смысл подключать штатные динамики, если да то куда?
- Надо ли делать "срез" низких частот с фронтальных колонок(естественно когда подключу их непосредственно к усилителю), чтобы "басили" только овалы?
Так же планирую (может завтра) попробовать еще раз задействовать Y-разветвитель усилителя, чтобы подключить наконец фронт (покупка обычного разветвителя пока откладывается).
Питание к магнитоле напрямую к аккуму пока не буду делать, так же как и прокладывать минус от усилка- надо много времени.
Попробую в ближайшее время сделать подиумы для овалов.

Жду замечаний и ответов на мои вопросы.

надеюсь на ответ

[Stas555]

не для уменьшения, а для увеличения тока. на потребителе, разумеется, т.е. на усилителе. и только когда это нужно, чтобы усилитель не остался без питания, чтобы не проседало напряжение в сети автомобиля. теоретически аккумулятор способен выдавать огромный ток и если в усилителе хороший блок питания, то конденсатор не нужен. но на практике с ним почему-то почти всегда становится ощутимо лучше - система получает возможность играть громче с меньшими искажениями. до определенных пределов, разумеется...

Возможно мы говорим об одинаковых вещах,но всеже:ток именно уменьшается!Просто если он увеличивается,то система теряет смысл(если генератор и акум не справлялся с меньшим током,то при увеличении тока лучше справляться он не будет.)За счет уменьшения силы тока может снижаться нагрузка на провода и акум с генером,но никак не за счет увеличения.
Еще маленький вопрос:Неужели емкость автомобильных кон-ров измеряется в фарадах,а не мкФ или скажем в мФ.Просто почему то "ухо режет" фарады без приставки...

[Falcon[SD]]

1- этот преключатель я так понял отвечает как раз за функцию Y-разветвителя? или не так?

да, точно. input = ввод. только чтобы его использовать, провода нужно воткнуть во вход "front". режим f - front, f&r - front & rear, т.е. передний вход и передний+задний. на фото провода воткнуты во вход "rear" и этот переключатель работать не будет.

2-здесь я переключил в положение LOW, как и советовал Falcon[SD] -басов стало больше на овалах.

я говорил про переключатель 3. про 2 я не понимаю, что это, то ли буст по частотам, то ли просто дополнительный фильтр на входе. не знаю... надо инструкцию на усь посмотреть.

3- вот этот переключатель меня заинтриговал и когда я его переключил в положение LPF то овалы стали играть только басы

вот про него я и говорил. LPF - low pass filter. т.е. фильтр, пропускающий низкие частоты. в режиме FULL фильтр выключен, в режиме HPF - high pass filter он будет пропускать только высокие частоты.

4- здесь я пробовал регулировать уровень "среза" высоких частот, но на слух выходило не особо, да и тестого диска не было под рукой

дело в том, что этот фильтр, в принципе, скорее предназначен для сабвуферов. он должен срезать частоты довольно низко, чтобы саб не локализовался на слух и не играл частоты, которые хорошо играть не может конструктивно. стихия сабвуфера - частоты от 35 до 50-60 Гц. обычно фильтр ставят повыше, герц на 70-80, чтобы получить больше "мяса" и долбежки. если саба нет, то в таком положении регулятора обычная акустика почти перестанет играть. если регулировать в районе 100-150 Гц, то разницы действительно на слух будет мало. для овалов я бы выставил его как раз на 100-120 Гц, так они будут не очень лезть в сцену, а весь бас, который они могут дать, будет слышен. выставляется примерно, на слух, т.к. нормальной шкалы обычно нет, особенно в недорогих усилителях. смысл этой регулировки - получить максимум басов при минимальной локализации их источника на слух (чем выше частота, тем яснее слышно, откуда идет звук, частоты ниже 60 Гц на слух вообще почти невозможно локализовать).

- Остались еще в задних дверях родные динамики с пищалками, кстати их проводку в салоне "мастера" зачем то обрезали от штатных динамиков и подвели к овалам, вот так и было подключено когда я купил машину - фронт подключен к усилителю, тыл к магнитоле. Вопрос в чем , есть ли смысл подключать штатные динамики, если да то куда?

ну мне их звук кажется "картонным" и совсем размазанным, да и звучат они как в пустую бочку, хотя задние двери заглушены виброизолятором... может быть у тебя они в лучшем состоянии и звучат не так мерзко. мои дины не показатель: у очень старой акустики обычно подвес теряет упругость (иногда еще и крошиться начинает, так что пальцами можно из него отщипнуть кусочек без усилия), диффузор теряет прочность от влаги, что размазывает звук, лишая его "атаки" - способности давать резкий толчок воздуху. инструменты и голос от этого сливаются в кашу и такие динамики только портят звук. а так можно их подключить к усилителю магнитолы и настроить чувствительность усилителя так, чтобы его акустика играла громче, чем от магнитолы. но мне эта идея не нравится. если хочется сохранить звук из задних дверей, я бы советовал купить туда хотя бы двухполосные коаксиалы в районе 1000-1500р. но т.к. штатные являются частью пластикового подиума, установить их будет не так просто. стОит ли овчинка выделки?..

- Надо ли делать "срез" низких частот с фронтальных колонок(естественно когда подключу их непосредственно к усилителю), чтобы "басили" только овалы?

скорее нет. если на большой громкости передние динамики начнут вносить в басы слишком большие искажения, можно попробовать срезать их герц на 60-70. выше не советую, толку будет мало, только басов на слух заметно убавится.

Так же планирую (может завтра) попробовать еще раз задействовать Y-разветвитель усилителя, чтобы подключить наконец фронт (покупка обычного разветвителя пока откладывается).
Питание к магнитоле напрямую к аккуму пока не буду делать, так же как и прокладывать минус от усилка- надо много времени.

это да... ))) если не знать точно что и где делать, скорее всего уйдет не один час... да и если знать точно, все равно долго. снять пороги, накладку под торпедо, пыле-влагозащитный щиток под капотом, кое как пропихнуть провода через щит, проложить в пороге, к магнитоле тянуть еще придется снять центральную вставку на торпедо (иначе тянуть будет совсем сложно), потом все собрать обратно... к тому же сейчас холодно...

Попробую в ближайшее время сделать подиумы для овалов.

хм, если не трудно, выложи потом фото, думаю некоторым будет интересно.

[Falcon[SD]]

Возможно мы говорим об одинаковых вещах,но всеже:ток именно уменьшается!Просто если он увеличивается,то система теряет смысл

да об одном, конечно. я говорю, что нам нужно увеличить ток на клеммах усилителя, когда ему нужно раскачать динамики быстро и с большой амплитудой, а ты про ток в проводах от аккумулятора до усилителя. конечно, смысл кондера в том, чтобы уменьшить ток в длинных проводах и увеличить на клеммах. защита генератора тут особой роли не играет, т.к. усилитель подключают всегда непосредственно к клеммам аккумулятора и нагрузка на генератор т.о. не бывает слишком большой. ну а аккум не боится нагрузок. проблема в том, что для раскачки больших динамиков нужно действительно много энергии. и ток должен быть не просто большим, он должен очень резко нарастать. вот с этим и возникают проблемы, которые решает конденсатор - он может выдать очень много и сразу. аккум тоже может очень много - обычно не менее 300А. при 12В это 3600 Ватт. больше, чем нужно даже очень навороченной системе. но аккум не может дать такой ток резко, что нужно усилителю.

(если генератор и акум не справлялся с меньшим током,то при увеличении тока лучше справляться он не будет.)За счет уменьшения силы тока может снижаться нагрузка на провода и акум с генером,но никак не за счет увеличения.

разумеется.

Еще маленький вопрос:Неужели емкость автомобильных кон-ров измеряется в фарадах,а не мкФ или скажем в мФ.Просто почему то "ухо режет" фарады без приставки...

хм... ты размер этих банок видел?! на слух действительно режет, пока не привыкнешь, но когда берешь его в руки, то понимаешь, что да, это целый ФАРАД!
конечно, такая емкость требует особого обращения: если такой кондер в разряженном состоянии просто включить в сеть, будет короткое замыкание. поэтому дешевые модели прежде чем включить напрямую заряжают через нагрузку (лампочку). когда лампа тухнет, кондер можно включать в сеть автомобиля. более мощные и дорогие умеют заряжаться самостоятельно.

(это не мой) 1 фарад:


кондер в середине багажника, вертикально:




2Ф (о размерах можно судить по семисегментникам вольтметра):


10Ф


12Ф


50 фарад (25 тыс.руб):

Сообщение отредактировал Falcon[SD]: 16 Декабрь 2008 - 02:07

[miker]

хм, если не трудно, выложи потом фото, думаю некоторым будет интересно.

пойдет ли для этого дела 10мм фанера и вообще у тебя нет ссылок на статьи как правильно делать такие вещи(вибро-шумоизоляция),с конструкцией-то разберусь, а вот чтоб не дребезжало надо же по правилам..

[Unc]

Stas555, про вопрос об конденсаторах отвечу:
Ток потребляемый сабвуфером не постоянен, он резко меняется, в зависимости от воспроизводимых звуков.
Любая проводка, от АКБ до САБа, имеет сопротивление (как и сам АКБ имеет внутреннее сопротивление). При этом, при возрастании тока, мощность по законам физики рассеивается там, где сопротивление присутствует.
Конденсатор ставится непосредственно рядом с САБом и соединяется очень хорошей, толстой и короткой проводкой, с минимально возможным сопротивлением.
Когда САБ начинает потреблять большой ток - напряжение на его входе просаживается, за счет сопротивления АКБ и проводки.
В этот момент, конденсатор, имея запас энергии - начинает ее отдавать и компенсирует просадку.
Когда САБ перестает потреблять большой ток (этот процесс цикличен), конденсатор начинает забирать ток на себя для восстановления энергии.
Таким образом, ток в проводке от АКБ до связки усилителя и конденсатора выравнивается до некоего среднего значения, что уменьшает максимальный ток и снижает требования к проводке.

Емкость безусловно должна подбираться по некоей формуле, которую можно вывести, но думаю она уже выведена и дана где то в рекомендациях. Я не профи в автозвуке и звуке вообще, опираюсь только на законы поведения тока в цепи.

Вообще есть такая пословица - "конденсаторы в нагрузке - спасут сеть от перегрузки".

Думаю описал доходчиво, если вопросы - отвечу.

[Stas555]

да об одном, конечно. я говорю, что нам нужно увеличить ток на клеммах усилителя, когда ему нужно раскачать динамики быстро и с большой амплитудой, а ты про ток в проводах от аккумулятора до усилителя.

Рад что в итоге поняли друг друга
Unc
Суть работы я немного понимаю,но тем не менее спасибо за разъяснения.Вопрос про ток возник как раз опираясь на законы электротехники,но больше для общего развития.(вспомнился стандартный институтский опыт про резонанс токов.)В автозвуке про себя могу сказать:Если кому то медведь на ухо наступил,то со мной он переспал Из магазина автоакустики у меня только голова пионеровская за 390уе (и то девушка подарила) и саб с усилком (альпайн комплект mrp-m350 )прикупил по случаю за 430уе.Кстати сказать уже больше месяца руки не доходят провда к ниму протянуть в омегу.Но и мафон и саб мне настраивает друг как только садиться ко мне в машину,при этом непонимая как можно так ездить

[Trash]

' date='15.12.2008, 20:15' post='418131']
разумно. из овалов можно получить очень неплохой бас. пока не было сабов, так все и делали. конечно, с их оформлением будет много проблем, т.к. задняя полка в омеге большая, тонкая и железная. под большие динамики ее необходимо усиливать и глушить виброизолятором. но ничего невозможного. может быть под овалы будет даже проще вырезать большую ее часть, а сверху вместо штатной полки сделать толстую из фанеры. края можно использовать от штатной полки, чтобы прилегало аккуратно, а ближе к середине все вырезать и заменить фанерой. ну это как вариант...
для 6 каналов, конечно, проще купить 2 усилителя, 6-канальные довольно дорогие, примерно от 18тыр. два вполне приличных усилителя на 2 и 4 канала можно купить втрое дешевле...

Обязательно овалы? Что если просто поставить сабвуфер безкорпусный, круглый 16-20см, т.е. 2 низкочастотных динамика. Они неплохо войдут в штатные места и пилить ни чего не надо. Или идея не АЙС?

P.S. А как реализована функция выключения усилка? Если тянуть провода напрямую от аккума, то он всегда будет включен, а лахить в багажник его выключать не очень идея..

[Falcon[SD]]

Обязательно овалы? Что если просто поставить сабвуфер безкорпусный, круглый 16-20см, т.е. 2 низкочастотных динамика. Они неплохо войдут в штатные места и пилить ни чего не надо. Или идея не АЙС?

конечно круглые динамики предпочтительнее, т.к. овалы создают искажения просто формой своего диффузора. но если нужен именно бас погуще, то лучше хороших овалов справится только саб.

P.S. А как реализована функция выключения усилка? Если тянуть провода напрямую от аккума, то он всегда будет включен, а лахить в багажник его выключать не очень идея..

любой усь включается автоматически, для этого есть отдельный управляющий провод, который идет от магнитолы к усилителю (обычно на магнитоле он имеет синий цвет и маркируется "remote" или "amp" (от "amplifier" - усилитель), он и включает усилок, когда включается магнитола.

[Trash]

' date='17.12.2008, 12:17' post='419314']
конечно круглые динамики предпочтительнее, т.к. овалы создают искажения просто формой своего диффузора. но если нужен именно бас погуще, то лучше хороших овалов справится только саб.
любой усь включается автоматически, для этого есть отдельный управляющий провод, который идет от магнитолы к усилителю (обычно на магнитоле он имеет синий цвет и маркируется "remote" или "amp" (от "amplifier" - усилитель), он и включает усилок, когда включается магнитола.

А как два усилка реализуются или просто 1 провод пускать на 2 усилка?
Вот схемка от магнитолы
[attachmentid=24982]

Прикрепленные изображения

• 

[Falcon[SD]]

пойдет ли для этого дела 10мм фанера

ну вообще-то это, конечно, мало. лучше хотя бы 18мм, но это зависит от размеров полки. смысл в том, что эта проставка не должна гнуться, т.е. должна быть очень жесткой и не давать динамику абсолютно никакого свободного хода, даже если по ней хорошенько ударить чем-нибудь тяжелым. разумеется, если толстую фанеру использовать невозможно, придется брать что-то тоньше. но в принципе, чем толще, тем лучше. у моего саба толщина стенки 36мм... правда это из-за размеров головки (15").

у тебя нет ссылок на статьи как правильно делать такие вещи(вибро-шумоизоляция),с конструкцией-то разберусь, а вот чтоб не дребезжало надо же по правилам..

яндекс выдаст море ссылок. в этой теме где-то повыше я выкладывал фото, как один чел делал подиумы на таз. материал очень старый, ему много лет, но подход у него совершенно правильный.

основной принцип автомобильной шумоизоляции - "заглушить" все дребезжащие поверхности и детали. обычно это делается с помощью виброизолирующих материалов (например, вибропласт - это материал на основе битума, у которого с одной стороны защитная фольга, а с другой - липкий слой с отличной адгезией). поверх виброизолятора клеят шумоизолятор. например, пенополиэтилен. он же является прекрасным теплоизолятором, что, впрочем, для машины не очень актуально. в случае омеги шумоизоляции очень много с завода, нет острой нужды в дополнительной. а вот с виброизоляцией гораздо хуже, довольно много поверхностей требуют внимания.

для автозвука желательно полностью изолировать от салона объем двери, чтобы получилось подобие закрытого ящика (только подобие, т.к. дренаж заклеивать нельзя, да и уплотнитель стекла нельзя признать герметичным). для этого нужен кусок вибропласта размером с дверь. прикладывая его к двери изнутри (при снятой обивке, разумеется) нужно вырезать в нем дырки под ручку двери и динамик, обрезать по контуру двери. штатную влагозащиту из полимера лучше снять, чтобы виброизолятор клеился к голому металлу - будет лучше держаться. тяги двери можно закрыть от липкого слоя куском штатной влагоизоляции (я так и сделал). поверхность нужно обезжирить (например, уайт-спиритом или хотя бы "мистер-мускулом") и можно клеить.

очень важно, чтобы нигде не было щелей. в институте у нас был очень хороший преподаватель по акустике (это моя специальность), с огромным практическим опытом. он говорил, что если вы сделали в комнате прекрасную шумоизоляцию, но забыли про замочную скважину, весь ваш труд был напрасным. так что проверяйте уплотнители дверей, особенно если машина была в авариях, там бывают щели.

А как два усилка реализуются или просто 1 провод пускать на 2 усилка?

вот этого я, честно говоря, не знаю. я все же только любитель и с двумя усилками в одной машине дела не имел. уверен, что их можно подключить к одному управляющему проводу магнитолы. если есть желание перестраховаться, можно использовать реле - замыкать его управляющим проводом, а усилители "управлять" через силовые контакты реле, но мне кажется это совершенно излишне, там ток минимальный. на схеме это провод "удаленное включение".

Сообщение отредактировал Falcon[SD]: 17 Декабрь 2008 - 12:24

[Trash]

' date='17.12.2008, 12:47' post='419337']
вот этого я, честно говоря, не знаю. я все же только любитель и с двумя усилками в одной машине дела не имел. уверен, что их можно подключить к одному управляющему проводу магнитолы. если есть желание перестраховаться, можно использовать реле - замыкать его управляющим проводом, а усилители "управлять" через силовые контакты реле, но мне кажется это совершенно излишне, там ток минимальный. на схеме это провод "удаленное включение".

Большое спасибо за консультацию! Теперь я думаю собрал достаточно информации для установки подобной системы. Как только сделаю шумку сразу займусь. Обязательно доложу о проделанной работе!

[Falcon[SD]]

Большое спасибо за консультацию! Теперь я думаю собрал достаточно информации для установки подобной системы. Как только сделаю шумку сразу займусь. Обязательно доложу о проделанной работе!

ю вэлкам!

[СлепойПью]

Falcon[SD]
Очаровательная тема!
Профессионально и поучительно,не являясь меломаном тем не менее переодически перечитываю.
Умница, продолжай.

[stepa999]

Добрый день продолжая тему,не подскажите какой усилитель нужен под саб JL Audio 10IB4?

Сообщение отредактировал stepa999: 18 Декабрь 2008 - 13:36

[Falcon[SD]]

Добрый день продолжая тему,не подскажите какой усилитель нужен под саб JL Audio 10IB4?

усилитель будет питать только саб или всю акустику?
у этого саба номинал 8Ом вместо стандартных 4. поэтому и мощность усилителя должна быть раза в 1,5-2 выше номинала головки 100Вт.

[stepa999]

только два саба

[miker]

Falcon[SD] принесли мне скачанный диск для настройки системы (у меня инет не позволяет столько качать), на который ты давал ссылку,ты переживал что нет мануалов, так там в архиве есть подробная инструкция в .pdf так что все нормально, в выходные попробую раскочегарить систему

[Falcon[SD]]

принесли мне скачанный диск для настройки системы (у меня инет не позволяет столько качать)

инет не позволяет скачать 52мб?... я столько даже на модеме 28800 bps качал без проблем...

там в архиве есть подробная инструкция в .pdf так что все нормально, в выходные попробую раскочегарить систему

да, вот ссылка:

http://www.avtozvuk.com/NDshop/FSQ.pdf

при распечатке она складывается в книжку размером под коробку cd. очень удобно.
складывать по схеме:

[Falcon[SD]]

только два саба

боюсь, что я ничего не смогу подсказать. 2 саба по 8 Ом... это слишком для моих мозгов... )))

я предполагаю, что это должен быть двухканальник с номиналом не меньше 200Вт на канал при нагрузке 4 Ом. соответственно при 8 Ом мы будем иметь запас мощности.

под саб можно брать практически любой усилитель дороже $120. конкретную модель подсказать не могу, советую обратиться в форум на блюз-мобиль или поискать обзоры усилителей в "автозвуке" и выбрать из них. на отзывы покупателей на сайтах типа magnitola.ru ориентироваться не советую. глядя на них в свое время купил магнитолу, до сих пор жалею... не то чтобы глобально ошибся, просто "не то". а вот компоненты, купленные по рекомендации "автозвука" меня более чем устраивают: дешево и сердито.

вообще, завидую белой завистью! это просто шикарные головки. великолепные представители немногочисленной группы сабов free-air, их можно врезать в заднюю полку и не терять объем багажника на корпус. и при этом иметь натуральный и глубокий бас... шикарно. мечта. сейчас их уже не выпускают, но в свое время это были весьма недешевые головки... обычно их ставили парой, потому что мощность у них относительно низкая, отдача от одной головки маловата. но их любят за очень высокое качество звука.