Сообщений в теме: 4213

[ASTIK]

вроде с координатами понял. они показывают что этот провод потом входит в какой то разъем какого то механизма. а номером просто удобней это выразить. это просто линия для удобства чтения схем. я правильно понял?)
а что за номера разъемов и почему они разные? или это просто номера разъемов в фишках подключения "папа/мама"? в одинаковых моторчиках с одинаковыми фишками провод например в разъеме номер 2, а в блок ЦЗ он приходит в большой фишке в разъем номер 7 допустим. так?

Сообщение отредактировал ASTIK: 22 Март 2016 - 10:51

[lexa555]

ты правильно понял. 2 и 7 в твоем примере - это номера клемм на самих устройствах или исполнительных механизмах.
Х20, Х21, Х60 - это разъемы. в них цифры - это номера клемм в разъемах

[nicki]

Разъемы обозначаются например "Х21", "Х60". Номера, это номер контакта на выходе блока - 1, приходит на разъем "Х20" контакт в разъеме 7. В глаза упал выключатель центрального замка двери водителя. По этому принципу построены все блоки.

[nicki]

Еще пример:
Блок управления центрального блокировочного устройства.
Контакт №7 (черно-желтый провод)
идет на разъемы и контакты
1. Х20 - 16 контакт
2. Х21 - 16 контакт
3. Х60 - 6 контакт
4. Х22 и Х23 - 3 контакт

Дальше... по этому же проводу. За разъемом Х60 есть интересная маркировочка KW. Может уже обратил внимание. Тут расписаны 2 варианта подключения моторчика лючка бензобака.
1 вариант - разъем Х24-KW, в данном случае чтобы не дублировать сам моторчик и не расписывать в каких случаях сделано через разъем Х24-KW или через Х25, начертили 2 схемы в одной, те провода что отмаркированы KW идут для разъема Х24-KW, в другом случае (KW - перечеркнута) - это подключение через Х25.
По сути - это прямое подключение до разъема или после.

Сообщение отредактировал nicki: 22 Март 2016 - 11:32

[ASTIK]

блин, как же это трудно для меня) но вроде что то проясняется) спасибо ребята)
всякие рисунки моторчиков, лампочек, их обозначения мне пока наверно не нужны. теперь я могу тупо тыкать в разъемы, проверять целостность проводки и что куда идет и должно идти.
с лючком бензобака значит может быть два варианта подключения. либо у меня разъем X24-KW, либо Х25? узнать можно только если залезть туда? вроде понятно. только непонятно, зачем из разъема два потом развлетвление идет.

еще вопрос. на этой схеме стеклоподъемники напрямую через предохранитель питаются с плюса аккума. это нормально? у всех так?
[attachmentid=128102]

Прикрепленные изображения

• 

[nicki]

ASTIK, да, это нормально. У всех так. постоянный плюс подается на блок управления стеклоподъемником и от него же работает солиноид двери. У меня такая проблема с задней правой дверью была. Разъем питания, "+" выгнил так, что и не видно было. провод заходил в разъем, оплетка в нем держалась, а сам провод от гнил. Не работал не ЦЗ, не стеклоподъмник, после восстановления питания, всё заработало.

только непонятно, зачем из разъема два потом развлетвление идет.

Поясни, какой разъем 2?

[ASTIK]

Просто у меня стекла поднимаются только при включенном зажигании. И если заглушить машину и не открывать дверь, то стекла тоже не работают. Короче без зажигания у меня только магнитола работает

Вот на моторчике замка крышки бензобака два выхода, 1 и 2. Вот второй выход, красно-черный провод, сразу развлетвляется и идет в разъём 1 крышки багажника

вот
[attachmentid=128103]

как и первый в принципе. это чтобы работал без багажника?

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал ASTIK: 22 Март 2016 - 15:46

[nicki]

ASTIK, нет. Разъем в дааном случае X24-KW либо X25
Если смотрим разъем у нас X24-KW, то по схеме у нас моторчик подключается до разъема. Вероятнее всего веточка идет от разъема с общей косой на сам моторкич лючка багажника.
В другом случае, подцепили с другой стороны. Скорей всего разделили жгуты проводов крышки багажника и лючка от основного. Чтобы при отключении разъема Х25, отключался и моторчик лючка бензобака.
По своей сути, разъем X24-KW такой же как и Х25. Разница лишь в стороне подключения моторчика лючка.

[ASTIK]

теперь понял.
а с подъемниками как? колхоз? если они должны всегда работать

[lexa555]

ASTIK, по идее, какое-то время стеклоподъемники должны работать после того, как заглушишь машину. т.е. в блоке управления стеклоподъемниками либо конденсатор должен быть, либо транзистор, который временно держит напряжение от постоянного плюса, чтоб выполнить эту операцию.
у меня, например, стеклоподъемники работают только при закрытых дверях. при этом, не важно, включено зажигание или выключено.

[ASTIK]

lexa555, у тебя похоже тоже какая то хрень)) может концевик двери проверить? у меня в джипе, например, когда заглушишь машину, то можно открывать окна сколько угодно, пока не откроешь дверь.

Сообщение отредактировал ASTIK: 22 Март 2016 - 16:44

[lexa555]

конечно хрень))) какая-то электронная херня поломалась, стопроцентов))))
в электронике - я полный ноль

[ASTIK]

lexa555, я сам полный ноль)))) вот пытаюсь разобраться хотя бы в элементарном)) а то жаба душит тысяч 5 отдавать непонятно какому электрику

[nicki]

ASTIK, они не всегда должны работать, а только 30 сек после выключения зажигания. Но при этом, при запирании водительской двери окна в любом случае должны закрыться. Естественно в определенном положении ключа.

[ASTIK]

значит у меня точно колхоз. на выходных начну разбираться в чем дело. а то возвращаюсь поздно и холодно блин еще.
сейчас завел машину все таки. очень нехотя завелась и пока не прогазую в самом начале, машина глохнет. но если дать просраться до 2000 оборотов сразу после заводки, то работает на холостых. как будто надо где то пробить что то. и довольно нестабильные обороты - где то подсос остался и при сбросе газа немного проваливается холостой ход, но потом выравнивается и держится в районе 1,5-2,0 л/час. но главное работает и зарядка аккума на 12В стоит. если включить все потребители, подогревы и прочее, то падает до 11

Сообщение отредактировал ASTIK: 22 Март 2016 - 22:50

[Miha3333]

значит у меня точно колхоз. на выходных начну разбираться в чем дело. а то возвращаюсь поздно и холодно блин еще.
сейчас завел машину все таки. очень нехотя завелась и пока не прогазую в самом начале, машина глохнет. но если дать просраться до 2000 оборотов сразу после заводки, то работает на холостых. как будто надо где то пробить что то. и довольно нестабильные обороты - где то подсос остался и при сбросе газа немного проваливается холостой ход, но потом выравнивается и держится в районе 1,5-2,0 л/час. но главное работает и зарядка аккума на 12В стоит. если включить все потребители, подогревы и прочее, то падает до 11

это не зарядка, раз двигатель снимал проверь массы на кузое и двигателе, что бы были почищены и хорошо затянуты, проверь плюс постоянный от акб на генераторе чо бы был хопошо затянут, проверь приходит ли возбуждение на генератор при включенном зажигании и как себя чувствует его клемма на генераторе (или разъем уже не помню что у нас, вполне может окислилась или недожимает), и обязательно померь зарядку тестером непосредственно на генераторе (минус на его корпус, плюс на на клему куда тослтый провод от акб приходит).

Сообщение отредактировал Miha3333: 23 Март 2016 - 08:12

[ASTIK]

Miha3333, проверю это тоже. у меня на двигатель два минуса идет. один заводской с блока на крепление аммортика двигателя, второй напрямую с акб на болт в голове протянут (этот минус электрик проложил).

[lexa555]

ASTIK, "я тебе одын умный вещь скажу, толко ты нэ обижяйся!" (с) Мимино

один заводской с блока на крепление аммортика двигателя

- у амортика свои резиновые втулки, а резина изолятор

второй напрямую с акб на болт в голове протянут

- тут вроде бы и должна быть электрическая связь, но возможно недостаточная

[ASTIK]

lexa555, ))))))) в смысле на болт, который крепит аммортик на кузове)) это с завода стоит такая фигня, я не менял)))
а по второму креплению мне кажется, что алюминиевая голова хуже проводит ток, чем чугунный блок) или вообще не проводит

[lexa555]

ASTIK, про болт я не правильно понял, прошу пардона))

алюминий проводит электричество лучше чугуна))