Фотки завтра сделаю и скину сюда. А по самой печке вот что могу сказать. За основу взял оопитель ЗАЗ, купил за 100 грн. Для искрового зажигания использовал реле поворотов 712.3777 от ВАЗ (около 30 грн.), катушку зажигания на 12 вольт (тоже ВАЗовская, на барахолке взял за 15 грн.), конденсатор трамблёра ВАЗовского (цену точно не помню, но копейки), свеча зажигания ВАЗовская (железо спилено, остались только центральный электрод с изолятором), ну и высоковольтный провод - валялся в гараже.. Для отсекания газа использовал электромагнитный клапан от омывателя заднего стекла ВАЗ-2108 ( цена была 40грн). Для управления печкой купил за 10 грн. переключатель от печки ЗАЗ (у моей в комплекте его не было). Для индикации рабочего режима печки купил светодиод жёлто-зелёного цвета (стоит пару гривен). Для выхлопа использовал 2 металлические трубы разного диаметра. Одна труба большего размера вделана в пол кузова и проходит через него наружу под машину (пришлось сверлить дыру), вторая меньшего диаметра вставлена в выхлопную трубу печки, прихвачена в нескольких местах сваркой и вставляется в пол кузова в трубу большего диаметра, предварительно обмотана асбестовым шнуром для плотности посадки. Печка с системой искрового розжига помещена в дюралевый ящик с крышкой и закреплена под задним рядом сидений. Горячий воздух идёт в салон в ноги через отверстие в заглуше (из обклееного автоковролином ДВП), закрывающей низ сидений и их раму. В этой же заглушке закреплён переключатель управления печкой и светодиод. Выхлоп идёт под машину. Забор воздуха для обогрева и для камеры сорания осуществляется из салона. Почему сделал именно так: если забор воздуха для обогрева сделать из-под машины, то будет затягиваться и выхлоп от печки. Ну а наружный забор для горения не стал делать из-за нежелания сверлить лишнюю дыру в полу (сверление дыр в боку кузова даже и не рассматривал). Так как для горение воздуха потребляется мало (можно и окно приоткрыть, но пока не приходилось), то проблем с этим нет. Для газа использую газовый баллон на 5 литров (заправляю в него всегда только 4 литра) и обычный бытовой газовый редуктор (15 грн. на барахолке). Баллон с печкой соединён двухслойным резиновым шлангом и стоит в багажнике. Вполне помещается и под задний ряд сидений, но у меня там стоит сама печка и ведро пластиковое со щётками и тряпками.
Что переделывал в печке:
1. Выкинул карбюратор, трубку подачи топлива оставил. Отверстие на конце, который вставляется в печку, запаял паяльником и потом иголкой проделал отверстие примерно 0,8 мм. Получился жиклёр.
2. Свечу накала выкинул вместо неё установил ВАЗовскую переделанную (как писал выше). Прижимается она родной печкиной гайкой, которая держит свечу накала. Медную шайбу и сеточку оставляем. Сеточка будет играть роль второго контакта. А центральный электрод свечи согнут под 90 градусов и не достаёт до сеточки около 2-х мм (когда свеча, сеточка и шайба вкручены в печку).
Алгоритм работы печки: вытягиваю переключатель в первое положение - начинает работать двигатель печки и продувает камеру сгорания. Через 5-10 секунд вытягиваю переключатель во второе положение - включается искровая система зажигания и открывается электроклапан подачи/отсекания газа - ПЕЧКА начинает работать. Через 10-15 секунд загорается светодиод и отключается искровое зажигание - печка перешла в рабочий режим. Чтобы заглушить печку перевожу переключатель в первое положение - отсекается газ и работает продувка. Через приблизительно минуту ( а можно и дождавшись потухания светодиода) утапливаю переключатель до конца - продувка закончена, печка выключена. Всё управление ручное, климат- контроля не делал, хотя в интернете есть и такое к данной конструкции.
Теперь касаемо безопасности: если печка потухнет самопроизвольно (закончился газ,заклинило двигатель печки) то через 1-1,5 минуты сработает температурный переключатель ( печкин родной) и отключит подачу газа. А в течение этих 1-1,5 минут газ будет просто выкидыаься через выхлопную трубу на улицу. Если упадёт напряжение АКБ, то электроклапан закроется - отключится газ, и печка погаснет (правда двигатель крутить будет). Но таких нюансов за прошлую осень, зиму и весну не былло. Запаха газа в салоне нет - все соединения балон-редуктор-электроклапан-печка герметичны. Вот так, если коротко. Схему подключения реле, катушки и т.д. при необходимости выложу.
Ну а фото будут завтра.
Сообщение отредактировал Aviahim1971: 04 Ноябрь 2014 - 23:14
Опель Клуб Первый Российский
, после продувки печка останавливается на секунд пять, и видать свеча не включается, потому, что на насос не подается питание и соответственно он не качает соляру, хотя до него и после насоса, в топливной трубке соляра есть, нету только на входе в отопитель. Если не накаляется свеча, то и нету команды на подачу топлива. Релюшка его была с окисшимися контактами в фишке, почистил, проверил-рабочая. Но она не счелкает. Видать еще рано для нее. Завтра сделаю в Умани диагностику, и думаю все проясниться. Чего бегать с бубном возле нее. И еще, у кого стоит за бампером, симетрично бачку омывателя стекол, проверте, по возможности болты стягивающие над корпусом котля крышку мозгов, очень подвержены корозии. Два нижних перержавели почки полностью. Один из них пришлось высверливать и проверять резьбу мечиком, повезло, получилось.
Помощь
