Сообщений в теме: 3142

[pasha51]

Скажите, сейчас продаются зеркала заднего вида на Астра G 2003г в магазинах? или на каком сайте можно заказать полностью целиком это зеркало, чтобы после заказа присылали нормальное оригинальное?

http://www.elcats.ru...c3-117945067e83

[Вовка-сан]

Скажите, сейчас продаются зеркала заднего вида на Астра G 2003г в магазинах? или на каком сайте можно заказать полностью целиком это зеркало, чтобы после заказа присылали нормальное оригинальное?

еще здесь можешь посмотреть но там не оригинал....
ну или тут та не наю как чего вообще звонить к ним надо...

[pasha51]

еще здесь можешь посмотреть но там не оригинал....
ну или тут та не наю как чего вообще звонить к ним надо...

вовка-сан на мой вопрос не можешь ответить почему у меня бедная смесь параметры диагностики выше или ссылочку

[Вовка-сан]

кто нибудь может сказать где искать почему бедная смесь?????

вот еще инфа но одного непонятно ПОИСК для чего????

задал в поиске "бедная смесь" результат дерзай....


pasha51, там по первой ссылке оч хорошая инфа сам как-то мучился но у меня OP- COMа нет разобрался... без него поменял фильтр ну вроде как стало само собой в норму, но опять же не факт да и все диагностические проги выдают смесь эту то бедная то богатая ...я потом забил на эту канитель...вроде все в норме ....

[Крашер]

...... в свободное время занимаюсь диагностикой и несложным ремонтом автокондиционеров....

Попался...
А, замена подшипника на компрессоре кондея - это сложный ремонт?
И, таки да. У меня кондиционер ВКЛючается даже при полном отсутствии фреона. Ненадолго, секунды на три-четыре. Даже зимой. При температуре за бортом в минус15. Что менять?

[Вовка-сан]

Попался...
А, замена подшипника на компрессоре кондея - это сложный ремонт?
И, таки да. У меня кондиционер ВКЛючается даже при полном отсутствии фреона. Ненадолго, секунды на три-четыре. Даже зимой. При температуре за бортом в минус15. Что менять?

Каюсь это да ремонт сложный даже не все мастерские берутся...Я делал один раз в условии мастерской все на свете проклял и зарекся заниматься сложным ремонтом....

А вот по твоей проблеме процитирую следующее:
Привод компрессора автокондиционера осуществляется приводным ремнем от шкива коленчатого вала автомобиля через шкив электромагнитной муфты. Муфта с электромагнитным управлением рассоединяет сам компрессор и его приводной шкив, когда это необходимо, или когда работа компрессора не требуется. В старых конструкциях компрессоров муфта представляет собой соленоид, объединенный с ведущим шкивом компрессора и вращающийся вместе с ним. Во всех новых конструкциях компрессоров муфта неподвижна. В большинстве компрессоров соленоид расположен за ведущим шкивом компрессора, или сбоку от него, а нажимной диск муфты – перед шкивом. При включении системы кондиционирования на соленоид подается питание, возникает магнитное поле, прижимающее нажимной диск к ведущему шкиву. Так вращающий момент поступает к компрессору.

Из чего следует, что с вероятностью 99,99% замене подлежит муфта с электромагнитным управлением
и от себя очень распостраненная проблема у все авто и дело даже не в погодных или климатических условиях эквплуатации а наше элементарное "авось", а междку тем для кондюка вклюение на 10-15 минут раз , а лучше два раза, в неделю как бальзам на раны... все просто масло смазывает трущиеся части( для чего его запрвляют даже при дозаправке), и препятствует"скукоживанию" резиновых з/п и уплотнителей в местах соединения с аллюминиевыми частями контура...
Так что меняй муфту с электромагнитным управлением
и не забывай про рекомендации означенные выше, и будет Вам ,как говориться счастье летом, в жару

от 60 до 70 % утечек именно из муфты с электромагнитным управлением практика, однако...

Крашер, и еще не гоняй ты его понапарасну убъешь сам компрессор вылетит ремонт или замена в хоооорошую сумму...

Крашер, во еще поюзай сей ресурс http://freezer.ru/

Сообщение отредактировал Вовка-сан: 23 Январь 2012 - 22:32

[Сергеевич]

от 60 до 70 % утечек именно из муфты с электромагнитным управлением практика, однако...

Вовка-сан, разъясни мне, однако, как может происходить утечка фреона через муфту компрессора? А то я со своим высшим инженерным образованием что-то не всасываю.

[Егорий68]

Вовка-сан, разъясни мне, однако, как может происходить утечка фреона через муфту компрессора? А то я со своим высшим инженерным образованием что-то не всасываю.

Очевидно все же через сальник вала на котором сидит муфта. Хотя тоже не факт.
Но есть вопрос №2. Муфта сама решает, когда ей включиться??? Очевидно все же нет. Блок управления системой кондиционирования дает сигнал на включение муфты. Она включается, если исправна. Если нет-так и не включится. В данном конкретном случае муфта включается. Значит она 100% исправна. Зачем её менять? Вот почему блок управления дает сигнал-это вопрос. Он должен решать вкл или нет на основании сигналов датчиков.
1.Давления в системе
2.Температуры наружнего воздуха
3.Температура радиатора кондея(вроде такой есть)
3.Получении сигнала на включение от кнопки.
(Может еще какие, точно не скажу)

Я не кондиционерщик, опыт ремонта электроники помогает строить логические цепочки взаимодействия разных блоков. Поэтому, не претендуя на абсолютную истинность, могу предположить, что проблема в датчике давления и температуры. Тот что стоит на осушителе радиатора кондея. Либо сам блок управления. Но я бы поставил на датчик.
На заведомо исправной машинке попробовать замерить сопротивление между ногами датчика. Их там 3(ноги). И сравнить со своей машинкой. А еще бы лучше найти его характеристики. Т.к. в исправной машинке при нормальном давлении, какие то ноги должны быть включены(или наоборот), а при отсутствии давления- не должны(а похоже тоже включены).
Вобщем чего то нагородил.Надеюсь поймете...

[Вовка-сан]

Вовка-сан, разъясни мне, однако, как может происходить утечка фреона через муфту компрессора? А то я со своим высшим инженерным образованием что-то не всасываю.

так давайте попорядку...
Для начала я объясню все что упоминали, но при этом сделаю оговорку я ПРАКТИК, и у меня нет высшего технического образования, при этом есть богатый (15 лет) опыт работы в сфере кондиционирования и вентиляции воздуха от проекта до объекта, начинал как обыкновенный монтажник, сейчас работаю в сходной должности...но суть не в этом...

Привод компрессора автокондиционера осуществляется приводным ремнем от шкива коленчатого вала автомобиля через шкив электромагнитной муфты. Муфта с электромагнитным управлением рассоединяет сам компрессор и его приводной шкив, когда это необходимо, или когда работа компрессора не требуется. В старых конструкциях компрессоров муфта представляет собой соленоид, объединенный с ведущим шкивом компрессора и вращающийся вместе с ним. Во всех новых конструкциях компрессоров муфта неподвижна. В большинстве компрессоров соленоид расположен за ведущим шкивом компрессора, или сбоку от него, а нажимной диск муфты – перед шкивом. При включении системы кондиционирования на соленоид подается питание, возникает магнитное поле, прижимающее нажимной диск к ведущему шкиву. Так вращающий момент поступает к компрессору.
[attachmentid=84546]
Муфта компрессора кондиционера устанавливается спереди компрессора, состоит из электромагнитной катушки (для создания электромагнитного поля), шкива, который приводится в движение ремнем, и прижимной пластины. Учтите, что прижимная пластина напрямую соединена с основным валом компрессора, в то время как катушка и шкив устанавливаются снаружи на передней крышке компрессора. Когда на катушку подается питание, она создает магнитное поле, которое притягивает прижимную пластину к шкиву, приводя в движение вал компрессора. В это время прижимная пластина вращается со шкивом. Ещё раз, так как прижимная пластина соединена с валом компрессора, то на него передается крутящий момент и компрессор начинает нагнетать хладагент.

Существует такое понятие неплотности соединений, соответственно данная проблема имеет место быть между деталями муфта компрессора кондиционера и приводной вал копрессора кондиционера... что достаточно наглядно наблюдается на прикрепленном рисунке... в следствии износа и постоянных нагрузок как термических так и механических, происходит повреждение уплотнительных колец прводного вала компрессора, откуда начинает "утекать" хладоагент...

Да и еще существует такая норма "стандартная утечка хладоагента" так вот на R134a который используется на всех легковых автомобилях после 1997 года выпуска, данная величина состовляет..от 4 до 6 грамм в месяц...

Надеюсь как-то разрешились Ваши сомнения, если нет , давайте продолжим ...

Прикрепленные изображения

• 

[Вовка-сан]

Очевидно все же через сальник вала на котором сидит муфта. Хотя тоже не факт.
Но есть вопрос №2. Муфта сама решает, когда ей включиться??? Очевидно все же нет. Блок управления системой кондиционирования дает сигнал на включение муфты. Она включается, если исправна. Если нет-так и не включится. В данном конкретном случае муфта включается. Значит она 100% исправна. Зачем её менять? Вот почему блок управления дает сигнал-это вопрос. Он должен решать вкл или нет на основании сигналов датчиков.
1.Давления в системе
2.Температуры наружнего воздуха
3.Температура радиатора кондея(вроде такой есть)
3.Получении сигнала на включение от кнопки.
(Может еще какие, точно не скажу)

Я не кондиционерщик, опыт ремонта электроники помогает строить логические цепочки взаимодействия разных блоков. Поэтому, не претендуя на абсолютную истинность, могу предположить, что проблема в датчике давления и температуры. Тот что стоит на осушителе радиатора кондея. Либо сам блок управления. Но я бы поставил на датчик.
На заведомо исправной машинке попробовать замерить сопротивление между ногами датчика. Их там 3(ноги). И сравнить со своей машинкой. А еще бы лучше найти его характеристики. Т.к. в исправной машинке при нормальном давлении, какие то ноги должны быть включены(или наоборот), а при отсутствии давления- не должны(а похоже тоже включены).
Вобщем чего то нагородил.Надеюсь поймете...

Да я понял , что по сути ты предпологаешь что неисправность все-таки кроется где-то на уровне электро компонентов кондиционера....хм... возможно, но тогда возникает вопрос: откуда сигнал на включение муфты? если она включается , далеко не факт , что она рабочая, так как существует много, так называемых, неисправностей связанных с прижимной пластиной, которые являются результатом неправильно выставленного зазора. Это расстояние или зазор между прижимной пластиной компрессора и шкивом. В большинстве компрессоров этот зазор может регулироваться. Если зазор слишком большой, то магнитное поле, создаваемой электромагнитной катушкой, не достаточно сильное, что бы тянуть прижимную пластину в контакт со шкивом. Если же зазор слишком мал, то пластина может тереться о шкив, имея «сожженный» вид. Хотя это не на 100% доказано, но практика показывает, что нормальный зазор должен быть толщиной между монетой 50 копеек и 2 руб.
Чаще всего, требуется непосредственно полная диагностика системы кондиционирования, в результате может потребоваться ремонт муфты компрессора кондиционера, или даже замена муфты компрессора кондиционера. Большие проблемы может предоставлять неисправность, при которой компрессор лишь имитирует работу муфты, но при этом она движется свободно. Наряду с этим слышен щелчок, вот только холодный воздух не наполняет салон машины.
Да и вот что ведь рассматриваем простой кондиционер а никак не климат контроль, а в простом блок управления климатом подразумевает по большей части под собой включение /выключенеи, ну еще немного прикрывает соленоид "придушивая" тем самым интенсивность испарения, регулирую таким образом подачу холода в салон авто....
Конечно, согласен, что твоя версия имеет право на жизнь и не очень - то удивлюсь если ты окажешься прав...
Но оговорюсь еще раз что для полного выявления неисправности необходима более тщательная диагностика, иногда даже снимают полностью все оборудование холодильного контура...
Вообщем-то как-то так...

[Сергеевич]

Конечно, согласен, что твоя версия имеет право на жизнь и не очень - то удивлюсь если ты окажешься прав...
Но оговорюсь еще раз что для полного выявления неисправности необходима более тщательная диагностика, иногда даже снимают полностью все оборудование холодильного контура...
Вообщем-то как-то так...

Ну вы,мужики, и загнули про теорию кондиционирования. А версия Егория68 мне всё-таки ближе к телу. Муфта соединяет-разъединяет ведущую и ведомую части и никаких утечек через неё не может быть, а вот через сальник или другими словами уплотнение вала компрессора только так.

[Вовка-сан]

Ну вы,мужики, и загнули про теорию кондиционирования. А версия Егория68 мне всё-таки ближе к телу. Муфта соединяет-разъединяет ведущую и ведомую части и никаких утечек через неё не может быть, а вот через сальник или другими словами уплотнение вала компрессора только так.

ну загибать я ничего не стал ...может зря...изложил видение проблемы своми словами...
ну и про версию Егорий 68 - я же написал, что все версии имеют право на жизнь...
да и еще, если чего туманно объяснил в первых постах, буду исправлятиься и пытаться изложить попроще...тока вот кажется мне, что так истину мы не найдем....

никаких утечек через неё не может быть, а вот через сальник или другими словами уплотнение вала компрессора только так.
так я вроде про это и написал....
"Существует такое понятие неплотности соединений, соответственно данная проблема имеет место быть между деталями муфта компрессора кондиционера и приводной вал копрессора кондиционера... что достаточно наглядно наблюдается на прикрепленном рисунке... в следствии износа и постоянных нагрузок как термических так и механических, происходит повреждение уплотнительных колец прводного вала компрессора, откуда начинает "утекать" хладоагент..."
или мне это просто показалось

Сообщение отредактировал Вовка-сан: 24 Январь 2012 - 17:10

[Егорий68]

Ок! Начнем сначала и попроще. Вопрос звучал так:

И, таки да. У меня кондиционер ВКЛючается даже при полном отсутствии фреона. Ненадолго, секунды на три-четыре. Даже зимой. При температуре за бортом в минус15. Что менять?

Этого не должно быть. Нет фреона-нет давления (где то читал-2Атм). Блок управления не должен включать муфту. Значит датчик дает неверную инфу блоку или блок её не понимает. Я склоняюсь к датчику. Если поменять муфту, то блок будет и её включать, хотя скорее всего(99,9%) она исправна.
Вот как то так.

[Вовка-сан]

Ок! Начнем сначала и попроще. Вопрос звучал так:
Этого не должно быть. Нет фреона-нет давления (где то читал-2Атм). Блок управления не должен включать муфту. Значит датчик дает неверную инфу блоку или блок её не понимает. Я склоняюсь к датчику. Если поменять муфту, то блок будет и её включать, хотя скорее всего(99,9%) она исправна.
Вот как то так.

давайте....
таки тады получатся что с самим блоком управлени беда...либо ему швах...либо что ниболее вероятно там просто окислились контакты, что при прохождении сигнала дает команду на включение кондиционера.
таким образом устранив эту проблему, мы вернемся, с вероятностью 70%, к муфте нашей любимой а там может "Большие проблемы может предоставлять неисправность, при которой компрессор лишь имитирует работу муфты, но при этом она движется свободно. Наряду с этим слышен щелчок, вот только холодный воздух не наполняет салон машины.", у нас нет хладоагента, устранив и это мы сможем точно диагностировать неиспарвность, а вот это уже будет совсем иная песня, намного круче и интересней...
Рабочее давление 2,5...3,0 bar при 2000...2500 об/мин коленвала, температура на выходе должна разниться с входной на соплах в величину 8-12 градусов, при включенной полной рециркуляцией воздуха в салоне....(для справки)

Сообщение отредактировал Вовка-сан: 24 Январь 2012 - 18:14

[Егорий68]

давайте....
таки тады получатся что с самим блоком управлени беда...либо ему швах...либо что ниболее вероятно там просто окислились контакты, что при прохождении сигнала дает команду на включение кондиционера.
таким образом устранив эту проблему, мы вернемся, с вероятностью 70%, к муфте нашей любимой а там может "Большие проблемы может предоставлять неисправность, при которой компрессор лишь имитирует работу муфты.
Рабочее давление 2,5...3,0 bar при 2000...2500 об/мин коленвала, температура на выходе должна разниться с входной на соплах в величину 8-12 градусов, при включенной полной рециркуляцией воздуха в салоне....(для справки)

То шо красным: вряд ли. Скорее датчик дает блоку неверный сигнал, поэтому блок включает муфту.
То шо зеленым: из чего этот вывод-не пойму, читал всю ветку по кондеям тут и у соседей. Таких бяк ни у кого не наблюдалось.
То шо синим: речь не о рабочем давлении, а о давлении фреона в системе на невключенном кондее. Если фреон убег, то давление падает. Как только оно станет ниже 2 Атм(0,2 bar), контакты датчика раэомкнуться, и блок управления не включит муфту. Так должно быть. Но в данном случае, скорее всего контакты датчика замкнуты всегда. И муфта включается без фреона. Т.е. датчик в топку. Это конечно только предположение.

Сообщение отредактировал Егорий68: 24 Январь 2012 - 20:14

[Вовка-сан]

короче надо смотреть а выод по зеленому из этого "Большие проблемы может предоставлять неисправность, при которой компрессор лишь имитирует работу муфты, но при этом она движется свободно. Наряду с этим слышен щелчок, вот только холодный воздух не наполняет салон машины."

[Егорий68]

А откуда возьмется холодный воздух, если фреона в системе нет? Ежли тока с улицы. Там ща -20

[Xorus]

Вопрос по печке.
На 1-3 скоростях печки, при долгом использовании, начинается свист Как будто не хватает смазки, громкая музыка не всегда помогает

[vladis017]

1. - именно трескающий звук или всё же щелчки?

скорее щелчки Хз как выразить, типа - гррррррр))) Как сцепление улучшается колес с дорогой, звук пропадает. Смущает он меня, у брата зафира постарее моей астры, там такого не слышал. У них то подвес, один в один практически.
Машина жрет масло, заливаю ZIC 10w-40, порядка 300-400 грамм на 1000км. Я так понимаю смена масла ничего не даст?

Сообщение отредактировал vladis017: 25 Январь 2012 - 09:37

[Крашер]

так сказать, предыстория.

Когда покупал машину (в октябре 2010 года), продавец сказал, что предыдущая хозяйка не заправляла кондиционер прошедшим /уже поза-позапрошлым/ летом. Мол, некогда ей было. А, лето то сами помните, почти полтора месяца невыносимой жары, гарь, смог. Ну, я тогда не особо парился, заехал в сервис, мне "проверили" систему, сказали, что всё "ОК" и просто дозаправили. Единственно, обратили внимание на подшипник компрессора: шумит сильно. Однако, на вопрос про его замену ...замялись, и отправили меня "до лучших времён". Я откатал зиму, а когда пришло лето - включаю кондиционер,- он именно включается, идёт нагрузка на двигатель, обороты движка кратковременно "проседают" и выравниваются, но уже слышно, что есть именно нагрузка. Да и, особенно это заметно, что при включении кондиционера - несмотря на то, что переключатель вентилятора печки стоит в положении "НОЛЬ" - из воздуховодов всё равно начинает дуть воздух. Причём, секунд через 30-45 уже ощутимо более прохладный. Только вот, ещё через пару недель после первого реального включенеия кондея - он стал отключаться уже через 15-20 секунд. Я, снимал колпачок с клапана и нажимал на золотник - из клапана с шипением вырывался фреон. Вонючий. Ещё через пару недель /в течение которых ещё изредка пытался включить кондиционер, в надежде что "заработает сам"/ - приехал в сервис. Меня там... "отдиагностировали" на предмет поиска утечек /вакуумированием/, сказали, что их нет и, перезаправили. Только вот перед этим я пробовал нажимать на золотник - шипения уже не было, тем не менее, кондей так-же исправно включался, на те-же самые 10-20 секунд, после чего, несмотря на нажатую клавишу - благополучно отключался.

Егорий68, Вовка-сан, Про утечку через компрессор я уже догадываюсь. Был в своё время на трёх разных СТО, никто утечку не смог найти, хотя за "диагностику" брали по полной программе. Последний раз закачали какую-то дрянь, якобы "с красящим" эффектом. Однако, до самых холодов кондиционер так и продолжал работать, исправно охлаждая-осушая воздух. Ещё раз заезжать туда, чтоб провести повторную диагностику было некогда. А, сейчас - зима, мороз... Однако, помня, что даже зимой, хоть иногда полезно включать кондиционер на короткое время - я его разок в неделю... нажимаю кнопочку в общем. Так-же, муфта втягивается, идёт нагрузка на двигатель... Только вот, уже минуты через полторы - он сам отключается. Ну, скорее всего и фреона уже нет, да и зима, как никак.
Однако, СПАСИБО вам обоим за этот спор-дискуссию. Я хотя-бы обнадёжен, что утечка идёт именно через компрессор. Уже проще, чем, если-б оказалось, что утечка в магистрали, где-то в салоне, скажем, в испарителе.
Думаю, подыскать этот самый подшипник компрессора и, разобраться, какой именно датчик дурит мозги системе. А, механик для грамотной переборки у меня есть. Да, если вы знаете, что и где искать - плизз, подскажите.